Tag Archives: Alexander McQueen
11 A/W Menswear Playback Part 4
剛看了個法國電視台製作的時裝節目，回顧2001至2010的十年大小事，提及的人與事我全部都是當時當下的即時接觸，而非那些透過讀歷史行博物館的美麗傳說。當時看著這些系列推出，每年每季從不間斷，有的曾經令人興奮，也有不少叫人不以為然。我們都很容易墜入一種似是似非的心態——今非昔比，永遠覺得過去的比現在好，所有新的都不知所謂。我自己都用了很長時間才對這個問題有多一點點的覺悟，就是不同時代自然會有不同的面貌。時裝是這樣一個吸引力巨大的能量場，事實上如今並非沒有勁人，而是力量投放的位置不同了；所謂時代巨輪，鉅著的時代已成過去，我們都知道不會有第二個聖羅蘭、第二個張愛玲或第二個越路吹雪，但如果用心看看這個年代的事物，最終都會發現一個事實：「It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. 」狄更斯早有如此洞見，這些道理不完全是新的，但像時裝般定期翻炒，隔一陣子提醒一下而已。 過去已成過去，環境迫使人人都要流水作業，所以能在這樣的情況下默默耕耘幹出成績，就屬流水作業中的精品，以下是個人的11秋冬男裝Magnificent 7+1，排名分先後，愈後愈精彩。 Miharayasuhiro 從前有部港產片叫《半邊人》，另外那半邊是什麼就不清楚了。見到Miharayasuhiro那些不對稱設計就想起這個片名了，他將我最喜歡的duffle coat和puncho披風合二為一，適合用餐喜歡「雙併」的人，除了duffle coat x cape，還有簡潔的白邊校褸 + scarf / 毛氈，極有時裝感，fur的點綴也功不可沒。 三原說是季主題是向王爾德（Oscar Wilde）取經，無獨有偶那些假印的chunky knitted … Continue reading
Filed under Style
10年的十個鏡頭
2010年是極度重要的一年，至少對於我自己而言，在時裝上，今年興的潮流也至少是我喜歡的。讓我們在大除夕這天靜下來，好好回顧一下今年買過什麼、穿過什麼、愛過什麼，有什麼時裝事與物值得寫下來。 1. Carine Roitfeld離任 Carine Roitfeld宣佈明年一月尾離開《巴黎時尚》（Paris Vogue）——急景凋年之時聽到這樣的消息都不是不震驚的，但不過幾秒時間，因為時裝界的人事變幻比任何行業都更密集更沒有任何不可能吧。必然的轟動之後是傳言滿天飛，指所謂的辭職是連Carine的左青龍Emmanuelle Alt和右白虎Olivier Lalanne也事先不知情，原因就是Carine其實不是辭職，而是被人炒魷魚。八卦的讀者一定聯想到年初時裝周她被巴黎世家拒諸時裝騷門外的新聞，又有說她借B牌的新衣給M牌抄襲。致命一擊是，名牌沙皇Bernard Arnault威脅不解僱Carine就將下期LVMH旗下所有品牌廣告抽出《巴黎時尚》，更難聽的還有……你還是自己上網看吧。 可信乎？那些「引述消息人士話」聽得太多，八卦雜誌看得太多，腦裡總浮現「空穴來風未必無因」八個字。我自己倒是不太理會，當耳邊風聽過就算。接下來Carine Roitfeld最大可能的新東家人人都說是湯‧福特（Tom Ford）。至於誰繼任《巴黎時尚》，個人希望是Emmanuelle Alt。其實，她所做的是沒有好壞善惡之分的，你愛她，就覺得她魅力四射，連玩小圈子都玩得出神入化，相反（或站在某些人的角度）她就是以權謀私，搞個人崇拜。