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關於10秋冬男裝的各項
如果有逛我另一個博客的朋友應該都會知道我近月常去跟心理專家見面，最近幾次她看我衣著都問我那天是否還有約會或活動。我笑說︰「總在你面前說自己如何如何對時裝有興趣，如果穿得太隨便會使我心虛，怕你以為我是空口講白話的人。」她哈哈大笑。穿時裝是講心情的一回事，在心情變得比平靜多一點點興奮的日子，我的確較有心機打扮。Counselor又問我︰「雞碎的收入夠你使嗎？」我說︰「當然是杯水車薪啦！但style是豐儉由人的，可以是多多益善，也可以是在有限的資源下發揮最大效果的遊戲，more dash than cash and vice versa！」對於今季的潮流你大概比我還要熟，寒衣不知買到第N件。所以呢，我的文題並不是「10秋冬男裝潮流」，是我喜歡、有興趣和打算作這樣的打扮的幾項。無論你是連卡佛的VVIP/VIC、Zara常客，還是利時之友都一樣可以來瞄一瞄。 1.海陸軍裝 軍裝一次又一次回歸，今度開的是海陸軍雙辣。海軍大將是Balmain的金鈕海軍藍pea coat，簡直是時裝識字卡裡「pea coat」的插圖。陸軍大將Christopher Bailey用了1/3個show的篇幅來描述Burberry Prorsum對各種軍綠色的推崇，Burberry的名物trench coat本身就是軍事發明品，他們造這個潮流自然是手到拿來。Burberry在pea coat方面的著墨也甚重，但我覺得走不出近年的軍褸華麗化的手法，反而不及Balmain那件的反僕歸真。 2.剪毛 人人聽到我在那間學校那個系唸書就以為我是唸時裝設計的，當然不！我沒有那樣的天份，我其實是唸染整學。即是一些服裝產品加工過程，其中某科教過一些面料加工，就例如今秋冬極盛的Shearling－－剪毛。真正的shearling指的是幫羊咩剪去出在羊身上羊毛，當然，那是高級精品的做法。學校教的那些是中下價成衣的量產加工方法，在厚織布上作破壞，弄成有個剪毛表面的模樣。 頂尖名牌固然傾向用真的剪羊毛，或者更加矜貴的連著羊毛的羊皮（Shearling Skin或Sheep Skin），因為可以收你更貴嘛。Burberry Prorsum除了軍裝外，今季至突出的就是剪毛皮外套，或在點綴在軍綠色上。Burberry的剪毛皮外套的超高領子使人喜歡是因為一穿上就有種架勢的魅力。當然不介意越界穿剪毛的男士可以選擇JPG筆下的Hermes（和Burberry Prorsum）的女裝，反正靈感和精神完全來自男裝。 3. 駱駝裸色 張愛玲語︰「像我們這樣生長在都市文化中的人，總是先看見海的圖畫，后看見海﹔先讀到愛情小說，後知道愛。」對於在城市長大的我而言，「Camel」這個字頂多只是個香煙牌子，或者同名牌子同時出品的服裝，而非戈壁灘上的運輸動物。今季人人都說駱駝色是新黑色，是最重要的時裝顏色。 除了Rick Owens造了多件堪稱他的新經典的駱駝裸色夾克外，Dries Van Noten、Burberry Prorsum、Prada等都有涉足，我則喜歡我向來不怎欣賞的Gucci那件duffle coat（漁夫褸）。向來不怎欣賞的Gucci是因為我認為設計師Frida Giannini只是造assessories叻，時裝方面未能領風騷。當然，人家是luxury brand，根本不求領什麼風騷。不過坦白說，這件Gucci漁夫褸實在是收藏品級數。不怕跟女朋友撞衫者則可向Chloe、Stella McCartney或Alexander Wang打主意。 4. 靴靴靴 我從來都是皮鞋人、波鞋人，但不是靴人。Counselor說我和媽媽關係極深，很多行事作風情緒都受她影響，當中有利有弊，此刻是時間要細察修正。其實何只行事作風，連生活品味都極受她左右。可惜的是，她並不是這方面的人才。從小她就向我灌輸高筒鞋百害無一利，所以我在很後才開始試穿高筒鞋和靴子。老實說，自己穿過後都是不明白其他人何以能天天腳踏紅翼或馬田，所以我的靴子是一對起兩對止，而且都放在櫃頂封塵的。 問題來了，如果像我上面幾項的講法地去裝扮，如果下面堅持我的Air max … Continue reading
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09年—關於style的幾項
