Tag Archives: Chanel
11 A/W Menswear Playback Part 4
剛看了個法國電視台製作的時裝節目，回顧2001至2010的十年大小事，提及的人與事我全部都是當時當下的即時接觸，而非那些透過讀歷史行博物館的美麗傳說。當時看著這些系列推出，每年每季從不間斷，有的曾經令人興奮，也有不少叫人不以為然。我們都很容易墜入一種似是似非的心態——今非昔比，永遠覺得過去的比現在好，所有新的都不知所謂。我自己都用了很長時間才對這個問題有多一點點的覺悟，就是不同時代自然會有不同的面貌。時裝是這樣一個吸引力巨大的能量場，事實上如今並非沒有勁人，而是力量投放的位置不同了；所謂時代巨輪，鉅著的時代已成過去，我們都知道不會有第二個聖羅蘭、第二個張愛玲或第二個越路吹雪，但如果用心看看這個年代的事物，最終都會發現一個事實：「It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. 」狄更斯早有如此洞見，這些道理不完全是新的，但像時裝般定期翻炒，隔一陣子提醒一下而已。 過去已成過去，環境迫使人人都要流水作業，所以能在這樣的情況下默默耕耘幹出成績，就屬流水作業中的精品，以下是個人的11秋冬男裝Magnificent 7+1，排名分先後，愈後愈精彩。 Miharayasuhiro 從前有部港產片叫《半邊人》，另外那半邊是什麼就不清楚了。見到Miharayasuhiro那些不對稱設計就想起這個片名了，他將我最喜歡的duffle coat和puncho披風合二為一，適合用餐喜歡「雙併」的人，除了duffle coat x cape，還有簡潔的白邊校褸 + scarf / 毛氈，極有時裝感，fur的點綴也功不可沒。 三原說是季主題是向王爾德（Oscar Wilde）取經，無獨有偶那些假印的chunky knitted … Continue reading
Filed under Style
談時裝—看和買和穿
有一些久不久就在腦海裡浮起的念頭（關於時裝，當然），我不認為是什麼獨到的灼見，反而覺得該是不少人都有的同感，所以不知應否寫下來。有時遇到一些人一些話和一些事，我還是不禁想將我的一點心得寫下來，供大家參考。 在今時今日，時裝世界從未如此分裂，雖然本來就是分開的，三分天下的局面是︰看、買、穿。 「看」，看時裝，看的時裝。你一定有遇到過這樣的場景︰某門外漢/婦指著你本雜誌裡的fashion styling或電腦屏幕上的runway照片，高八度問︰「點著呀？邊個買呀？」這時有點激氣又不忿的你，口才不夠好便不知如何反駁（反正直覺認為有必要反駁），其實你知道你所捍衛的價值是什麼一回事，只不過你一時口才不夠好而已。 你當然可以坐下來喝一口拿鐵才滋油淡定地說︰「誰說這個要來穿？用來賣？藝術來的嘛！又不見你bid個明朝古董花瓶來插劍蘭？」那些美麗的幻象是時裝世界裡的精神能量，是不能沒有的。正如我們喜歡時裝報告裡「rapturous」、「melancholy」那些重口味和visual的字眼。看得見觸得到的是物質，我們固然崇拜，但看不見觸不到的energy，在時裝裡的，其實一直都在影響著我們的喜與悲。 誰不曾被John Galliano的姣婆和妖男魅惑過？誰不曾被川久保玲的人體雕塑震撼過？還有，今年二月因為McQueen，我們都哭了。那對蟹鉗鞋把時裝之詭異推到極致，但命運就是一直在重覆，天才永成絕響。但仔細想想，這些都是energy的體現。 在商業和市場的的角度看，被「看」的時裝也有其意義︰to make a statement。告訴世人你代表的是一種怎樣的態度。在某程度上，這也許標籤化了一點，淺浮了一點。但生命裡還有詩詞歌賦和旅行運動，正業和副業等，誰又規定了誰要那末深層地了解時裝。 話說回頭，由物質層次上的美而至精神層次上的欣賞和崇拜，時裝的「看」是不可或缺的。