事實上，她的作風獲得大部份讀者的喜愛，她的個人衣著和所辦的雜誌都比Anna Wintour更吸引。無論如何，她在這個階段勇敢地走出了新一步，應祝她（和所有人）前程錦繡。 2.Celine/Phoebe Philo全勝 被稱為新世紀低調美女皇的Celine的Phoebe Philo本月初勝出了2010年度的British Fashion Awards，肯定沒有太多反對聲音吧？先不說衣服，光是手袋就夠強，以沒有款式的反It bag排斥以前Chloe造過的It bag，實行打倒昨日的自己。最受歡迎的是Cabas Tote，waiting list超過兩百個（我用全黑）；Luggage Tote幾乎出現在每個街拍博客上，捧場的不少是男性；Classic Bag則搶去了2.55和愛馬士H字扣同款袋不少風頭。急流勇退的人多，東山復出的人也不少，但真正能更上層樓的少，Phoebe Philo成功推翻了這種所謂宿命。她不再用在Chloe時候的一味復古情懷，而是有所提升的懷舊，也有念及顧客的實際需要，不會揮錯亂的神經刀。今年王菲在舞台以外穿了許多的Celine，雖她並不如Phoebe般進步，但這個不打緊，大家只要看到她願意出來唱就好了。 3.精品店里程碑 今年香港（甚至世界）最頂尖的精品零售商Joyce 40周年，連卡佛更是160周年。最可惜的自然是馬太不能主持這次的大壽，其實如今Joyce和連卡佛已是閉門一家親，但時裝人多少明白精品店（老派人叫boutique，潮人叫select shop）和精品百貨是兩回事。對我而言，Joyce總有一種人情味，以前每次留連總是遇上同一群售貨員，不少都是auntie級人馬，她們似是見慣浮華氣定情閑，後來經過收購和馬氏的全面退出後，它或許最終會失去它的人性味、傳奇色彩（馬氏經營永安，郭氏經營先施），Joyce變成只是個店名。即便如此，今年的慶祝活動卻絕不失Joyce的氣派，那個「時裝之旅」展覽我覺得還好，最最吸引的一定與多位藝術家的交科，曾梵志的絕對伏特加與岳敏君的Ruinart香檳是買來放都值得的好東西，還有巴黎的Laduree macaroon，這些都叫我想起Joyce Ma熱愛藝術和將她覺得美好的產品介紹給顧客以分享品味的精神。 4.購物新生態 所謂新 的購物生態是︰Burberry的10秋冬裝發佈會內八成款式的衣服手袋，於騷後5日內接受網上訂購，貨品將於6至8星期內完成，並立即寄到顧客府上。這 無疑是更新了購買時裝的定義，雖然在乍暖還寒的日子買下一季冬天衣物是有點顛倒，但其實不難接受。事實上，在網絡購物發展成熟的今天，時裝的趨勢是我們也 愈來愈走近源頭去買衣服，但中介者（例如時裝店）不會完全消失，但肯定面對更大挑戰。相信在不久的將來，設計師品牌都可以接受顧客直接訂購衣服。言而某 些，例如我，仍然認為享受時裝其中一部份來自尋覓和試身的過程，太容易得到反而讓犯賤者見棄。 … Continue reading
Filed under Style
11 S/S Menswear Playback Part 1
這個男裝周的回顧一拖再拖，天橋照片老早上載，標題擱在伺服器裡－－一如過去多季。我個人不特別喜歡寫這些季節性報告，因為一寫就幾個小時，有時又難免流露出流水賬的況味。Anyway，如果有一個人想看，或者有人因此感動過，總算值得。 Alexander McQueen 其實我們都明白，沒有McQueen的McQueen又怎會是那回事。這似乎是廢話，但我相信你明白我在說什麼。Alexander McQueen本身建立的平台不如Chanel或者Balenciaga她們那末硬淨，像有一個中藥百子櫃，今季元素ABC，來季B、D和E / F，加上新包裝的酒瓶就有無限個組合的可能性。 