Tag Archives: Burberry Prorsum
11 A/W Menswear Playback Part 2
早幾天見到微博朋友你一言我一句的討論曾否買過LV、Gucci、Prada這些名牌，氣氛十分熱鬧，令我這種相信沉默不是金都是銀的塘邊鶴齋睇都覺得興奮。這可見名牌那具點爭議性的魅力仍然有效罷？我以為大家都已經進化到對名牌視若無睹，買或不買都無關緊要呢。其實這些男裝周雜文總離不開名牌名牌名牌，我雖然已收細多所謂的（無謂的）「自尊心」，但萬一有好事之徒挑戰︰「成日講名牌又唔見你買？」最有型兼有用的反應固然是冇反應，但若真的要保持最低限度的禮貌，或者可以借用于生帶起的「X咗當Y咗」句式笑笑口回對方一句︰「寫咗當買咗。」 Dior Homme Hedi時代的Dior Homme是我覺得最能夠將時裝和名牌兩件事成功結合的時裝屋，KVA接手之後，由頗麻麻到後來時好時壞，我總談不上很喜歡他的作品。連資深的頂尖時裝買手看到那經典的Lesage刺繡血跡恤衫時都不禁感嘆：「想念Slimane……KVA 的合約幾時才滿？」雖然我也極欣賞Hedi，但人比人永遠比死人，Hedi的美好是發生在當時的那一刻，誰也不能保證他也在2011年的這一刻當下會做得更好，那只不過是我們根據他的往績而投射出來的一個美麗幻想。用這樣的無常心去看KVA筆下的Dior Homme，或可得到較中肯的評價。 講到這樣，如果我接下來不對KVA讚好也太反高潮了吧？雖然他的服裝輪廓依然不是容易穿得人好看，冇咁上下的高度就始終不適宜。因為那些高帽、大衣和闊西褲，是季的形象有點兒叫我想孟甘穆利奇里夫（Montgomery Clift），而那些包頂頸和披口領子感覺是種再刻意經營一點的林子祥及Celine般百變無窮。總體而言，感覺到KVA實實在在決意自成一格的心思。 Louis Vuitton 光的三原色是RGB；顏料的三原色是CMY(+K)；時裝的三原色是黑白紅——所以這回我們又一次在LV等名牌見到黑黑黑黑白啡白黑黑黑啡啡黑啡啡黑黑啡黑紅黑……其實我不認同Marc Jacob和Paul Helbers用的那抹就是普通紅色那麼簡單，其實更接近血橙色（bloody orange），是種更時裝一點的「特色」。 以款式而言，算是subtle得來暗中大膽，中間幾件fur都有適度地平衡陽剛和陰柔，壓軸那件血橙西服後幅是羽絨背心，這樣的設計在其他一線luxury名牌不多見，所以設計師和背後的團隊其實對時裝不無用心，當然同樣甚至更為用心當然是袋袋袋！還有，Paul Helbers靜雞雞又是最後一季，我其實更期待Kim Jones，阿鍾絲先生似乎極度興奮，經常在Facebook分享新工作點滴︰「Kim Jones: v tired lots of bags-lots of shoes and more‧08 April at 04:53 · Like‧Comment」 Valentino 另一由雙人聯手主理的時裝屋是Valentino，Maria Grazia Chiuri和Pier Paolo Piccioli以行動證明他們不是固步自封的保守派，女裝方面的成績當然更顯然易見，連向來不時裝的電視女星出席自己友頒獎禮穿了他們的喱士連身裙都煥然一新（雖然髮型出事和選了安全而悶的黑色而棄危險而型的桃紅）。 男裝方面呢，似乎都用了一段日子才稍為擺脫到老氣的形象，是季我們見到的有︰橫間T、棒球褸、卡其褲、乾濕褸、多佛爾大褸（duffle … Continue reading
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關於10秋冬男裝的各項