因為看了Chanel的一些什麼，矢志不移要買回家，於是努力工作賺錢來買，我們的社會因此繁榮進步。 再講講「買」，買和看是不同的。請查閱閣下的衣櫃裡到底有幾多終季不見天日的新衣服。季頭（至季尾）購入的新裝養在深閏，直至過季埋葬於衣冠塚。原因可以是找不到場合穿，找不到觀眾欣賞，找不到可襯的衣物配件等，或買的時候覺得自己好正、好靚，有個自己先明的gag…… 像我數個月前在日文學校的濕濕漉漉的後樓梯跣了一獲，登時痛到出不了聲。我馬上檢查自己能否站起來，有沒有什麼可怕的事發生了，執番條命之後到公園休息了半小時，就蹣跚走到時裝店。買了一件厚羊毛外套，和一件天鵝絨西裝夾克，後者我根本不知可以穿去哪裡，也不清楚那些人會欣賞，只不過我自己希望有一件70′s ，輪廓分明的，隆重的西裝夾克。 後悔不？不！環保人士會抬出那套浪費和污染（紡織品和鞋履製造過程中的污染真的不能算輕微），可是你知道通常最大力指責時裝的浪費和污染是哪些人？是稱之為學者和專家的一些人，他們剛巧都不喜歡時裝，人類通常對不熟悉的事物批評都是最不遺餘力的。而事實上，戰爭和核爆等各類更可怕可惡（而且唔靚！）的浪費和污染和時裝相比，時裝跟本不足掛齒。可是我還是環保的，我洗澡洗頭用水較多，但我不用膠袋﹔我喜歡買時裝，但我盡少開冷氣，關掉無用的燈。遇到想買的東西時，還是願意買的多，相比起買了後悔，我更怕冇買而後悔。 「穿」其實是最貼身、生活化的一回事，與看和買又是兩回事。時裝設計師有很多種，用他們自身衣著來分的話。一派是永遠casual，T恤牛記波鞋，支持者有Givenchy的Riccardo Tisci和Alexander McQueen﹔有一派是以身作則，使自己成為另一塊的招牌，如CdG的川久保玲（江青的恤衫和Bob頭）和Chanel / Fendi的老佛爺（白馬尾和瓦坑領子）。這正如時裝精裡也有上述的各門各派，如果看、買、穿三種分別是A、B、C餐，有些時裝精是A搭B，有些是B搭C，something like that。最全面的當然是ABC全套做齊了，但再強調一次，如今三者已經是完全分裂的三回事了。 舉例說，你可以愛看Lady GaGa穿的McQueen，買齊今季YSL的士多啤莉和車厘子、Mercibeaucoup的所有，然後日穿夜穿的是MBT保健鞋或Cheap Monday的漁網牛仔褲，三權分立悉隨尊便。再舉個不堪的例，這個人愛看Givenchy的鉚釘黃金和民族legging、Damir Doma的「我在燃燒生命」，買的是Acne和Church’s的brogues，日常著用的是NSW風衣Air波鞋和St. James的水手冷衫，還有Celine的cabas。 請想一想你的ABC是什麼。
Filed under Style
時裝電影季刊
如果以量計，我看電視節目和劇集的status是等於「周刊」，而電影恐怕不是「月刊」而是「季刊」。入戲院睇戲於我是某種luxury，丁點兒零用錢都用來買鞋了，自然無錢入戲院－－十個煲九個蓋。不過老實說，網絡發達的今天要睇電影不是難事，所以我會用（正和翻版都有）DVD和下載來在家自行辦電影節。我建議題目可以是「希治閣之夜」、「南田洋子回顧展」和「王爾德 x 吉士雲遜」。 我當然算不上影迷，我是衫迷。 打從《穿Parda的惡魔》和《色慾都市》之後，觀眾看到「有個女人著住包金鏈 tweed jacket行過」的場面，心裡會自動升起「Oh！那是Chanel！」的說話，而且完全沒有排斥。這就表示時裝電影已經自成一個genre，終於飛入尋常百姓家。雖然連Karl Lagerfeld這樣的人物都登堂入室，但在圖書館的catalogue裡，還未有「時裝電影」這一genre。我作為一個沒有讀過圖書館學的librarian，會將「時裝電影」再細分幾個類型︰1) 度身訂造、2) 名牌入戲、3) 自成一格、4) 真假紀錄。