繼任者是Sarah Burton，她一直在屋裡坐鎮第二把交椅，而Gucci集團經Tom Ford一役後，但凡換音樂椅子時都低調處理，是次亦然，只有一張照片，費事太多手尾跟。11春夏Sarah Burton正式交出一份較完整的作業，如同她本人，運用了低調和一點點酷的筆觸來勾勒出新裝。那些外套的紋路有McQueen的血統，但論張牙舞爪，恐怕只算隻傷殘的家禽，當然，龍飛鳳舞的那位已昇到九重天。 Balmain 花費筆墨談論Balmain男裝完完全全因為她女裝的強勁銷售數字和領導了近年rock chic走勢。至於男界……之前讀Man About Town雜誌，訪問Christophe Decarnin，他談其男裝理念︰「造男裝我第一個意念就是造我所想穿的。呢個係非常簡單o既概念，我唔太鍾意啲嘢太sophisticated，男人著衫應該自然同cool的。」 呃，各位潮人，同意他觀點的想必大有人在。看來季Balmain Homme那些蠟面反光牛仔褲（wax jeans）、棒球皮衣，確實是自然得來又酷，for我，偶爾穿一天非常愉快，天天穿更是沒有煩惱。但據Joyce買手在微博上所言，在巴黎showroom入貨時水靜鵝飛人潮稀疏，所以呢，事實說明時裝（和生活）精彩處之一是矛盾︰喧鬧時渴望清靜，寂寞時又想熱鬧；想穿沒有煩惱的時裝，但絕對美麗的時裝就是悶葫蘆。Balmain那麼cult那麼沒有煩惱，但算盤卻不能長久啪啪響。 Burberry Prorsum 升職為creative director的Chrisopher Bailey是個聰明設計師，不然不可能坐得穩還要有職升。明眼人都能看出原因，Burberry Prorsum男女裝皆走中間路線（不是中庸），不會過份前衛亦不會一味商業化。11 S/S的男裝，Bailey下注在軍綠色、類Birkenstock x Gladiator涼鞋、大大小小的窩釘（開到荼蘼）。 主打的鐵騎士皮衣，有得有唔得，唔得多過得。人人都在皮衣上加punk釘，然後都以為沾上多多少少的青春，可是Burberry Prorsum的某些就過了火，反而乾淨貼身的那件更佳，配羅馬鞋有趣過Balmain。還是trench coat是必殺技，以look 38為一等一，總體而言沒有失望，也沒有喜出望外。 Dior Homme 潮人雅士必讀的Monocle（《單鏡片》）月刊每年評選「全球廿五個最好住的城市」，其口味其實有點兒專登和主流作對，有扮嘢成份。但世界級就是世界級，眼光和視野都不是香港那種追求全城統一口味，不同意就攻訐指責你搞小圈子。有時我們的確是需要小圈子的，因大家都有權捧自己那喜歡的，和批評一些求其是但的、充數的濫竽。 相信大家都一樣，即使未至於用文字記下來，也會在心裡默默有個個人排行榜︰Givenchy和YSL是一線的，Calvin Klein是二線，Kris Van … Continue reading
Filed under Style
談時裝—看和買和穿