如果有逛我另一個博客的朋友應該都會知道我近月常去跟心理專家見面，最近幾次她看我衣著都問我那天是否還有約會或活動。我笑說︰「總在你面前說自己如何如何對時裝有興趣，如果穿得太隨便會使我心虛，怕你以為我是空口講白話的人。」她哈哈大笑。穿時裝是講心情的一回事，在心情變得比平靜多一點點興奮的日子，我的確較有心機打扮。Counselor又問我︰「雞碎的收入夠你使嗎？」我說︰「當然是杯水車薪啦！但style是豐儉由人的，可以是多多益善，也可以是在有限的資源下發揮最大效果的遊戲，more dash than cash and vice versa！」對於今季的潮流你大概比我還要熟，寒衣不知買到第N件。所以呢，我的文題並不是「10秋冬男裝潮流」，是我喜歡、有興趣和打算作這樣的打扮的幾項。無論你是連卡佛的VVIP/VIC、Zara常客，還是利時之友都一樣可以來瞄一瞄。 1.海陸軍裝 軍裝一次又一次回歸，今度開的是海陸軍雙辣。海軍大將是Balmain的金鈕海軍藍pea coat，簡直是時裝識字卡裡「pea coat」的插圖。陸軍大將Christopher Bailey用了1/3個show的篇幅來描述Burberry Prorsum對各種軍綠色的推崇，Burberry的名物trench coat本身就是軍事發明品，他們造這個潮流自然是手到拿來。Burberry在pea coat方面的著墨也甚重，但我覺得走不出近年的軍褸華麗化的手法，反而不及Balmain那件的反僕歸真。 2.剪毛 人人聽到我在那間學校那個系唸書就以為我是唸時裝設計的，當然不！我沒有那樣的天份，我其實是唸染整學。即是一些服裝產品加工過程，其中某科教過一些面料加工，就例如今秋冬極盛的Shearling－－剪毛。真正的shearling指的是幫羊咩剪去出在羊身上羊毛，當然，那是高級精品的做法。學校教的那些是中下價成衣的量產加工方法，在厚織布上作破壞，弄成有個剪毛表面的模樣。 頂尖名牌固然傾向用真的剪羊毛，或者更加矜貴的連著羊毛的羊皮（Shearling Skin或Sheep Skin），因為可以收你更貴嘛。Burberry Prorsum除了軍裝外，今季至突出的就是剪毛皮外套，或在點綴在軍綠色上。Burberry的剪毛皮外套的超高領子使人喜歡是因為一穿上就有種架勢的魅力。當然不介意越界穿剪毛的男士可以選擇JPG筆下的Hermes（和Burberry Prorsum）的女裝，反正靈感和精神完全來自男裝。 3. 駱駝裸色 張愛玲語︰「像我們這樣生長在都市文化中的人，總是先看見海的圖畫，后看見海﹔先讀到愛情小說，後知道愛。」對於在城市長大的我而言，「Camel」這個字頂多只是個香煙牌子，或者同名牌子同時出品的服裝，而非戈壁灘上的運輸動物。今季人人都說駱駝色是新黑色，是最重要的時裝顏色。 除了Rick Owens造了多件堪稱他的新經典的駱駝裸色夾克外，Dries Van Noten、Burberry Prorsum、Prada等都有涉足，我則喜歡我向來不怎欣賞的Gucci那件duffle coat（漁夫褸）。向來不怎欣賞的Gucci是因為我認為設計師Frida Giannini只是造assessories叻，時裝方面未能領風騷。當然，人家是luxury brand，根本不求領什麼風騷。不過坦白說，這件Gucci漁夫褸實在是收藏品級數。不怕跟女朋友撞衫者則可向Chloe、Stella McCartney或Alexander Wang打主意。 4. 靴靴靴 我從來都是皮鞋人、波鞋人，但不是靴人。Counselor說我和媽媽關係極深，很多行事作風情緒都受她影響，當中有利有弊，此刻是時間要細察修正。其實何只行事作風，連生活品味都極受她左右。可惜的是，她並不是這方面的人才。從小她就向我灌輸高筒鞋百害無一利，所以我在很後才開始試穿高筒鞋和靴子。老實說，自己穿過後都是不明白其他人何以能天天腳踏紅翼或馬田，所以我的靴子是一對起兩對止，而且都放在櫃頂封塵的。 問題來了，如果像我上面幾項的講法地去裝扮，如果下面堅持我的Air max … Continue reading
