1. 再見露露

Style.com上最高點擊率的幾個時尚紅人是Daphne Guinness、老佛爺、Kanye West和Lady Gaga等等。時裝和娛樂都是最跟紅頂白的行業，故此上月初「聖羅蘭家族」成員，一代style icon Loulou de La Falaise死訊傳出，網上也不見什麼紀念訊息。我以為只有香港是一個斷層的城市，原來在這種喜新厭舊，不講究歷史和根源的氛圍下，人們連這一等一的美麗傳奇都不太認識了。

最早對露露的認識是中學時看Assouline的YSL Fashion Memoir，這種少字多圖的貴價印刷品對不學無術的學生非常吸引。真正深入認識是在聖羅蘭本人去世後，在大學圖書館借那些咖啡桌書，露露跟Betty Catroux 一軟一硬，正是聖羅蘭筆下的桃紅與黑。由她設計的配飾，於YSL系列是點睛，於自家品牌就是一首詩一幅畫。她身上的經典、隨心、氣派、有型的波希米亞風和chic，在這個「醜是新美麗」的時代看起來更彌足珍貴。

Lou de La Falaise (1947-2011)

Loulou跟Betty Catroux 一軟一硬，正是聖羅蘭筆下的桃紅與黑。

2. 英倫回歸

潮流雜誌介紹英倫時裝總離不開Dr. Martens、街頭風格和崩的各種。Punk在三十多年後仍光華不滅，但已經在全球化下演變和被收編為無殺傷力的時尚元素。今天的英倫時裝繼續上承英國皇室靈感，今年最佳例子是Sarah Burton替新皇妃造的婚紗。那襲婚紗並非不美，但其實並不Alexander McQueen，仍然無損大眾對高貴優雅的喜愛。另一重大婚禮當然是Kate Moss，有情有義的她請了低潮中的John Galliano造嫁衣，這已經超越了靚唔靚的問題。對於一個一年靚到晚的人，婚禮當日反而不以「最佳狀態」出現，根本不是問題。

說回Sarah Burton，時裝人和麥昆擁躉對她的評價一般都是正面的，但其中主要分為兩派。一派讚嘆她的模仿力，基本上看不出跟McQueen本人有分別，但論張牙舞爪的所謂savage beauty始終差了一點。另一派則認為Burton的理性和克制，令現在的Alexander McQueen更平易近人，不再只是藝術館藏品。至於你有哪種觀點，完全視乎你是哪種人了，沒完全絕對的對錯。至於新一代中，我最喜歡J.W. Anderson和Jonathan Saunders（其實都唔算新咯），像Phoebe Philo，簡約卻矚目，完全區別於巴黎或紐約設計。

Sarah Burton替新皇妃造的婚紗並非不美，但其實並不McQueen，仍然無損大眾對英皇室高貴優雅的喜愛。

低調的Sarah Burton

Kate Moss wedding

John Galliano為Kate造的嫁衣，細節非常美麗。

Kate女兒的父親 Jefferson Hack，是我偶像之一。

J.W. Anderson

J.W. Anderson的中性設計，簡約卻矚目。

3. 二幫坐正

方才談Sarah Burton的功勞，可見設計師左右手的重要性。潮流也從千禧前的巨星年代，轉變為近年的二幫坐正。老牌時裝屋在經歷一輪又一輪的換人卻再無Tom Ford for Gucci的神話出現後，終於轉變為以內部提升為主的換帥策略。以Sarah Burton為例，此姝追隨McQueen十年以上，可說盡得真傳，而一直以來都保持低調，沒太多巨星氣焰，加上身價肯定比明星平，即使唔掂要換人，也不至於太大件事和損失太多。須知在歐美，被炒魷魚可獲巨額賠償，因為人家認為這是尊嚴受損，我們的尊嚴，相比之下真不值錢。

近來由副而正的成功例子包括︰現任Valentino設計總監Maria Grazia Chiuri 及Pier Paolo Piccioli，成功為老牌換上現代精神； Hannah Macgibbon明顯比身為男性的上手設計師Paulo Melim Andersson更懂得Chloe 的女性溫柔，不過革命尚未成功，同志便已被炒。至於失敗例子肯定數不完，Balmain的Olivier Rousteing跟Christophe Decarnin簡直冇得比！

現任Valentino設計總監Maria Grazia Chiuri 及Pier Paolo Piccioli

Chloe前任CD Hannah Macgibbon

Hannah Macgibbon比Phoebe Phile的Celine更早造駝色斗篷。

4. 外行跨科

寫潮流稿介紹有趣新產品，發覺幾乎每星期都有新的crossover計劃，而這些crossover仍以名人/明星 + 品牌的方程式為主，有時更是3P、4P。這種不著重傳統學術訓練的風氣，為的當然是迎合一個追求話題和新鮮感的年代。雖然這些設計者或名字不是紅褲子出身，但其中並非全部垃圾，還是那一句︰有得有唔得，唔得多過得。

像號稱或自稱為style icon的女明星Chloe Sevigny，跟Carol Lim和Humberto Leon的品牌Opening Ceremony合作，其中有套男裝蕾絲套裝就非常有趣，但卻很少見有人穿出來！而Carol Lim和Humberto Leon年中加入Kenzo也同樣被不少時裝人譏為製造話題多於實際，對於看慣美麗的Kenzo的人，那些馬騮衣的確教人得啖笑。

反觀，開初被睇死得個名的碧威嫂Victoria卻愈戰愈勇，早期被傳請槍Roland Mouret，但近作已經愈見自己味道，變得更大方得體。另外，Olsens姊姊花Olsens的The Row（每次看到Olsens，我都想起日本的花生姊姊花，惋惜她們太多鏡像式演出，反而失去了同而不同的孖女張力）尚算不俗但標價過高，然而不忘與網上零售商Style Mint賣些平價便服，有點商業頭腦。還有米積加女友L’wren Scott、Kate Moss賣個人style、遲下又會有維多利亞夫Daivd（幾anti-sexist）賣底橫……