而我當然不是個稱職的librarian，這是一個亂X咁嚟的分類法，有待改善，且請先細聽一下詳情。 第1類「度身訂造」是指（女）主角獲時裝界大師裝身，例如1957年伺宦司 for柯德莉夏萍《甜姐兒》（Funny Face）（最近文化博物館的Couture exhibition就有介紹，嗰啲粉色粉到呢 ~）及1961年《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany’s）。另外1967年聖羅蘭 for 嘉芙蓮丹露《青樓紅杏》（Belle de Jour），男裝界有1980年阿曼尼 for 李察基爾《美國舞男》（American Gigolo）（有沒有發現上述三套戲的角色的共通點？文末有我的答案）。近代的則數北野武《大佬》（Brother）by 山本耀司。 圖1︰Givenchy出手柯德莉夏萍《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany），最近那套充斥名牌衫的電視劇《Gossip Girl》女主角整天將它掛在口邊。 圖2︰YSL出手嘉芙蓮丹露《青樓紅杏》（Belle de Jour），唔知點解我次次引親這齣戲都沒有戲服。 第2類「名牌入戲」就是美指以其美麗的手指點石成金的一類，styling功力使電影充滿時尚感。例如近年的《穿Parda的惡魔》、《SATC》等，早年的有《九個半星期》（9 1/2 Weeks），男女主角到一間冷冰冰的地庫Comme des Garcons買衫一幕，叫人印象難忘。 圖3︰《穿Parda的惡魔》，戲同衫都好睇。 … Continue reading
中國時尚2009
去年是是中國改革開放三十周年，國內媒體紛紛為這三十個春秋的翻天覆地改變作出檢視，在校讀了一份內地報章副刊以過去三十年中國時尚為主軸的大長文，固然感到身為港燦不了解祖國的時裝國情而愧疚，但同時亦認為國內的時尚發展或許比已經成熟但不前進的香港會更有趣。 2006年時寫過一篇《中國時尚》，如今連我最喜歡的港產喜劇《家有喜事》都要拍2009版，看來也不得不湊熱鬧來篇《中國時尚2009》了！ Fashion Icon 我向來都不覺得中國內地有fashion icon時裝偶像，還笑說他們可以參考宋祖英、李小琳的打扮。其實不然，fashion icon只是一個凡夫俗子給予的框架，可以是傳媒夾手夾口吹捧出來的，也可以是閣下關起門在神枱供奉的。我的時裝偶像名單可以有大路的木村拓哉，也可以是你聽都未聽過的水前寺清子。原來中國的fashion icons數起來都有一份不短的名單，第一就是靳羽西，也許只識SK-II姊妹的蜜絲佛陀或春風拂檻的露華濃的港女未聽過這一號的人物，但自小逛「友誼商店」和「廣州百貨」的我就對羽西這個化妝品牌印象很深。也許是那時的它們的招牌很「面白」，那麼有趣，到後來才知道此白面女人羽西姓靳，原來同時是中國第一代時裝設計師（和中國導演一樣，我唔識點分第幾代），她的style就是將化妝牌子的紅與白溶入打扮，永遠白面紅衫。 另一我認得的名字是馬可，香港潮人應該會聽過她的品牌「無用」打入巴黎的故事。我自問對她的認識不深，只知她造很多概念性的衣服。原來她很低調神秘，絕少開大騷和接受記者採訪，原來她不是馬可是「罵治」。我記得去年有人提出馬可打入巴黎是否表示中國的時裝已經走上國際的T台，個人看法認為是歐洲人獵奇心態居多，但獵奇也可以是好事，起碼勾引了你埋來，能否有下文就再看你的修為。名模方面有呂燕，多年前看見她為Dior行騷，只覺得怪人襯怪衫，報章說她顛倒了人們的傳統美麗觀念，我看還差很遠。倒是她因為「寒背」而參加模特兒培訓班又咁橋畀佢簽到個法國經理人令我覺得這些都是命運，「寒背」這麼負面都可以令她成為中國第一名模，因此切勿judge目下的逆境一定是壞。 