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11 S/S Menswear Playback Part 1
這個男裝周的回顧一拖再拖，天橋照片老早上載，標題擱在伺服器裡－－一如過去多季。我個人不特別喜歡寫這些季節性報告，因為一寫就幾個小時，有時又難免流露出流水賬的況味。Anyway，如果有一個人想看，或者有人因此感動過，總算值得。 Alexander McQueen 其實我們都明白，沒有McQueen的McQueen又怎會是那回事。這似乎是廢話，但我相信你明白我在說什麼。Alexander McQueen本身建立的平台不如Chanel或者Balenciaga她們那末硬淨，像有一個中藥百子櫃，今季元素ABC，來季B、D和E / F，加上新包裝的酒瓶就有無限個組合的可能性。 繼任者是Sarah Burton，她一直在屋裡坐鎮第二把交椅，而Gucci集團經Tom Ford一役後，但凡換音樂椅子時都低調處理，是次亦然，只有一張照片，費事太多手尾跟。11春夏Sarah Burton正式交出一份較完整的作業，如同她本人，運用了低調和一點點酷的筆觸來勾勒出新裝。那些外套的紋路有McQueen的血統，但論張牙舞爪，恐怕只算隻傷殘的家禽，當然，龍飛鳳舞的那位已昇到九重天。 Balmain 花費筆墨談論Balmain男裝完完全全因為她女裝的強勁銷售數字和領導了近年rock chic走勢。至於男界……之前讀Man About Town雜誌，訪問Christophe Decarnin，他談其男裝理念︰「造男裝我第一個意念就是造我所想穿的。呢個係非常簡單o既概念，我唔太鍾意啲嘢太sophisticated，男人著衫應該自然同cool的。」 呃，各位潮人，同意他觀點的想必大有人在。看來季Balmain Homme那些蠟面反光牛仔褲（wax jeans）、棒球皮衣，確實是自然得來又酷，for我，偶爾穿一天非常愉快，天天穿更是沒有煩惱。但據Joyce買手在微博上所言，在巴黎showroom入貨時水靜鵝飛人潮稀疏，所以呢，事實說明時裝（和生活）精彩處之一是矛盾︰喧鬧時渴望清靜，寂寞時又想熱鬧；想穿沒有煩惱的時裝，但絕對美麗的時裝就是悶葫蘆。Balmain那麼cult那麼沒有煩惱，但算盤卻不能長久啪啪響。 Burberry Prorsum 升職為creative director的Chrisopher Bailey是個聰明設計師，不然不可能坐得穩還要有職升。明眼人都能看出原因，Burberry Prorsum男女裝皆走中間路線（不是中庸），不會過份前衛亦不會一味商業化。11 S/S的男裝，Bailey下注在軍綠色、類Birkenstock x Gladiator涼鞋、大大小小的窩釘（開到荼蘼）。 主打的鐵騎士皮衣，有得有唔得，唔得多過得。人人都在皮衣上加punk釘，然後都以為沾上多多少少的青春，可是Burberry Prorsum的某些就過了火，反而乾淨貼身的那件更佳，配羅馬鞋有趣過Balmain。還是trench coat是必殺技，以look 38為一等一，總體而言沒有失望，也沒有喜出望外。 Dior Homme 潮人雅士必讀的Monocle（《單鏡片》）月刊每年評選「全球廿五個最好住的城市」，其口味其實有點兒專登和主流作對，有扮嘢成份。但世界級就是世界級，眼光和視野都不是香港那種追求全城統一口味，不同意就攻訐指責你搞小圈子。有時我們的確是需要小圈子的，因大家都有權捧自己那喜歡的，和批評一些求其是但的、充數的濫竽。 相信大家都一樣，即使未至於用文字記下來，也會在心裡默默有個個人排行榜︰Givenchy和YSL是一線的，Calvin Klein是二線，Kris Van … Continue reading