Opening Ceremony的組合Carol Lim和Humberto Leon

我喜歡的OC lace中性套裝

Carol Lim和Humberto Leon的新Kenzo，被戲謔為馬騮衣。

大紅大綠的新Kenzo

Chloe Sevigny染黑髮為拍檔上陣Kenzo show。

Victoria Beckham的硬皮手袋，大方得體。

Olsens姊姊花與網上零售商Style Mint賣些平價便服。

Olsens姊姊花同中有異，是後現代的孖女，不再作那些老派的鏡像式演出。

5. 多事之春

John Galliano在三月初傳出為在巴黎咖啡廳醉酒後發出反猶太言論，辱罵一對男女夫婦，馬上遭到了Christian Dior停職。我同意尊敬的安妮坦‧黃說，Galliano事件漸漸已經不再富娛樂性了，整件事是一件悲劇。無論他當晚有沒有說過反猶太的言論，那之前被人拍下的，片中人也不是假的。令人傷感的是誰想到一位如此出名，在人前永遠是那麼驕傲的展示自己的一位設計師，居然夜夜獨自一人在酒館喝個爛醉，還和一些陌生人搭訕。他內心的寂寞又有誰明白？

反觀曾經一度沉淪毒海的Marc Jacob，戒毒成功後由天天穿全白Stan Smith的小白兔，搖身一變成為日日挽愛馬仕的紋身肌肉鬍鬚佬，完全沒有放慢腳步，不管你喜不喜歡，他已經取得了巨大的成功，而且活得快樂自在，色情影星男友換完一個又一個，Powerful到不得了。

微博上的時裝友發起「每日一John」行動支持他。我相信，谷底的John終能升回神檯，就像Bowie這些另類英國皇室一樣，帝皇的尊嚴乞丐的窮困地獄的天使天堂的幽魂，都能一一經過。當從夢中醒來的一刻，經已走完人生。

穿全白Stan Smith的小白兔MJ，我與不少微博朋友都懷念。

理你喜歡不喜歡，戒毒後變成紋身肌肉鬍鬚佬，天天穿他的Skort挽Haut à Courroies風騷快活。

Dior這種東西，真的捨John其誰。

We love you! John

去年寫年度總結時，希望今年能寫多一點，結果如願以償，都叫多了一倍，但平均一個月才寫到一篇，惟望明年能再寫多一些吧。祝新年進步，身體健康！

圖1︰《I Love Your Style》by Amanda Brooks

Brooks主張的尋找personal style的六式並不是什麼奇門遁甲術，其實是你我他大概都心裡有數的老生常談，但她就是有條理地將之列出，抄在這裡跟各位分享︰

1. Make tear sheets︰

看雜誌時撕下使你共鳴的內頁，無論是一整套的outfit或者只是一些吸引你的顏色組合、美麗的布料、使你很有feel的一幢佈景、或者任何你覺得你希望和能夠表達你的衣服。你可以將這些撕下來的貼成一本style notebook，或放入一本透明檔案夾，或就此釘在inspiration board上——這是你的style。隔一段日子，數月或數年就重頭看一次，感受一下究竟有些什麼在你成長之後還是仍舊喜歡的。最終，這些tear sheets就能讓你更清楚你對自己的感覺與對你來說什麼是classic，而什麼只是霎眼嬌。

2. Write down your style history︰

沉思你的過去，寫下對你影響至深的事物︰你的父母、朋友、工作、身邊各種各樣，以及你的lifestyle——或其實，你穿衣服的style就會否正是對以上種種規範的一種反叛？哪一次的時裝回憶使你沾沾自喜？哪一次又使你落荒而逃？

3. Try a lot of looks︰

有人說穿著者是藝術家，但穿著者也可以是科學家；藝術家任務是追求真善美，科學家則是大膽假設小心求證。找尋style就是不斷的實驗，想知道效果的唯一方法便是試上身。假如你「筆直」有點緊，就去連鎖店玩一天吧！購物的時候，什麼都應該放上身看看，即使那件東西看上去不怎麼樣，或許會有驚喜，至少你也能肯定什麼行什麼不行。

4. Constantly ask yourself questions︰

你能夠回答自己愈多，表示你愈了解自己的style。怎樣的比例會顯得你（比現實）更好看？什麼布料什麼顏色你最喜歡？你希望在自己身上創造哪一種mood？哪一種衣服你總是買完又再買？

5. Find your style icons and inspiration︰

鑒別出自己最欣賞的style icons是Brooks口中的「找尋自我」的最佳方式。無論何時你對一套衫有疑問，你可以試試想︰蘇菲亞‧哥普拉（Sofia Coppola）會喜歡這套嗎？這就像有一個超級stylish的老友每天陪伴你在衣櫥前作選擇。

在「時裝」之外尋找時裝，這是我推崇備至的。找一些沒那麼顯然易見的靈感，這對建立個人風格大有幫助。蒲繆思庵、電影院、文化潮流活動、去旅行，及各種獨特的個人體驗都通通有助於時裝設計師創作，而對你穿衣服也不例外。因此得閑不要掛住玩面書，個人的生活靈感就是personal style的源泉。

6. Make an effort︰

Style不能獨立於你的生活而存在。穿著隆重的晚裝時，我們總是自覺得feel and look the best，只因為你出盡了奶力來。然而我們不可能每朝早也花九牛二虎之力來打扮，盡力而為，讓自己一整天都能夠feel better的打扮便已經十分足夠。

每一式都有其一定的道理，筆者特別欣賞第6式，因為輕鬆、自在、舒服是一切打扮功夫的前提和基礎。祝君早日修煉有成！

圖2︰Amanda Brooks在「波希米亞」一章挑了鍾妮梅藻（Joni Mitchell）的經典封套《雲》作貼堂靈感。

圖3︰嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）一生影過無數stylish的靚相，Brooks挑了一些我們較少見的。