今天boxing day，在你拆完你對Visvim鞋或你個Prada手袋後，不妨來看看這個blog。以下是今年我對品位、打扮、流行的一些意見和看法，不知有沒有人和我有同感？真希望有。 1 . 清拆安蘭街 都不記得聽過幾多講香港這裡不是那裡不是的壞話了，連自己有時都覺得香港的確是很多不是的。但中環這條時裝購物小街的氣氛真是獨特有型的。置地不是不夠class，但 LV、Dior、Chanel、Prada要建超級旗艦，內地、日本或紐約可供建築師揮神經刀的地方，無論在空間或者歷史上都更廣更闊。我當然明白真固室雅何須大的道理，所以這就是安蘭街可貴之處。那幾幢舊樓的的骰骰，卻完全成就Comme des Garcons、MMM或Ann Demeulemeester那種「又是名牌又要前衛」的style。試想想CdG開在歷山大廈Armani個位成何體統？要在老香港那種獨特的斜路爬上一條橫巷購物，感覺是比廣東道5號門牌前排長龍cool得多的。雖然大部份IT旗下的品牌都在雪廠街有了著落，但可愛的BBC & ice cream和有型的Mihara Yasuhiro店就只能成為潮人的集體回憶了。 安蘭街原址將重建成「中環蘇豪區建潮流地標」，這和草腦官僚將旺角波鞋街變成「大型運動用品中心」是如出一轍的，你不覺得很反智嗎？還有西九文化區，我其實不相信「文化區」是可以話起就起的，叫自己做「文化區」會有文化嗎？還有大陸那些超級大學城，你知道倫敦的大學城是怎麼孕育出來的嗎？還有…… 2. 黑色 某天在學校圖書館走出來，眼尾的餘光睄到一個似乎認識的身影，兩秒不夠她就趨前拍我︰「喂！差點兒認不到你。」原來那天我穿了件金銀色的風褸，她說我「一年到晚都穿黑媽媽，應該多穿其他嘛！」我馬上解釋︰「你怎知我不喜歡七彩繽紛？金銀潤、震驚粉紅、湖水藍……我都喜歡我都有，但出來行走就是要黑白嘛！」 為什麼我們都愛黑白（特別是黑）？黑色能在璀璨斑斕的時裝世界永遠流行，原因眾多，任何人都感受到的就是它襟污糟耐穿著，即使款式過時都不太明顯。個人深感的是黑色帶來的安全感，返工返學者每天趕頭趕命，統統穿黑色就沒有錯的危險。 雖然其實還是愛彩色，尤其當在試身室時看到穿著黑色的自己時，不禁暗嚷：「救命，又是黑色！到底還要幾多黑色？」看時裝照片的精心計劃由不得，偶爾自己穿上顏色衣服，整個人都與別不同格外醒目，就令人喜愛彩色的魅力。但現實就是，彩色衣服有難度，要襯要計算，要花心思花時間。上衣和下著的關係是一條數學題，就當你穿one piece裙/jumpsuit，它與鞋的配搭又是需要探索和考究的，更別說要為一條裙而買一對可襯的鞋。對於不是明星的人，花這些時間心力金錢都有點奢侈。 彩色衣服的神奇︰如果沒有什麼錢，又想得到時裝的效果，襯一套絕色的配搭，就算是平庸的款式都能捕捉到眼球。 如果繼續打算只穿黑色，可加些有閃的、反光的、鑲石的、加釘的…… 3. 兩極化 幾年前讀過亦舒廿多年前在《號外》裡寫的幾篇《Boutique Review》後，我覺得市場最欠缺的就是這種時裝文字。我當然寫不出來，連市面上也不見得有。她在這時裝欄目裡介紹的沒有一味（當時）最愛的詩韻（The Swank Shop）或其他一眾法國名牌，還有在中環或美孚的一爿小店，有些什麼可以天天穿來招搖過市的中價日常衣服，而且是affordable的。 今時今日這種用這心態來寫時裝是不可能的，因為已沒有什麼值得寫。你看看市場的兩極化就明白，一是天價的high fashion，二是領導大勢的fast fashion。時裝記者都寫道「我們都是看完style.com上的runway照片，然後跑到H&M或Zara尋找代替品。」在兩萬蚊一件名牌外套的年代（還要創意和製作參差不齊），成就快餐時尚的成功是自然的。H&M的爭氣也叫人服了吧？落力的crossover我覺得還好，自家的Divided系列勇氣勝過不少名牌，才叫人佩服罷？儘管有人認為Zara她們的抄襲在道德上有罪，但現代社會還有原創嗎？ 鄧小宇最近將亦舒《Boutique Review》上載其網站，我的是影印剪存的版本。 H&M自家的Divided系列 4. 百年男裝 因為大衛保兒的封面，我就乖乖付款把《One Hundred Years … Continue reading
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飄