有一些久不久就在腦海裡浮起的念頭（關於時裝，當然），我不認為是什麼獨到的灼見，反而覺得該是不少人都有的同感，所以不知應否寫下來。有時遇到一些人一些話和一些事，我還是不禁想將我的一點心得寫下來，供大家參考。 在今時今日，時裝世界從未如此分裂，雖然本來就是分開的，三分天下的局面是︰看、買、穿。 「看」，看時裝，看的時裝。你一定有遇到過這樣的場景︰某門外漢/婦指著你本雜誌裡的fashion styling或電腦屏幕上的runway照片，高八度問︰「點著呀？邊個買呀？」這時有點激氣又不忿的你，口才不夠好便不知如何反駁（反正直覺認為有必要反駁），其實你知道你所捍衛的價值是什麼一回事，只不過你一時口才不夠好而已。 你當然可以坐下來喝一口拿鐵才滋油淡定地說︰「誰說這個要來穿？用來賣？藝術來的嘛！又不見你bid個明朝古董花瓶來插劍蘭？」那些美麗的幻象是時裝世界裡的精神能量，是不能沒有的。正如我們喜歡時裝報告裡「rapturous」、「melancholy」那些重口味和visual的字眼。看得見觸得到的是物質，我們固然崇拜，但看不見觸不到的energy，在時裝裡的，其實一直都在影響著我們的喜與悲。 誰不曾被John Galliano的姣婆和妖男魅惑過？誰不曾被川久保玲的人體雕塑震撼過？還有，今年二月因為McQueen，我們都哭了。那對蟹鉗鞋把時裝之詭異推到極致，但命運就是一直在重覆，天才永成絕響。但仔細想想，這些都是energy的體現。 在商業和市場的的角度看，被「看」的時裝也有其意義︰to make a statement。告訴世人你代表的是一種怎樣的態度。在某程度上，這也許標籤化了一點，淺浮了一點。但生命裡還有詩詞歌賦和旅行運動，正業和副業等，誰又規定了誰要那末深層地了解時裝。 話說回頭，由物質層次上的美而至精神層次上的欣賞和崇拜，時裝的「看」是不可或缺的。因為看了Chanel的一些什麼，矢志不移要買回家，於是努力工作賺錢來買，我們的社會因此繁榮進步。 再講講「買」，買和看是不同的。請查閱閣下的衣櫃裡到底有幾多終季不見天日的新衣服。季頭（至季尾）購入的新裝養在深閏，直至過季埋葬於衣冠塚。原因可以是找不到場合穿，找不到觀眾欣賞，找不到可襯的衣物配件等，或買的時候覺得自己好正、好靚，有個自己先明的gag…… 像我數個月前在日文學校的濕濕漉漉的後樓梯跣了一獲，登時痛到出不了聲。我馬上檢查自己能否站起來，有沒有什麼可怕的事發生了，執番條命之後到公園休息了半小時，就蹣跚走到時裝店。買了一件厚羊毛外套，和一件天鵝絨西裝夾克，後者我根本不知可以穿去哪裡，也不清楚那些人會欣賞，只不過我自己希望有一件70′s ，輪廓分明的，隆重的西裝夾克。 後悔不？不！環保人士會抬出那套浪費和污染（紡織品和鞋履製造過程中的污染真的不能算輕微），可是你知道通常最大力指責時裝的浪費和污染是哪些人？是稱之為學者和專家的一些人，他們剛巧都不喜歡時裝，人類通常對不熟悉的事物批評都是最不遺餘力的。而事實上，戰爭和核爆等各類更可怕可惡（而且唔靚！）的浪費和污染和時裝相比，時裝跟本不足掛齒。可是我還是環保的，我洗澡洗頭用水較多，但我不用膠袋﹔我喜歡買時裝，但我盡少開冷氣，關掉無用的燈。遇到想買的東西時，還是願意買的多，相比起買了後悔，我更怕冇買而後悔。 「穿」其實是最貼身、生活化的一回事，與看和買又是兩回事。時裝設計師有很多種，用他們自身衣著來分的話。一派是永遠casual，T恤牛記波鞋，支持者有Givenchy的Riccardo Tisci和Alexander McQueen﹔有一派是以身作則，使自己成為另一塊的招牌，如CdG的川久保玲（江青的恤衫和Bob頭）和Chanel / Fendi的老佛爺（白馬尾和瓦坑領子）。這正如時裝精裡也有上述的各門各派，如果看、買、穿三種分別是A、B、C餐，有些時裝精是A搭B，有些是B搭C，something like that。最全面的當然是ABC全套做齊了，但再強調一次，如今三者已經是完全分裂的三回事了。 舉例說，你可以愛看Lady GaGa穿的McQueen，買齊今季YSL的士多啤莉和車厘子、Mercibeaucoup的所有，然後日穿夜穿的是MBT保健鞋或Cheap Monday的漁網牛仔褲，三權分立悉隨尊便。再舉個不堪的例，這個人愛看Givenchy的鉚釘黃金和民族legging、Damir Doma的「我在燃燒生命」，買的是Acne和Church’s的brogues，日常著用的是NSW風衣Air波鞋和St. James的水手冷衫，還有Celine的cabas。 請想一想你的ABC是什麼。