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10 S/S Menswear Playback Part 1
如果是在從前舊地盤就開始看我寫文章的人，應該不難發現我是幾乎從來不讓閱讀者有任何回應的機會。為什麼這樣做？看看我因為未摸熟WordPress這個新平台而一時大意沒將「Comment」一項功能廢除所造成的尷尬情況就明白。我寫的文章傾向大陣仗，「小品」這種節目從不在我時間表上出現。因此，對於只有小眾讀者的這個大龍鳳網誌，沒有回應由自可，有一個半個後顯得零舍冷清，像在東京巨蛋開演唱會而只有一、兩隻小貓。 好幾次朋友都說︰「你寫得太長了，現在的人一看到那麼多字就會暈，不想看。」另外的說︰「你寫那些人我都未聽過，很難投入。」那麼說，原來如今港人語言和文化水平低落是我不受歡迎的原因，委實太抬舉了。其實不是，只是我無才，真正犀利者應該是既將百集長劇拍得氣勢磅礡，玩單元劇也風光明媚。 啊！不知怎地最近心胸變得比以住敞開，整個人放鬆不少，所以各位今天（起）若我不慎講了些什麼得罪的話，請原諒，其實我是很謙卑的。 Vivienne Westwood 看看文題，原來已經是2010年了。讀時裝的歷史書你總是見到人們喜歡將上世紀每個十年總結出數個style，60′s 有個60′s 的樣子，80′s 有個80′s 的樣子，然後我們這些所謂的新一代就會一直標籤「新」的時裝是上世紀哪個年代的style。到了2009年我們如何總結本世首個十年的時裝歷程？是跨科年代？Web 2.0？西大后從70年代走到今日，她從街頭走到宮廷剪裁，作品仍然令人感喜意盎然。我覺得她的男（女）裝從來沒有打算要投靠任何潮流，總是保持了一點堅持自己所愛的小把戲，唧肌肉都唧得冇DG或Cavalli那些咁gigolo。那塊和我同齡的海盜紋布，難保到了某日地位可以與Burberry的格仔或Fendi的69 F紋平起平坐。來季我覺她那些危險的設計很有型，至少不是在銅鑼灣撞口撞鼻那種型人。我很希望你們穿出來，我絕對第一時間投以注目禮。 題外話︰年初看靜婷演唱會，特別嘉賓孫耀威演唱《西太后》前鄭重介紹這首歌的來龍去脈，我很希望當晚平均年齡半百的觀眾們聽完去買件Westwood來穿，保證馬上龍馬精神！ Prada 不知與我未曾見面的你，「我」是個怎樣的人呢？是身光頸靚的名牌人？是潮服不離身的時尚客？還是個只是得把口的講的那種所謂時裝人，其實是電車男？大抵我是以上各種的混合，像張愛玲眼中的香港人，中國人和洋人的缺點都有齊。用名牌就被優皮的同學暗笑，穿得所謂潮一點就被平庸者衊視，剪個「怪一點」的髮型更是以上兩款人都在面上或口中問我︰「搞乜X啊你？」我怕不怕因為特立獨行而帶來的目光？我要是怕就活不到今天了。一向都特立獨行的還有Miuccia Prada。一般春夏時裝設計師都拼命玩彩色遊戲（去年是pantone，今年是螢光），Prada就是以各式的灰色殺出一條血路。她的灰是多維的，有質感的有反光的有各種深淺。款式方面是經典的，加上黑白灰，誰家沒有十件八件這種衣服還是要買？太聰明的人有時真討厭。不過裡面模特兒人挽一個的圓筒袋就認真麻麻，因為放唔到書，冇嘢谷脹佢又唔好睇，谷脹了又似足那些填充了襪子的男裝底褲廣告的感覺。 Mihara Yasuhiro 在時裝店打工的告訴我，MY安蘭街店有個下雨天全日錄得只有一張千鬆啲港幣的單，可見生意很難做。