松田優作是日本一代型格演員，和梅艷芳一樣都是the good die young不許人間見白頭一類的「流星」－－瞬間的劃破長空，之後要世人以哀傷完成其完美。現在十零廿歲的後生大概都只認得松田優作的兩位公子︰龍平和翔太，哥哥是cult片常客，弟弟是日劇紅人。兩兄弟基本上各自包辦每年一期的《Men’s Non-no》封面以確立時裝地位。（講開日本明星第二代，又講一個很題外的題外話，電車男偶像中川翔子的故父中川勝彥是個好靚的rock仔，同樣天妒紅顏）松田龍平和翔太是這年代的潮人，仍不可說是盡得真傳，因為兩個加埋才僅有其父七成的優雅和八分的傲氣。 虎子無犬父，松田優作在戲內戲外皆渾身時裝感。特別在名作《其後》（それから/And Then）裡的高等遊民造型更是完全代表了2009年春夏男裝的那種悠閒style，一字記之曰－－飄。 讓我飄到空中 讓我飄進清風 所謂飄的潮流當然可以講到好複雜，其實好簡易。如果時裝是文字，那麼今季的飄就是以前Dior Homme by HS的反義詞，是一種輕的、有點顏色的；雖然剪影有volume但同時講究收放自如。名牌大代表有YSL、Lanvin，中堅份子包括Burberry Prorsum和Ann Demeulemeester。你看他們今季的天橋寫真也許只會想起衛生巾廣告︰「我覺得好輕！好舒服！」 YSL重點的是絲質西裝，遠睇你會以為是Armani，但細看這是一派官仔的模樣，而且明顯可見所謂的收放自如。Lanvin有大量長褸和闊褲涼鞋，別說穿上身，真是看著都周身涼浸浸。有Burberry Prorsum的出現又怎少了那件長外套，亦與YSL或Lanvin的色系接近，皆是有點beige和earth，但論飄逸感遠不及Lanvin。另外的Ann Dem都有點闊度，不過同時混入了波點和睡衣的潮流。而名牌們在styling上的最大也是最重要的共通點就是那不可或缺的帽子（hat）。 Lanvin造得最多的是大草帽，上面點綴絲花和/或絲帶，Burberry為你笠的高帽則比較素而且較細頂，Ann Dem用同色帽襯輕飄飄又好多層的米色睡衣和涼鞋。說到底還是Lanvin在這個潮流裡高出一線－－是100%的松田優作。 圖1︰好耐冇寫這些眉批，真是一寫就興奮。Burberry的褸唔夠長，所以飄得不夠勁。圖2︰頂帽也不夠太，唯一好處是過市時冇咁招搖。 圖3-4︰Ann Demeulemeester，因為質地輕，飄就夠晒飄了，不過頂帽又大得滯噃。 圖5︰YSL的層層疊疊卡其老西，一派官仔。圖6︰Lanvin的長褸飄得妙，草帽戴得俏，加埋就非常松田優作。 圖7-8︰《Vogue Hommes Japan》影的時裝故仔題為《Story of An Eastern Dandy》，你睇埋下一段有關《其後》和松田優作的故事就覺得這題目改得很準。 其後，那個高等遊民…… 通常我會先講了我看到的另一些東西才去談時裝的，但今次我例敘了，不為什麼，就是這樣寫了。松田優作在戲外的打扮有點像現在的尊尼特普（Johnny Depp），都是有型和不按牌理出牌的那種。在《其後》裡，他的角色是個被稱為「高等遊民」的有閑知識份子，所謂食飽無憂米，每天就是留在家看書和思考（天啊！這是我夢寐以求的人生）。故事背景是明治時代，所以屬半古裝片，人靚衫靚景靚。松田在戲內除了和服外，穿很多闊身麻西裝和飄到飛起的卡其色長褸，還有……當然還少不了那頂畫龍點睛的草帽。 因此，你現在明白我為什麼說松田那一身《其後》look可以完全代表今年春夏男裝的那種悠閒飄逸。在顏色上同是卡其色系，帶陣淡淡然的優雅；在剪裁上同是有點volume而質料輕薄，叫人時刻期盼一陣春風。沒了那頂草帽，即使一身Lanvin仍有點失落，而松田優作在《其後》裡的傷逝不得不都要打折扣。其實這些闊衫褲唔易著，就算不至於短度闊封，也不是身材普通的人穿得靚的。差點忘了告訴你，松田身高183cm而且矯健。 如果《其後》的故事發生在今時今日，也許也只有長井代助這種有閑錢有閑暇的公子角色穿得起Lanvin來回踱步等一陣風吹起衫幅，不過就那一剎那。 圖9-10︰松田優作在戲外的造型，他絕非現在坊間那種係咪都叫的型男，稱他型男不會有令人啼笑皆非的感覺。 圖11-13︰日本的《Huge》影Lanvin，彷彿是重拍《其後》的劇照。 圖14-23︰雖然我喜歡寫眉批，這處我不寫了，你以可自己看看《其後》和飄的潮流如何千絲萬縷。 其後記︰開首笑言松田龍平和翔太不及他倆父親的風采，想起唱片店老闆和我發的牢騷︰「你地咪一日都搵啲七、八十年代的碟，成日就話而家的唔及以前的好！」老闆，其實我想搵的是再古老一點那些，而且我也不是盲目地說一代不如一代的那種人。不同時代應該有不同的面貌，搵舊唱片只不過純粹我喜歡那年代的風格面貌，正如50 … Continue reading