其他還有許多時裝界人士，但我納罕那位Couture lady Madame Song怎麼沒有現身該文。連這顆明珠都遺留未免太過唔識寶了吧？我口中的遺珠Madame Song中文名叫宋懷桂，改革開放之後第二年居住法國的她飛到北京為Pierre Cardin首個中國時裝騷主持大局，幫手「卡士亭」的香港人有楊凡和鄧小宇。除了皮爾卡丹，她的老友還有阿倫狄龍和劉曉慶。由巴黎而來的春風吹度山海關，這麼輝煌的一次怎麼不會在中國的時裝史上記上一筆？皮爾卡丹有段時間曾經有錢到收購了美心餐廳（此Maxim’s當然不同彼快餐店，這是和春天百貨齊名的巴黎名物，也有米芝蓮那幾類星），Madame Song就把美心餐廳引入中國，並且在周不時call齊人馬開show！你冇睇錯，是一件件當時至潮的皮爾卡丹由巴黎空運到北京，只要你入去食餐便飯就可以順便欣賞現場model演繹了。如今再看，這不啻是一種劃時代的創舉，香港的Madame Ma創立Joyce教識了一整代香港女人穿衣，北京的Madame Song以另一種的招數為首都女性引入時尚文化教育，看來絕招的確是同途異路！ 圖1︰要是你問中國人為什麼不可以視Kate Moss作Fashion icon，可以，但當然西方人氣質與東方人大亦大有不同。我的獨家icon是日本任劍輝－－水前寺清子，我想像她那樣俏皮可愛。 圖2-3︰羽西本人，化妝品廣告用名模杜鵑，近年有類似SK-II神仙水的產品。 圖4-5︰馬可本人，遠征的巴黎作品，有點《秦俑》的味道。 圖6︰呂燕，今天比較多圖，因為朋友說都未聽過這堆名字。圖7︰其實近年中國出了一個有點cult的fashion icon叫Terrence Koh，在《Purple Fashion》很吃得開，連卡佛都找他拍catalogue，但相內的兩人只令我倒胃口。 圖8︰左1江澤民，右1為皮爾卡丹，右2就是宋懷桂。圖9︰Madame Song其實很有氣質。 圖10︰馬太教識了一整代香港女人穿衣，她與川久保玲。 Fashion Item 該份報章除了扮姜子牙大玩時裝封神榜外，另一部份是按年代檢閱流行時款的fashion item。你以為如今大量反日憤青，日本潮流就從未在大陸風行？錯了，毛澤東的孩子接受外國文化的第一波就是隨著日劇《赤的疑惑》（內地譯名《血疑》）播放，全國的日曆封面由雷鋒轉為山口百惠，另一名劇《排球女將》則令滿街都是幸子衫、幸子頭。 在早期逢穿喇叭褲者必為流氓，而西裝則在共產黨的第十三次代表大會裡首次有常委取西裝而棄中山裝/軍裝。所謂中國的改革開放，某程度上最著名的口號就是「讓一部份人先富起來」，那麼先富起來的的那一部份人最喜歡買的是什麼item？只不過是金勞，但最近大陸人托家母查詢的名錶已經是萬國牌了，聽不明萬國牌吧？我聽到都一頭霧水，IWC是也。 有一個女裝髮型，在大陸堪稱經典中之經典，樣子是徐小鳳80年代常吹的那個高陰立體微卷長髮。但我一不知那髮型還有名堂，原來叫「雞窩頭」，雞窩落在抵死的廣東人口中卻變成了「雞竇」。然後更有趣，大字標題「90年代，我們開始時髦」Wow，時髦，一個多麼不時髦的term。 90年代大熱的是︰文化衫、安利芳、雅芳、板仔衫、松糕鞋、大哥大與郭富城《對你愛不完》的中界髮型，總結而言都是肉麻但有趣。到2000年左右開始就和主流世界一樣，一切以金錢為依歸的橙色物質時代來臨（橙色之後應該是New Age的綠色）。2005年中國版《Vogue》（及後大量潮流雜誌）出現和杜鵑等等名模崛起都象徵中國時尚迅雷不及掩耳地發展。但我覺得全文的highlight是一位90後（wow，199x年出世，我仲想唔認老？）撰稿人的一句「非主流才是當今的主流」。中國時尚似乎比香港更找對了方向。 圖10︰山口百惠的《赤的疑惑》在中國大陸的影響遠較本土強勁，至今仍在全國電視台不斷重播。年輕的你，飾演百惠父親那位就是《我Miss係大佬》裡仲間由紀惠的外公。圖11︰《排球女將》的幸子頭。 圖13-14︰我從來都未試過覺得中山裝唔潮，不就是同志們的Chanel … Continue reading