Filed under Style
09年—關於style的幾項
今天boxing day，在你拆完你對Visvim鞋或你個Prada手袋後，不妨來看看這個blog。以下是今年我對品位、打扮、流行的一些意見和看法，不知有沒有人和我有同感？真希望有。 1 . 清拆安蘭街 都不記得聽過幾多講香港這裡不是那裡不是的壞話了，連自己有時都覺得香港的確是很多不是的。但中環這條時裝購物小街的氣氛真是獨特有型的。置地不是不夠class，但 LV、Dior、Chanel、Prada要建超級旗艦，內地、日本或紐約可供建築師揮神經刀的地方，無論在空間或者歷史上都更廣更闊。我當然明白真固室雅何須大的道理，所以這就是安蘭街可貴之處。那幾幢舊樓的的骰骰，卻完全成就Comme des Garcons、MMM或Ann Demeulemeester那種「又是名牌又要前衛」的style。試想想CdG開在歷山大廈Armani個位成何體統？要在老香港那種獨特的斜路爬上一條橫巷購物，感覺是比廣東道5號門牌前排長龍cool得多的。雖然大部份IT旗下的品牌都在雪廠街有了著落，但可愛的BBC & ice cream和有型的Mihara Yasuhiro店就只能成為潮人的集體回憶了。 安蘭街原址將重建成「中環蘇豪區建潮流地標」，這和草腦官僚將旺角波鞋街變成「大型運動用品中心」是如出一轍的，你不覺得很反智嗎？還有西九文化區，我其實不相信「文化區」是可以話起就起的，叫自己做「文化區」會有文化嗎？還有大陸那些超級大學城，你知道倫敦的大學城是怎麼孕育出來的嗎？還有…… 2. 黑色 某天在學校圖書館走出來，眼尾的餘光睄到一個似乎認識的身影，兩秒不夠她就趨前拍我︰「喂！差點兒認不到你。」原來那天我穿了件金銀色的風褸，她說我「一年到晚都穿黑媽媽，應該多穿其他嘛！」我馬上解釋︰「你怎知我不喜歡七彩繽紛？金銀潤、震驚粉紅、湖水藍……我都喜歡我都有，但出來行走就是要黑白嘛！」 為什麼我們都愛黑白（特別是黑）？黑色能在璀璨斑斕的時裝世界永遠流行，原因眾多，任何人都感受到的就是它襟污糟耐穿著，即使款式過時都不太明顯。個人深感的是黑色帶來的安全感，返工返學者每天趕頭趕命，統統穿黑色就沒有錯的危險。 雖然其實還是愛彩色，尤其當在試身室時看到穿著黑色的自己時，不禁暗嚷：「救命，又是黑色！到底還要幾多黑色？」看時裝照片的精心計劃由不得，偶爾自己穿上顏色衣服，整個人都與別不同格外醒目，就令人喜愛彩色的魅力。但現實就是，彩色衣服有難度，要襯要計算，要花心思花時間。上衣和下著的關係是一條數學題，就當你穿one piece裙/jumpsuit，它與鞋的配搭又是需要探索和考究的，更別說要為一條裙而買一對可襯的鞋。對於不是明星的人，花這些時間心力金錢都有點奢侈。 彩色衣服的神奇︰如果沒有什麼錢，又想得到時裝的效果，襯一套絕色的配搭，就算是平庸的款式都能捕捉到眼球。 如果繼續打算只穿黑色，可加些有閃的、反光的、鑲石的、加釘的…… 3. 兩極化 幾年前讀過亦舒廿多年前在《號外》裡寫的幾篇《Boutique Review》後，我覺得市場最欠缺的就是這種時裝文字。我當然寫不出來，連市面上也不見得有。