圖4︰如果有人編一本男裝版，丹露也暈浪的馬斯杜安尼（Marcello Mastroianni）一定是icon中的icon。

圖5︰筆者的style icons很多時都是些androgynous的人︰桃黛‧史雲頓（Tilda Swinton）、David Sylvian、大衛寶兒、梅艷芳、Annie Lennox、（後生時的）水前寺清子、及（老了的）Georgia O’keeffe……

David Sylvian

David Sylvian︰Japan – Visions of China

大衛寶兒

David Bowie︰The Man Who Fell To Earth – Original Trailer

梅艷芳

Annie Lennox

年輕時的水前寺清子

遲暮的Georgia O’Keeffe

*原刊於25/11/2011 By-bo

開卷有衣

*原文刊於第201119期《東方壹周》風尚版

（本文所指的平貨主要指快時裝fast fashion，貴貨就……就是字面意思囉。）

貴貨支持者通常持以下幾個論點︰

1︰抄！

平嘢款式多數平庸，否則一味淨識抄抄抄，無格調可言。如果賣得貴是跟設計有關，而不是用來賣廣告，購買就是為了在財政上支持創作者自我實現，屬較高層次的藝術追求。去時裝店朝拜也某程度上像到博物館朝聖。誰沒有看過《蒙娜麗莎》的影像？但是每天還是一堆人擠在羅浮宮內真跡前，為的就是那種Sublime的經驗。設計師用靈魂創造衣服，我們由物質接收，雙方從而提昇。

Givenchy by Riccardo Tisci的衣服像藝術品，尤其是早期的。這是平貨永遠不能代替的。

2︰Cheap！

Fast fashion抄出來的款大都麻麻，就算抄足個款，個款抄到靚過原版（可能性極低），但用料都是垃圾，著一兩次就冇用。當你買了衣服一段日子，你就愈來愈不追求款式，發現物料質素才是衣服的重點，因為好看的衣服通常都是經典的款式。因此，買十件平的不如買一件靚的，是無數時裝人的心訣。

有些東西，例如鞋，還是買貴的好。一來要credit創作者，二來名牌手工是抄也抄不來的。

3︰浪費！

大量生產因而價錢平，價錢平使人不用腦而且買得更多，浪費地球資源，製造更多廢物！仲買咁多衫？環保才是潮流！

去年的Lanvin for H&M，你能想像這堆梅菜如今的下場嗎？

平貨支持者通常持以下幾個論點︰

1︰快！

H&M由對準潮流到製造到入商店只需3‧7 = 21天，Zara更只是兩星期！除了Burberry在行騷後數星期買到貨外，其他名牌名師都是在發表後數個月才能買到的，除非你是Anna Wintour或者Carine Roitfeld，就可以在騷後翌日全球獨家地，穿著下一季的Prada和Givenchy（本來的例子是Anna Dello Russo穿DW by Kanye West，但想到不會太多讀者想要穿就放棄了）。

2︰平！

平貴是相對的，20000蚊一件名牌褸起標的年代， fast fashion就算是平。平的原因除了他們臨摹、抄襲甚至剽竊和改用平料外，他們的生產管理也真十分厲害。話說回頭，現在又有哪個設計師有開天辟地造出太陽底下的新事物？

H&M Divided black lace dress，一千幾百有交易。

3︰靚！

在茫茫衫海裡，靚的真不算多，但你總買過三五七件吧？ 打開Lookbook網頁，大量的襯衫達人都是運用styling功夫，將在各大鏈鎖店的衣服+古著+DIY+名牌揉合成一身個人風格，這些美好的景況快時裝沒有功也有勞。

以上的討論是建基於二元對立的，即是貴貨支持者就一定要踩平貨，以及相反。然而，我們並不須這樣非黑即白的，貴貨支持者不一定就是平貨反對者。盡量理解每一種選擇的長短，將各派好處兼收並蓄，然後作出正確選擇，能夠利人利己的就是最佳選擇。

Lookbook的襯衫達人，誰不是平貴mix & match？

Forever 21即將進駐銅鑼灣，又是一個fast fashion橋頭堡。

*原刊於28/10/2011By-Bo

每次看到70年代中外男星穿著鬆糕皮鞋時，一方面羨慕他們可以名正言順完成增高的慾望，另一方面卻為那過氣且刻意的潮流而汗顏。Celine等名牌近年將鬆糕鞋帶回女裝界非常成功，而其實七十年代的那些增高皮鞋是名乎其實的｢鬆糕｣，鞋底和鞋踭極之重型，雖然我猜想若我生於彼時也會義不容辭地穿上，但從來不敢想像同樣的東西回歸男裝界會有多可怕。在看過新世紀一零年代的這些男裝（增）高鞋後，你會發現世界某程度上還是向前進步的。

時裝究竟是壓迫還是解放？當你道行未夠，完全被潮流牽著鼻子走時，它對你就是壓迫，但在這次的案例裡，它就可以是解放。解放的意思是給自己更多的選擇，縱然你不能決定自己的身高，但可以選擇增高的形式。所謂男裝高鞋其實大概可分為兩大類型。其一是高踭（high-heeled），個踭好明顯；其二是厚底（platform），較subtle一點。

男裝高踭鞋（嚴格來說，是一定有筒的boots，十足女裝的淺口的高踭鞋沒有出現在男界，應該跟缺乏美感和安全有關）歷史悠久不必多提，現在我們見到的這個較現代的原型在60年代已為當時之潮男喜愛，但今天的男裝高踭鞋跟從前的最大分別是鞋踭高度一高再高。Hedi Slimane 05年造的Dior Homme大約2.5吋，長賣長有的YSL已經去到3.5吋，Rick Owens那小飛俠靴肯定不只此數，而從前一般都是2至3吋。