中學時我最喜歡看他每季出的Puma crossover波鞋，那些幽默感和花樣是玩得令人笑逐顏開的，後來他開自己店之後去看，只覺得很貴，而且仍然是在賣那幾招假面和超現實。三原本人很有明星臉，雖然不會成為YY那樣的大師，但如果他努力堅持下去，我看他會在時裝史冊上簽到名的。一零春夏系列中，鞋仍然是他最煞食的一環，衣服則中規中矩。 Kenzo Kenzo的天橋照通常要等到《Gap Press》我才看到，這次多謝朋友介紹到時裝焦點論壇去看。記憶中Kenzo男裝雖沒有女裝般花俏，但於男界而言己經是勇敢的娘子軍。這隊娘子軍於09 S/S起由女裝部阿頭Antonio Marras統一帶領，風格由花樣男子漸變成沙漠梟雄。近年不少名牌都派出女裝部的設計師管埋男裝部，最出名的成功例子如Givenchy和Lanvin，但此中並無方程式，MJ在LV男女裝的成績我們都有目共睹（我知用這+ve成語不太恰當，現在新紀元先鋒們不是大力推動正能量嗎？你看我的身體力行！）。Kenzo的變裝行為會否為它帶來成功？我看很不容易，Antonio Marras為Kenzo女裝妙手回春十招有八招半都是名乎其實的「花招」，沒了花，我很其待他如何變出新種Kenzo Homme。 Burberry Prorsum 因為唸書的關係，沒有在此寫過任何有關09 A/W的文字，補白一點才好說Burberry。今個秋冬名牌通通都因經濟環境不佳而龜縮起來，造一些自認為是對用家最友善的產品。君不見在天橋失蹤多年的Burberry招牌格仔和卡其色都跑回來了嗎？來年春夏龜縮後Burberry的頭好像比其他牌子伸出得慢，十分保守。見到Christopher Bailey造了件雨衣斗篷，己經是算比較不令人氣忿的了。 Blaak 我是前Canto-pop樂迷，曾十分熟識那黃金年代粵語流行樂史。叱咤頒獎禮好睇之處主要來自它精神比較青春反叛，就算是倫永亮都可以砌低劉德華（雖然這樣的口吻，我其實沒有看低倫永亮，叱咤的主題音樂「燈燈燈鄧燈凳」沒記錯都是他作的）。不知為什麼台灣人叫新人作賽鳥？大抵是些日本傳過去的用語。我的時裝周雜文如果是頒獎禮都是青春那一種，所以尚算賽鳥的Blaak就出現了，而且我覺得做得不錯，很有自己的一套，做些邪教和妖的都幾有趣，祝他們能打低巴黎的劉德華。 Alexander McQueen 誰是巴黎時裝界的劉德華？我不清楚，但Alexander McQueen應該不是吧。McQueen一直都是時裝人最欣賞的設計師之一。所謂最欣賞就是很喜歡看他的fashion show，像看了一場演唱會那樣賞心悅目，但就很少會幫襯，連McQ這樣那麼有潛質的secondary line都未有成為品牌的有效止血藥。10 … Continue reading
飄
松田優作是日本一代型格演員，和梅艷芳一樣都是the good die young不許人間見白頭一類的「流星」－－瞬間的劃破長空，之後要世人以哀傷完成其完美。現在十零廿歲的後生大概都只認得松田優作的兩位公子︰龍平和翔太，哥哥是cult片常客，弟弟是日劇紅人。兩兄弟基本上各自包辦每年一期的《Men’s Non-no》封面以確立時裝地位。（講開日本明星第二代，又講一個很題外的題外話，電車男偶像中川翔子的故父中川勝彥是個好靚的rock仔，同樣天妒紅顏）松田龍平和翔太是這年代的潮人，仍不可說是盡得真傳，因為兩個加埋才僅有其父七成的優雅和八分的傲氣。 虎子無犬父，松田優作在戲內戲外皆渾身時裝感。特別在名作《其後》（それから/And Then）裡的高等遊民造型更是完全代表了2009年春夏男裝的那種悠閒style，一字記之曰－－飄。 讓我飄到空中 讓我飄進清風 所謂飄的潮流當然可以講到好複雜，其實好簡易。