她在這時裝欄目裡介紹的沒有一味（當時）最愛的詩韻（The Swank Shop）或其他一眾法國名牌，還有在中環或美孚的一爿小店，有些什麼可以天天穿來招搖過市的中價日常衣服，而且是affordable的。 今時今日這種用這心態來寫時裝是不可能的，因為已沒有什麼值得寫。你看看市場的兩極化就明白，一是天價的high fashion，二是領導大勢的fast fashion。時裝記者都寫道「我們都是看完style.com上的runway照片，然後跑到H&M或Zara尋找代替品。」在兩萬蚊一件名牌外套的年代（還要創意和製作參差不齊），成就快餐時尚的成功是自然的。H&M的爭氣也叫人服了吧？落力的crossover我覺得還好，自家的Divided系列勇氣勝過不少名牌，才叫人佩服罷？儘管有人認為Zara她們的抄襲在道德上有罪，但現代社會還有原創嗎？ 鄧小宇最近將亦舒《Boutique Review》上載其網站，我的是影印剪存的版本。 H&M自家的Divided系列 4. 百年男裝 因為大衛保兒的封面，我就乖乖付款把《One Hundred Years … Continue reading
Filed under Style
10 S/S Menswear Playback Part 1
如果是在從前舊地盤就開始看我寫文章的人，應該不難發現我是幾乎從來不讓閱讀者有任何回應的機會。為什麼這樣做？看看我因為未摸熟WordPress這個新平台而一時大意沒將「Comment」一項功能廢除所造成的尷尬情況就明白。我寫的文章傾向大陣仗，「小品」這種節目從不在我時間表上出現。因此，對於只有小眾讀者的這個大龍鳳網誌，沒有回應由自可，有一個半個後顯得零舍冷清，像在東京巨蛋開演唱會而只有一、兩隻小貓。 好幾次朋友都說︰「你寫得太長了，現在的人一看到那麼多字就會暈，不想看。」另外的說︰「你寫那些人我都未聽過，很難投入。」那麼說，原來如今港人語言和文化水平低落是我不受歡迎的原因，委實太抬舉了。其實不是，只是我無才，真正犀利者應該是既將百集長劇拍得氣勢磅礡，玩單元劇也風光明媚。 啊！不知怎地最近心胸變得比以住敞開，整個人放鬆不少，所以各位今天（起）若我不慎講了些什麼得罪的話，請原諒，其實我是很謙卑的。 Vivienne Westwood 看看文題，原來已經是2010年了。讀時裝的歷史書你總是見到人們喜歡將上世紀每個十年總結出數個style，60′s 有個60′s 的樣子，80′s 有個80′s 的樣子，然後我們這些所謂的新一代就會一直標籤「新」的時裝是上世紀哪個年代的style。到了2009年我們如何總結本世首個十年的時裝歷程？是跨科年代？Web 2.0？西大后從70年代走到今日，她從街頭走到宮廷剪裁，作品仍然令人感喜意盎然。我覺得她的男（女）裝從來沒有打算要投靠任何潮流，總是保持了一點堅持自己所愛的小把戲，唧肌肉都唧得冇DG或Cavalli那些咁gigolo。那塊和我同齡的海盜紋布，難保到了某日地位可以與Burberry的格仔或Fendi的69 F紋平起平坐。來季我覺她那些危險的設計很有型，至少不是在銅鑼灣撞口撞鼻那種型人。我很希望你們穿出來，我絕對第一時間投以注目禮。 題外話︰年初看靜婷演唱會，特別嘉賓孫耀威演唱《西太后》前鄭重介紹這首歌的來龍去脈，我很希望當晚平均年齡半百的觀眾們聽完去買件Westwood來穿，保證馬上龍馬精神！ Prada 不知與我未曾見面的你，「我」是個怎樣的人呢？是身光頸靚的名牌人？是潮服不離身的時尚客？還是個只是得把口的講的那種所謂時裝人，其實是電車男？大抵我是以上各種的混合，像張愛玲眼中的香港人，中國人和洋人的缺點都有齊。