厚底鞋則可以細分為多個亞類，甲類是像Prada在春夏冬橫掃全球的wingtip籐織鞋，乙類是建造業、行山友和伐木工人最愛的Timberland牙擦蘇，丙類則是崩友必備的creepers底。今季較為大放異彩的是牙擦蘇底和creepers底。聖羅蘭的是迷彩牙擦蘇底，而Burberry則是淨白牙擦蘇底，兩者皆非常之厚！ Creepers底代表有Givenchy和Damir Doma，Damir Doma造比較尋常的黑底，但真的好高。Riccardo Tisci在平平無奇的Red Wing上加金鏈滾邊換厚底，使我這個從不吼紅翼的人都嘩嘩聲，認真犀利。

慌死冇人見到他的姿整男肯定多愛high-heeled，不介意它比較似女人高踭鞋同容易拗柴的也可以選它。不希望這項｢整形工程｣太高調者通常都選揀platform，高得來走路安全，Creepers有punk rock做藝術擋箭牌，牙擦蘇底又有點佬味，免得被口舌招尤精煩擾。其實，在高踭和厚底之外還有一種內嵌暗踭，即是iijin那種厚底all star款，去年Mihara Yasuhiro也出過這種的內踭爬山鞋。筆者最初因為數年前隔山買Minnetonka流蘇靴仔買大了一個碼，而使用了號稱矮子樂的氣墊，從此一舉兩得……

（撰文時的BGM為《再與天比高》，唱︰關正傑，曲︰黎小田，詞︰盧國沾(my fav.)，1979）

圖1︰Yves Saint Laurent牙擦蘇底boots

圖2︰Burberry Prorsum牙擦蘇底boots

圖3︰Dior Homme的6.5 cm boots

圖4︰Givenchy Red Wing厚底boots

圖5︰60年代潮男靴子的踭都是大約2吋左右。

*原刊於14/10/2011 By-bo

時裝有多個面向，方才提到我唸過的紡織科，它著重的就是由一條纖維至到一件衣物的製造過程，屬於非常技術性的面向；時裝設計則講求技術之外，還有對文化、藝術和創意的追求；孖屐亭當然是講如何焗大個餅（增加佔有率、擴大市場等）；還有的是，例如fashion glamour的一面，即是一般人眼中那些名氣和明星，屬於一種在黑暗中發光的美。

其實，閱讀也可以同樣存在這樣的glamour。舉個簡單的例子︰醋滿戛碰（Truman Capote）的小說《蒂芙尼的早餐》（Breakfast at Tiffany’s）就是喜愛glamour的時裝人必讀之一。除了glamourous的文學外，普遍時裝人愛讀什麼？當然有不少人什麼也不讀，但說到時裝讀品，大概可分為以下幾類︰期刊和雜誌、咖啡桌書（攝影集等），以文字為重點的verbal books（包括虛構和真實的人物、品牌傳記、時裝史及其他專論），還有的就是——天橋書。

大約十年之前，當第一代時裝網站面世時，不少人都認為這些將天橋照釘裝而成的Gap Press、Fashion News遲早都會消失湮沒，因為人人都愛免費午餐。但事實並非如此，免費的網上資訊使時裝普及化（我自己就是這樣開始接觸時裝），反而令更多人認識時裝和購買天橋書。天橋書看似平平無奇——只不過搬衣過紙——但它對時裝人別具意義。

其一，它有實用性，比衣服實物更早出街的天橋書作為catalogue，可以讓時裝店顧客篤手指揀衫落訂。於我，它是最佳的潮流參考和分析的材料。其二，它有認證作用，所謂runway piece，天橋出現過的款式，一般都比沒有出現過的更矜貴，可以在eBay叫價更高，而天橋書就是認證工具。其三，它是時代的見證，天橋照是名牌的延伸，也是歷史的見證，時裝愛好者即使得不到那些作品，能夠擁有它的匯集和印證，也是好的。一如與明星合照，都是與glamour接觸一刻的存照。

買天橋書的習慣轉眼經已七、八年光景，但在使用iPad之後我已經決定抽身。因為在數碼化和gadget橫行的今天，它幾乎只餘下fashion glamour的收藏價值。而且，它的價格已經在過去兩年內（隨著美國開機印銀紙）跳升150%，加上環保和存放問題，已變得可買可不買。這些實體的時裝讀品在網絡化電子化進行十年後仍未消失，我猜想它們應該不會滅亡，像黑膠唱片和菲林相機，或會變成一種發燒精品，但那些流水作業就會被自然淘汰。

有些天橋書已經替你分析潮流，一目了然。

這邊廂，Gap Press早前將東京、馬德里和巴塞隆納女裝跟紐約、東京的男裝這兩本本來就不賣錢的書合併，似乎生意麻麻。

嗰邊廂，Gap Press推出別冊｢Accessories｣和｢Bridal collections｣，可見配飾和婚紗市場巨大，因為抄襲貓們都愛使用天橋書。

最近，美國版Harper’s Bazaar已經宣佈裁至一年十期，可見自然淘汰是必然的事。

*原文刊於By-bo

說回《Yes & Sorry》。所謂in & out即是潮流指南，潮流跟所有事物一樣，都只有相對的真實性而非絕對的（因此每次聽見人說那對鞋必須有就失笑），即是每個人都因本身那份認知而在其眼中體現潮流，所以再客觀的潮流觀點某程度上也是主觀的。至於do’s & don’ts也就是美學問題，相比起潮流，美感似乎是較為客觀，但也可能是更主觀的，尤其當我們的世界愈來愈多元化，人的口味就更紛陳了。任何意見均屬偏見——明白這點對穿時裝或做人都更有益。

這潮流欄目尚算易寫，困難的是另一寫時裝人語的欄目。編輯要求每周摘錄數句時裝界人士近期發表的「金句」，而問題是︰雖然一般時裝人都有語不驚人誓不休的習性，但悶出鳥來的廢話還是不少的，而且不是每周都有皇室大婚之類的時尚八卦讓三姑六婆們手指指，此時才明白傳媒人那「冇新聞就是壞新聞」的想法。