如果時裝是文字，那麼今季的飄就是以前Dior Homme by HS的反義詞，是一種輕的、有點顏色的；雖然剪影有volume但同時講究收放自如。名牌大代表有YSL、Lanvin，中堅份子包括Burberry Prorsum和Ann Demeulemeester。你看他們今季的天橋寫真也許只會想起衛生巾廣告︰「我覺得好輕！好舒服！」 YSL重點的是絲質西裝，遠睇你會以為是Armani，但細看這是一派官仔的模樣，而且明顯可見所謂的收放自如。Lanvin有大量長褸和闊褲涼鞋，別說穿上身，真是看著都周身涼浸浸。有Burberry Prorsum的出現又怎少了那件長外套，亦與YSL或Lanvin的色系接近，皆是有點beige和earth，但論飄逸感遠不及Lanvin。另外的Ann Dem都有點闊度，不過同時混入了波點和睡衣的潮流。而名牌們在styling上的最大也是最重要的共通點就是那不可或缺的帽子（hat）。 Lanvin造得最多的是大草帽，上面點綴絲花和/或絲帶，Burberry為你笠的高帽則比較素而且較細頂，Ann Dem用同色帽襯輕飄飄又好多層的米色睡衣和涼鞋。說到底還是Lanvin在這個潮流裡高出一線－－是100%的松田優作。 圖1︰好耐冇寫這些眉批，真是一寫就興奮。Burberry的褸唔夠長，所以飄得不夠勁。圖2︰頂帽也不夠太，唯一好處是過市時冇咁招搖。 圖3-4︰Ann Demeulemeester，因為質地輕，飄就夠晒飄了，不過頂帽又大得滯噃。 圖5︰YSL的層層疊疊卡其老西，一派官仔。圖6︰Lanvin的長褸飄得妙，草帽戴得俏，加埋就非常松田優作。 圖7-8︰《Vogue Hommes Japan》影的時裝故仔題為《Story of An Eastern Dandy》，你睇埋下一段有關《其後》和松田優作的故事就覺得這題目改得很準。 其後，那個高等遊民…… 通常我會先講了我看到的另一些東西才去談時裝的，但今次我例敘了，不為什麼，就是這樣寫了。松田優作在戲外的打扮有點像現在的尊尼特普（Johnny Depp），都是有型和不按牌理出牌的那種。在《其後》裡，他的角色是個被稱為「高等遊民」的有閑知識份子，所謂食飽無憂米，每天就是留在家看書和思考（天啊！這是我夢寐以求的人生）。故事背景是明治時代，所以屬半古裝片，人靚衫靚景靚。松田在戲內除了和服外，穿很多闊身麻西裝和飄到飛起的卡其色長褸，還有……當然還少不了那頂畫龍點睛的草帽。 因此，你現在明白我為什麼說松田那一身《其後》look可以完全代表今年春夏男裝的那種悠閒飄逸。在顏色上同是卡其色系，帶陣淡淡然的優雅；在剪裁上同是有點volume而質料輕薄，叫人時刻期盼一陣春風。沒了那頂草帽，即使一身Lanvin仍有點失落，而松田優作在《其後》裡的傷逝不得不都要打折扣。其實這些闊衫褲唔易著，就算不至於短度闊封，也不是身材普通的人穿得靚的。差點忘了告訴你，松田身高183cm而且矯健。 如果《其後》的故事發生在今時今日，也許也只有長井代助這種有閑錢有閑暇的公子角色穿得起Lanvin來回踱步等一陣風吹起衫幅，不過就那一剎那。 圖9-10︰松田優作在戲外的造型，他絕非現在坊間那種係咪都叫的型男，稱他型男不會有令人啼笑皆非的感覺。 圖11-13︰日本的《Huge》影Lanvin，彷彿是重拍《其後》的劇照。 圖14-23︰雖然我喜歡寫眉批，這處我不寫了，你以可自己看看《其後》和飄的潮流如何千絲萬縷。 其後記︰開首笑言松田龍平和翔太不及他倆父親的風采，想起唱片店老闆和我發的牢騷︰「你地咪一日都搵啲七、八十年代的碟，成日就話而家的唔及以前的好！」老闆，其實我想搵的是再古老一點那些，而且我也不是盲目地說一代不如一代的那種人。不同時代應該有不同的面貌，搵舊唱片只不過純粹我喜歡那年代的風格面貌，正如50 … Continue reading