09 S/S Menswear Playback Part 2
兩輯合共十八隻VCD的《輪流傳》在有時間睇一集沒時間停半年的情況下終於看完了。裡面常常提到五十年代的工展會，社會風氣很支持本地品牌，耀人恤、紅A、雙妹嘜比比皆是。外國名牌也不是不買，女主角媽媽去連卡佛買蓮娜‧莉茲（Nina Ricci）香水送禮，可謂華洋雜處共冶一爐。我多麼嚮往那個年代，多元而純粹，人人都不同，人人都單純。 有人問為什麼香港人不支持本地創作/品牌。我會這樣看，國際名牌的水平是國際級的，沒有理由堅拒，而土炮名牌，如果質素足以引以自豪，也從來沒有不買的道理。當然，Kitterick和izzue的重點並非本土特色，而以本土特色作招徠的G.O.D.和上海灘，坦白說，前者尚有可為，後者尚待改進。 其實香港青年的創意不會差，畢竟面對世界，可以接收全世界各類生活靈感，一葉堂的書和雜誌供應源源不絕，講氣氛歷史，未被胡亂重建舊區亦具不少。理工時裝畢業生寄給外國名牌的習作在被拒絕之後遭名牌盜用，香港設計師水平可見一斑。這周且看外國品牌如何國際化。 Gaspard Yurkievich 巴黎是時裝之都，所謂「國際化」就是要打入巴黎而風行全球。Gaspard Yurkievich雖是巴黎人，但他尚屬後生一代。他98年得了法國國立高等裝飾藝術學院（ANDAM）的比賽，然後拿著獎金創業開騷。 他來季以Chanel的無領積克作靈感放諸男裝，黑白灰和雙色皮鞋亦跟足香奈兒，相反真正的Chanel男裝都沒有這麼用力。設計適合二十代至四十頭，青春氣息十足，比不少大名牌還有趣。 Gaspard Yurkievich是靠獎金創業，發展至今已有十年。香港沒有太多設計比賽來支持本地學生，有種植的土壤也要有陽光的滋養，更著名的支持新秀計劃是美國Vogue及CFDA，值得香港借鏡。 Number (N)ine 名曰9號的宮下貴裕到巴黎發展已有四年，不能算季季驚天動地，但總算平平安安。這個秋冬有時裝化的美式拉夫羅蘭再造，下一季則是向Brian Jones上香，另一宮下貴裕定時上香的是Kurt Cobain。 講起Kurt Cobain，插入一則題外話，我喜歡時裝，但也同時喜歡整體的流行文化。喜歡打扮而只懂看看雜誌must buy的人靚極都有限。因此，不怎聽搖滾樂的我為著知道Kurt Cobain這個人就去看吉士雲遜的《最後的日子》（Last Days）。電影加上Kurt Cobain的演唱會讓我明白了為什麼那麼多後生仔將他奉若神明。就是這樣，幾年來我欣賞了我本來未必欣賞會到的電影、文字、音樂，時裝替我打開了眼界，一個廣闊而精彩的世界，而不是一班三十人的幼稚生。 09 S/S的Number (N)ine其實比較像Anna Sui幫Brian Jones裝身。男模一個個頭頂各色Brian Jones招牌Bob假髮，穿些舊的絲絨、流蘇、蕾絲。個人認為是宮下的破格作，因為是他少見的嬌艷姣妖，特別留意那些絲襪仔。一向買開Number (N)ine的客仔看見這系列，其實都幾煩。 若針對考究這好算是日本時裝的人，我想是不必了，我想告訴你的是國際化不過是這樣罷。不是每每都要改造和服或解構爛衫的，再純以那些作招徠，難以生存啊。 Ann Demeulemeester 上回提到明年春夏之第一大潮流是睡衣，Ann Dem.就是其中之一。向來必備的條子，此回加上波點，換了柔和的米白色，一個pajama collection就出來了。 Ann Demeulemeester是比利時設計師，雖然看了那麼多年之後的你看不出個所以然來，但至少大家仍然叫她比利時設計師。要是說香港設計的創意不足，我想其中也因為缺了博物館，歐洲的博物館文化使普通人都很有文化修養，香港沒有這些水份和營養，於是如何創出香港特色？ Veronique Branquinho 方才說盜用了香港畢業生設計的就是Veronique … Continue reading
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