平日我並不算是個緊貼時裝新聞的人，也不上時裝討論區，上網或翻雜誌也時有時無。學習和工作已經夠忙，連電影、書、音樂都不夠時間用，如何還有時間，需要寫稿反而更緊貼了潮流人與事。老老實實，今時今日縱即使足不出戶，憑著幾個網站和幾份雜誌，加一點本身的想像力，洞悉世界潮流並不困難，甚至衫褲鞋襪都可以統統網羅——秀才不出門，能潮天下事。

不緊貼潮流資訊，除了由於時間貧乏外，實則下意識也有點迥避。當你接觸過一定數量的時裝資訊後，就會發現時裝觸覺不完全是經由傳媒而來，更多機會是從興趣和生活的各個角落吸收的。比方說，你對獨立地下音樂感興趣，很多時你的style references就可能會是喜歡的唱片封套或樂手造型。無論天橋或者街頭的潮流如何洶湧而至，選擇適合自己的東西都不會是難題。這或許解釋了為什麼有些人就算有強勁的銀彈裝備，出來的打扮還是教人搖頭嘆息，就是他們沒有踏實的生活囉。

要對埋怨我離題萬丈的讀者說句抱歉，這是在By-bo的首篇博文，隨便讓這些時裝雜憶從腦袋跑出來，東拼西湊的拉雜成章，不過是想讓各位對我有個認識。要特別感謝邀稿的姬絲蒂小姐，如果不是她的勇氣和賞識就沒有這機會在這裡接觸到各位，謝謝！

最近一則《Yes & Sorry》裡寫「sorry」︰「高踭波鞋‧過去不少品牌曾推出過這種混合設計的高跟鞋，它將波鞋的笨重和高踭鞋的舒服不足都集於一身了，可謂是失敗的混血兒！」

筆者喜愛觀看美國cult電視劇《Mad Men》，所以style reference是那些藍藍灰灰的60年代西裝友，也自然同時會喜歡Thom Browne經營的classic潮流。

*原文刊於By-bo

2011春夏涼鞋

*原文刊於第201102期《東方壹周》風尚版

過去已成過去，環境迫使人人都要流水作業，所以能在這樣的情況下默默耕耘幹出成績，就屬流水作業中的精品，以下是個人的11秋冬男裝Magnificent 7+1，排名分先後，愈後愈精彩。

Miharayasuhiro

從前有部港產片叫《半邊人》，另外那半邊是什麼就不清楚了。見到Miharayasuhiro那些不對稱設計就想起這個片名了，他將我最喜歡的duffle coat和puncho披風合二為一，適合用餐喜歡「雙併」的人，除了duffle coat x cape，還有簡潔的白邊校褸 + scarf / 毛氈，極有時裝感，fur的點綴也功不可沒。

三原說是季主題是向王爾德（Oscar Wilde）取經，無獨有偶那些假印的chunky knitted Chanel四袋夾克也像是向同是屬英國的Alexander McQueen取材。皮鞋仍然是三原擅長的項目，黑金/黑啡/黑配白的牛津皮鞋經典襟興，值得投資；皮靴則更casual易襯；英國書院短褲下面配上legging外，有更多的忠於原著的kneesocks，穿了legging數年的潮男會否shift到復古的kneesocks之上呢？

Miharayasuhiro look 5

Miharayasuhiro look 18

Miharayasuhiro look 21

Miharayasuhiro look 22

Raf Simons

讀者說想看Simons，接著補一句「雖然呢幾年真系冇咁掂」，的確是的，光是Fall 2011 Menswear的天橋目錄就有近百個大大小小的牌子，如果不怎樣的系列，真是免得浪費時間書寫。如果讀者朋友喜歡的是Simons較前衛的一面，恐怕他就未必同意我了，因為是季我很喜歡Raf Simons這份簡練、成熟，方便男生日常活動的功課，撇開某幾件雪花knit，大體上也是非常大體的。

Raf Simons童年大概也有那幅被被情意結吧，肯定從前也出過毛氈，但是次那些穿著漂亮厚大衣的男孩手臂都挽住一張同系的毛氈，小孩子那張被被的地位就提升了（嗱，好開始物色靚毛氈到時拎，嘻嘻）。除了用了明亮鮮色（vivid shades）的經典大衣外，大衣也不是普通的一件大衣，有的是沒有那麼方便但別有型格的過頭笠一件頭，更有兩件mohair版本呢。此衣服的好處是不用襯，裡面穿什麼也好，有點女裝one-piece的況味。Raf Simons用maximal的手工放入本來minimal的衣物——讚。

Raf Simons look 1

Raf Simons look 2

Raf Simons look 3

Raf Simons look 4

Raf Simons look 19

Raf Simons look 32

Lanvin

如果這個系列不是出現在強手眾多的11 A/W，這季Lanvin要入巴黎米蘭三甲絕無難度呢。Lanvin這時裝屋最得人心的是什麼？不明就裡的人大抵就會以為是那些掛在口邊的Parisienne chic，但形象只能掛一時不能掛一世，日久就見到Alber Elbaz和Lucas Ossendrijver野心絕不只於此。倆人完全是希望在大師的名冊上簽到，而其實我已經當他們簽到了。一般名牌做華麗貴公子look一做就十季，但Lanvin十季他們都有微妙的轉變和從不甘於平淡，加上獨樹一格和材質的用心，足夠迷魂一眾時裝人。

肥仔說是季是uptown meets downtown ；Lucas Ossendrijver則云 Tailoring used in a sportswear way，這不是都聽過九十幾次的重彈老調麼？但看看天橋相，幾乎每套都叫人想擁有，look 7和look 10那兩件西裝面料的down coat，比Moncler Gamme Bleu不知有型幾多，一點都不覺得累贅。Lanvin也似乎有意打破連續多季的吊褲/roll腳之風氣，尾段的show用了上窄下闊的silhouette，大褲腳將美麗的皮鞋掩埋，美則美矣，但非高大人士無福消受。不緊要，還有大量華麗得叫人尖叫的爬山鞋和窄褲供應，值得留意的還有各款行山袋，因為套衫會被你本來用開的Celine破壞。

Lanvin look 15

Lanvin hand bag

Lanvin mountain boots

Lanvin mountain boots

Lanvin look 7

Lanvin look 39

Juun J.