用名牌就被優皮的同學暗笑，穿得所謂潮一點就被平庸者衊視，剪個「怪一點」的髮型更是以上兩款人都在面上或口中問我︰「搞乜X啊你？」我怕不怕因為特立獨行而帶來的目光？我要是怕就活不到今天了。一向都特立獨行的還有Miuccia Prada。一般春夏時裝設計師都拼命玩彩色遊戲（去年是pantone，今年是螢光），Prada就是以各式的灰色殺出一條血路。她的灰是多維的，有質感的有反光的有各種深淺。款式方面是經典的，加上黑白灰，誰家沒有十件八件這種衣服還是要買？太聰明的人有時真討厭。不過裡面模特兒人挽一個的圓筒袋就認真麻麻，因為放唔到書，冇嘢谷脹佢又唔好睇，谷脹了又似足那些填充了襪子的男裝底褲廣告的感覺。 Mihara Yasuhiro 在時裝店打工的告訴我，MY安蘭街店有個下雨天全日錄得只有一張千鬆啲港幣的單，可見生意很難做。中學時我最喜歡看他每季出的Puma crossover波鞋，那些幽默感和花樣是玩得令人笑逐顏開的，後來他開自己店之後去看，只覺得很貴，而且仍然是在賣那幾招假面和超現實。三原本人很有明星臉，雖然不會成為YY那樣的大師，但如果他努力堅持下去，我看他會在時裝史冊上簽到名的。一零春夏系列中，鞋仍然是他最煞食的一環，衣服則中規中矩。 Kenzo Kenzo的天橋照通常要等到《Gap Press》我才看到，這次多謝朋友介紹到時裝焦點論壇去看。記憶中Kenzo男裝雖沒有女裝般花俏，但於男界而言己經是勇敢的娘子軍。這隊娘子軍於09 S/S起由女裝部阿頭Antonio Marras統一帶領，風格由花樣男子漸變成沙漠梟雄。近年不少名牌都派出女裝部的設計師管埋男裝部，最出名的成功例子如Givenchy和Lanvin，但此中並無方程式，MJ在LV男女裝的成績我們都有目共睹（我知用這+ve成語不太恰當，現在新紀元先鋒們不是大力推動正能量嗎？你看我的身體力行！）。Kenzo的變裝行為會否為它帶來成功？我看很不容易，Antonio Marras為Kenzo女裝妙手回春十招有八招半都是名乎其實的「花招」，沒了花，我很其待他如何變出新種Kenzo Homme。 Burberry Prorsum 因為唸書的關係，沒有在此寫過任何有關09 A/W的文字，補白一點才好說Burberry。今個秋冬名牌通通都因經濟環境不佳而龜縮起來，造一些自認為是對用家最友善的產品。君不見在天橋失蹤多年的Burberry招牌格仔和卡其色都跑回來了嗎？來年春夏龜縮後Burberry的頭好像比其他牌子伸出得慢，十分保守。見到Christopher Bailey造了件雨衣斗篷，己經是算比較不令人氣忿的了。 Blaak 我是前Canto-pop樂迷，曾十分熟識那黃金年代粵語流行樂史。叱咤頒獎禮好睇之處主要來自它精神比較青春反叛，就算是倫永亮都可以砌低劉德華（雖然這樣的口吻，我其實沒有看低倫永亮，叱咤的主題音樂「燈燈燈鄧燈凳」沒記錯都是他作的）。不知為什麼台灣人叫新人作賽鳥？大抵是些日本傳過去的用語。我的時裝周雜文如果是頒獎禮都是青春那一種，所以尚算賽鳥的Blaak就出現了，而且我覺得做得不錯，很有自己的一套，做些邪教和妖的都幾有趣，祝他們能打低巴黎的劉德華。 Alexander McQueen 誰是巴黎時裝界的劉德華？我不清楚，但Alexander McQueen應該不是吧。McQueen一直都是時裝人最欣賞的設計師之一。所謂最欣賞就是很喜歡看他的fashion show，像看了一場演唱會那樣賞心悅目，但就很少會幫襯，連McQ這樣那麼有潛質的secondary line都未有成為品牌的有效止血藥。10 … Continue reading