方才寫日裔的Miharayasuhiro的不對稱「雙併服」，韓裔的Juun J.則用更高層次的double layering手法做他的「雙併服」。如果斗篷（cape）等於叉燒，那麼trench coat是燒鵝，西裝褸就是油雞，還有biker jacket = 乳豬，後略，而通常我們選擇的組合都會包括了叉燒，所以Juun J.的作品都是trench coat x cape，biker jacket x cape……以斗篷為膽，以雙袖式設計溶入其他經典服裝，十分矚目。

跟Lanvin一樣Juun J.也用了大篇幅來描述他對闊西褲回潮的渴望，配合那頂圓帽甚有Dior New Look的影子，加上上海Kiroic這那對架勢到極的鞋，肯定會吸引大批粉絲。我則被貫穿全場的一對起飛角眉鏡吸引，潮流雜誌附上星級用家名單以證圓框眼鏡將會大熱，我看就不是，因為圓框對臉型要求嚴厲，實在沒有理由為了趕潮流戴圓框而打Botox！相反眉鏡雖也不是人人戴得好，但起碼得到的是尖酸的感覺，而不會淪為滑稽角色。載眉鏡最著名的人包括︰江青、胡蘭成、吉田正、張大千，還有山度士上校（Harland David Sanders）——肯德基的創始人。

Juun J. look 7

Juun J. look 11

Juun J. look 13

Juun J. look 20

Juun J. look 28 trench x biker jacket，即是比較少叫的乳豬燒鵝飯。

Thom Browne

Thom Browne登陸巴黎第二季，這位「an American in Paris」已完全回復在紐約開騷時的狀態，11 S/S只屬於（上乘的）行貨，這個秋冬才算龍精虎猛。四十幾個男模先作基本貓行一周後先坐下望著有得睇冇得食的晚餐，然後全體圍著晚宴長桌玩音樂椅遊戲，未至於技驚四座，但依然是show stopper的水準。靈感源自於18世紀美利堅第三任總統湯瑪斯·傑佛遜（Thomas Jefferson）旅居巴黎的日子，也是一個同名的在巴黎的美國佬。

早幾篇曾寫Thom Browne作品戲劇感十足，甚至應該為那些衫拍套戲。其實這是自然的，因為十幾廿年前，Thom Browne還只是在荷里活等機會希望成為演員，當然他最後沒有留在羅省，但仍然終也成為了一顆明星。款式方面實在是數之不盡，而且件件浮誇。無論cape或puncho式的斗篷都已經不夠搶眼了，Thom Browne用了大量泡泡袖/泡泡褲管，有一定難度，但肯定又引死一班死硬支持者。至於那些圓框墨鏡和白化妝，對不起，請留給風花歲月的金牌經理人。

Thom Browne look 2 從前節慶很興掛這個大絲帶。

Thom Browne look 7 簽名式

Thom Browne 圓墨鏡 Joyce仲唔keep定畀Paco？

Thom Browne look 19 泡泡袖

Thom Browne look 28

Alexander McQueen

Sarah Burton小姐自11 S/S的女裝成衣系列後，便已經奠定她在Alexander McQueen迷心目中successor的合法地位。一方面，她將legacy全面發揮，用盡McQueen招牌式的華麗與黑暗，另一方面，她也有進一步修正McQueen本人過於劍拔弩張以致作品只能收藏博物館或供應Lady GaGa衣櫃的問題。男裝首季接手難免有點手緊，是季秋冬已經成為數一數二的米蘭騷。

Sarah將傳統英國軍隊和Savile Row的tailoring結合，用當代精神來演繹18世紀的古裝，幾乎件件都著得出街。個人特別欣賞切開膊頭的西裝，因為有subtle的McQueen反叛感，讓人想起死仔包哈利王子；打頭陣的紅色大衣在pre-fall也有照顧女士需要；反領剪毛外套簡潔，但如果不配紅色的反領內膽就威力大減；除了巨型的軍事斗篷，look 3那件看更斗篷別開生面；最後當然少不了look 4的full gear︰反圓領半皮背心，裡面又有一件白毛毛長背心，經典的黑白紅藍啡，由Yuri Pleskun演繹，堪稱完美。

Alexander McQueen look 2

Alexander McQueen look 3 看更x蝙蝠俠

Alexander McQueen look 4 ♥ ♥ ♥

Alexander McQueen look 4 backside 這種領對髮型有要求，頭髮不夠長不夠短就會打岔。

Alexander McQueen 永遠有市場的一件

Alexander McQueen shoulder detail

Alexander McQueen look 12

Alexander McQueen look 13

Dries Van Noten

如果這是一齣戲，戲軌不會不是「貴族公子迫上梁山泊」罷？恭喜導演Dries Van Noten作品榮登Gap Press Men封面，雖然Gap Press口味不一定完全值得相信，但有時還是有他的理由的。Dries Van Noten年復年月復月地交功課，不聲不響就這出11 A/W這個低調沉實卻動人的系列。像煮食，這時裝系列有一個湯底/餅底作基礎，那就是DVN一向的書生服裝，本身不至於是米芝蓮，但肯定是成為米芝蓮的基本條件。DVN今度運用的元素主要有︰可分拆式皮草、加白邊、刺鏽，還有大衛寶兒的紅髮。

皮草用得不好，可以讓一個人變成一隻貴婦狗，著名例子有André Leon Talley；用得好呢，就像今次Dries Van Noten的梁山書生，是瀟灑多於豪華。在衣服上加白邊就是典型的「冇嗰樣整嗰樣」的所謂fashion，但和Celine一樣有藝術感。我猜大多數人都會比較喜歡金線刺鏽的那件拿破倫夾克，但個人傾向白底白線那件，更subtle更難保養，即是更矜貴。

Dries Van Noten look 13

Dries Van Noten look 35 (餅底)

Dries Van Noten look 47

Dries Van Noten look 44

Chanel

你應該都聽過當年凌波反串演《梁山伯與祝英台》大獲好評，金馬獎不能頒最佳男主角給她，女主角又給了演祝英台的樂蒂，結果弄了一個「最佳演員特別獎」出來的故事。11 A/W男裝周的冠軍都給了Dries Van Noten，當看到這個女裝周 的Chanel反串系列時我都不得不無出生有一個「特別獎」給Chanel。明明也是做那些男裝items，但Karl Lagerfeld的平衡力就比任何牌子都高，沒有一味butchy也沒有過度嬌美，屬高鏡界的adrogyny ，連grunge都有窗明几淨的感覺。

我最喜歡是反出tweed的平底皮靴，比平時Chanel那些怪怪的鞋跟好得多了。斗篷，是今季男裝逢騷出現的item，在這裡的的版本當然也是tweed；灰色在系列裡不特別顯眼，但比黑色更吸引，因為未必次次都有出。最佳的演繹者當然是常年留男仔頭的Stella Tennant，反而男寵Baptiste Giabiconi那幾件專門造給男性的失了平衡，失去了那種粗中帶細，似乎阿Baptiste不太應該著衫。

Chanel look 4

Chanel look 37

Chanel look 67

Stella Tennant@Chanel

Chanel 灰色Ha Ha Ha Ha Ha Ah Ha

Chanel tweed boots

Baptiste Giabiconi@Chanel

Fin.

是季比過往多寫了一篇，每篇的也多寫了一節。多不一定代表更好，但過程是享受的。New blog on life: Boogie Woogie

3.1 Philip Lim

上回提到Nicolas Ghesquière的巴黎世家適合那些又要靚又要時裝感的人（是啊，你不知道麼？有人要的是「靚」、有人要「舒服」、有人要「未見過」、有人要「時裝(三尖八角/不對稱…) 」、有人要「豪華/稀有」……不是人人都要「靚」的，謹記這點，三姑六婆的手指就可插到其他更快樂的地方去），厲害的設計師就能將靚同時裝感或其他要求結合，因為很多時這些元素是互相排斥的，例如漂亮的鞋通常穿得人不舒服，如果再加上舒服就會好貴。

因此，3.1 Philip Lim能夠在某程度上做到可穿度高、幾靚而平過Balenciaga一段就已經算不錯，當然不是一樣，但可以是折衝之法。是季是3.1 Philip Lim的巴黎debut presentation，作品簡潔得來有細節可細味。以下數套都是心水，跟Balenciaga一樣，不少單品可以分開配合本來的衣櫥。

3.1 Philip Lim look 3

3.1 Philip Lim look 11

3.1 Philip Lim look 16

John Lawrence Sullivan

另一個初登陸巴黎的牌子是日裔的John Lawrence Sullivan，其實好多巴黎米蘭以外的牌子都很值得寫，但為了集中（其實是怕麻煩）所以要等到今天才寫到03年就成立的John Lawrence Sullivan（by柳川荒士）。可惜等到有機會時，他似乎又有點jet lag，跟在東京的時期，多少有點睡眼惺忪，還是處男登場太緊張？人生本就是充滿無數這些「差一秒太差」的故事，能夠時間剛剛好的說一句「噢，你也在這裏嗎？」的機會著實是不多的。

那些tartan check尋常得很，那些所謂利落的剪裁……嗯，我不想說已經失效，因為仍然有人在做，但就是大家都是玩同一樣sharp tailoring，都有合眼緣和不合眼緣之分罷。比較可以欣賞的是……Yuri Pleskun（已經忘了Ash Stymest）和不是主打sharp cutting的全身駝色。

Yuri Pleskun@John Lawrence Sullivan

John Lawrence Sullivan look 5

John Lawrence Sullivan look 17

John Lawrence Sullivan look 11

Yohji Yamamoto

關於體形這個題目，Yohji一向是最具反骨精神（而且不是搞gimmick），廣東話裡的「反骨」是不忠誠——食碗面反碗底，日本人口中的「反骨」，是對不當的世俗強權反抗的精神，多少帶點激烈感覺。時裝界（全世界）都迷迷糊糊地崇瘦，Yohji頗有撥亂反正，用上200磅的「肥佬」行天橋——嗱嗱嗱！我向來講「肥佬」只是純粹描述一個肥胖體形的中年男子，當中沒有任何歧視成份，如果你覺得我歧視，恐怕多少因為閣下本身也已看不起這個字，認為帶有負面意味，即是當然我講「瘦仔」也不一定是100%的讚美。為什麼？Yohji就以行動解答，模特兒之中除了有肉地的楊玉環，也有面無三両肉的趙飛燕，有青春十代也有爽朗耋耄……也是一種禪，而且不是齋噏的口頭禪，任何廣告到到電影流行曲都說其主旨是「愛」，但真正的愛是什麼？是寬恕是包容，而不是擁有，所以Yohji的衣服有禪意，也就是有包容有愛。

是季重點包括裸女、重型人手針織（chunky hand knits）、三件頭、灰色tweed patchwork ，及所有不完美的身體。

Yohji Yamamoto look 1

Yohji Yamamoto look 6

Yohji Yamamoto look 21

Yohji Yamamoto look 38

Comme des Garcons Homme Plus

日本的災難讓你看到什麼？除了日本人臨危不亂冷靜面對的國民質素和天朝某些子民未有跟隨GDP一同進步外，我認為更重要的是讓所有人又一次看清一個事實︰所有看似無堅不摧的事物，其實都可以頃刻消失，即是沒有什麼會永垂不朽，所以，我不想落俗套搬出那五個中文字，就請好好享受現在的一刻。又例如，像Comme des Garcons這些已經造了幾十年衣服的牌子，每季分別又不會太大，恍惚永遠都還有機會穿，其實呢，真是天曉得了。

這季想搭上男孩列車的老友，真是有點難度，川久保女士選了Chinoiserie這個如此難以讓黃種人穿得好的元素。什麼是Chinoiserie？當然不是去國貨公司買件棉納或者唐裝就是Chinoiserie。這法文字指的是早幾百年那些沒有來過中國的法國藝術家對中國的一種幻想，是一種西人眼裡的東風，即使是鄰居的日本人也有他們眼中的中華風，例如服部良一那些所謂中國旋律就別有一番風味，是一種不必忠於原著的創作與想像。

那麼難度在哪裡呢？天朝憤青甚至會質疑你是否「中國人不穿中國衫」呢。我當然喜歡Chinoiserie，甚至《亂馬1/2》裡那些和式Chinoiserie都一併喜愛（男亂馬的紅衛兵服），但問題是挑戰性巨大，一想到那位在巴黎穿了Gaultier的還珠格格織綿旗服的姐姐壓力便來了。呃，不想挑戰者可轉移視線到那些非常Tao CdG的絲巾拼貼長恤衫，藝術味道更濃。

Comme des Garcons Homme Plus look 6

Comme des Garcons Homme Plus look 14

Comme des Garcons Homme Plus look 20

Junya Watanabe

假如我是個要每日著返工衫返寫字樓工的人，大概只需要三兩個牌子就可以，其中一間肯定是Junya Watanabe，整個系列。返工衫不是制服，制服是硬性由公司提供的，壞處是悶，但好處是免費免配襯；返工衫表面上有自由，但其實所有公司機構都會有規有矩，限制多多。那麼即是孰好還是孰壞呢？我會這樣看，限制也許是負面的，因為變化不可以太明顯，但如果你有行過日本書局實會見過他們有些「紳士服」的專門工具書，光是brogue shoes上面的tip形狀就有十九幾種，然後大褸一本、乾濕褸又一本……亦即是說，這也是一種差異細到只有你自己知道的嚴格遊戲。

再看看Junya Watanabe的，也絕不是完完全全死板的返工衫，都有一定的趣味，就算款式是經典的basics，但圖案紋理用料用色都幾唔返工衫。再者，我喜歡在嚴律峻法之下踩界擦邊——國內不少人都致力於此——針織西裝得唔得？雪柄西裝得唔得？亞皆老格子M65又得唔得？而不是做阿爺未出聲就開始自我審查的公公。

Junya Watanabe look 11

Junya Watanabe look 15

Junya Watanabe look 16

Junya Watanabe look 36

Junya Watanabe look 45

Junya Watanabe suede brogue shoes

Alexis Mabille

當然，如果不用穿返工衫返office的潮人們還有大把貨可以選擇，尤其是娛樂事業的從業員，no biz like showbiz嘛。在這個行業工作，肯定是比任何工作更多機會穿時裝。如果你的興趣是穿最花枝招展花樣百出的服裝，請馬上看看有沒有什麼擅長的技倆，唱歌也好、跳舞也好、主持也好，能擔任任何幕前或出鏡的工作，就有機會打扮。天知道我有多渴望當演歌歌手，因為只有這樣才有機會穿男裝和服！

趁離題前懸崖勒馬，我想講的其實是如果不是明星（而且是一線的級數），睇怕都冇乜人可以著Alexis Mabille的這件全身斗篷了。雖然是季他已經大幅度地「平民化」他的作品，不過依然屬高難度的靚衫（比如透視的兜心口logo T，好美但多肉少肉都穿不好）。我是真心欣賞他的美學，妖妖地又華麗又入時，其實都幾適合瀟灑實際但又不想木口木面的女孩子（ 即是型得來不會太冷太暗太拒人於千里之外）。

Alexis Mabille look12

Alexis Mabille look 16

Alexis Mabille look 23

Alexis Mabille

Damir Doma

一直都欣賞Damir Doma，他跟Rick Owens同派不同系，溫和一點，這點可從兩位的皮相反映出來吧？講衣服前，我覺得那些中間分界的直髮好好看，但跟就較難——比Rick Owens那些一塊二塊的風扇葉還要高難度——委實太chok。衣服其實新花樣不多，仍然是那些非常劉天蘭的baggy pants和黑白黑白黑白，不過仍未看得太膩，不過就愈賣愈貴。

Damir Doma look 2

Damir Doma (so chok!)

Damir Doma (very chok!)

Damir Doma (like)

Balmain

月前在 Balmain 2011秋冬女裝騷，Christophe Decarnin沒出來謝幕，當時官方聲稱是Christophe Decarnin得了抑鬱症住院中。不久有消息指出，所謂的抑鬱症只是打官腔，真正原因是Decarnin和Balmain 總裁 Alain Hivelin的關係已經處於緊繃狀態，因為大家對Balmain的發展和行銷策略方面有著極大分歧。Alain Hivelin出於市場考慮，想要拓展現金牛的Balmain Blue，卻始終被Christophe Decarnin所鄙視，並且從未投放市場……之後的事大家都知了，面書時裝友馬上大嚎粗口，矢言要落Joyce掃晒啲春夏男裝！有人應︰「CEO是生意人不是rock友。」當然喇，朋友的媽媽當電影製作，她說電影選角很多時都是投資者的主意，而不是我們想當然的導演。

如果談到Christophe Decarnin在Balmain的成就，女裝肯定>>>>>男裝好多，就男裝而言，在Hedi Slimane離開Dior Homme之後，他剛好補上了搖滾時裝人的Cult喜好位置。男裝系列盡是容易穿得人有型的衣服，穿了挺胸收腹得到美，然後效果似貴衫（好多貴衫都唔似貴衫）。雖然不完全是我喜歡的品味，但Decarnin的確在時裝史冊上簽了名。

11 A/W的最後Balmain，其實不及S/S精彩，喜歡買紀念品的時裝遊客可以考慮，否則還是「落Joyce掃晒啲S/S」罷。比較喜歡的包括︰西藏style、燒燶恤衫（祖母好多靚衫都被她自己的白萬燒燶）和非常兇猛的銀鈕剪毛軍褸。

Balmain look 14

Balmain look 15

Balmain look 18

Trailer︰最佳篇之七星伴月。