不思議丹寧
市道低迷，連我這種自命時裝愛好者都沒有心機在互聯網這無際的大海寫下去。說到底不是什麼潮人，被真正潮人恥笑門外漢班門弄斧的可能性其實很高，但人到無恥品也自高，為了讓大家在這種苦日子涯下去，還是值得走出來讓大家笑，因為不笑可能就要哭了。 正因為生活不易過，大家才更應該用心打扮。咦？這種口吻不是又在鼓勵大眾消費嗎？不是說這在的後生仔只懂買買買，卻沒有內涵修養又或者人云亦云嗎？嗯。這裡有太多問題了，逐個解。 買，是應該買的。我都買（不是很多）。消費是每個人都需要的，但其中也有高低之分，買得到和買得好……blah blah blah。內涵修養是個人問題，和購物無關，人云亦云之題也早已另文詳述。 那麼今天說什麼？當然是看看這個春夏有什麼曇花現一現。 最 的布料 題充題︰牛仔布是最 的布料。我都攤開對手唔識答。在地鐵車廂裡，我最喜歡看一排六個座位上的人穿著什麼褲。答案十有八九次都是牛仔褲，而製造牛仔褲的denim/牛仔布/騾布/丹寧布就自然會是最廣受使用的布料。好，今次的重點並不是人們用來襯一切可襯上衣的牛仔褲，而是那塊又硬又粗的藍色斜紋布。（不要抽掅我，我知道丹寧不一定是藍色。） 先講講什麼是denim，以防萬一你不知道你買了近百條牛仔褲都不知它們用什麼造。所謂denim就是一塊以3:1比例穿梭的斜紋布（如圖1所示。）雖然你在街上買到所有的騾布衣物幾乎都是100% cotton的，但其實用65% cotton / 35% polyester製的騾布其實有更佳的performance，例如防皺和企身。但問題是︰誰要不會皺牛仔衫褲？而染牛仔布的靛青染料（indigo dye）也非常之容易甩色的染料，但正因為它易甩色，牛仔布才會有如黃山雲海或瑞士雪山或澳洲肥牛般的絕世洗水效果。為什麼可以容許發生這些「明明是錯的對」？因為這裡是時裝界嘛。 講到尾，丹寧究竟是最？？的布料呢？ 圖1︰3/1 Z-twill denim fabric點陣圖，請想像打交叉的格仔是經線（warp）疊在緯線（weft）之上，空格就緯線疊在經線上，就織成斜紋布。圖2︰3/1 Z-twill denim fabric實物圖，反轉來看，斜紋變成了S形（S向右斜，Z向左斜）。 介乎陰陽兩界的丹寧 究竟denim是算fashion定唔算fashion？方才己經開宗明義，在地鐵車廂內一行都是牛仔褲。但問題土瓜灣街市放在咸魚海味和元寶蠟燭之間賣幾十蚊一件的又是丹寧，到巴黎Chanel總壇的頂級Haute Couture又是丹寧服。Denim其時裝地位也非常弔詭，說它是最反時裝也可，因為它以不變應萬變的潮流；說它是最順時裝也可，因為它硬淨穩固，穿上馬上有個型，合乎一般人對「時裝」三尖八角的印象。有一陣子我覺得凡是用了牛仔布造的items就型咗，例如我買過牛仔布筆袋、家政堂DIY的牛仔布環保袋、同筆記用的牛仔布notebook（但買了開封後才發現被騙，原來是PVC壓成的騾布紋）。 我曾經都是「一般人」，青春期剛開始著重外表的時間，記憶中自己覺穿了最有型的一套衫就是牛仔褸和牛仔褲，因為上面有點洗水又有銅鈕又有明線針步，感覺比較不尋常。雖然它們沒有牌子，但fashion moments顯然與名牌無關。看雜誌訪問時裝人，問題永遠是「你衣櫃最貴的一件衫」或「今季三個must have」，但在我心目中地位更高的問題是「你的父親還是母親更懂穿」，因為很多時他/她/某家人是大師的時裝啟蒙者。我的答案︰爹哋。根據口述資料和依稀回憶及實物證據，他是個穿白恤衫加Levi’s 501 ，腳踏啡色loafers，熨貼髮型配金絲眼鏡同拎LV行李袋的人（廿年前）。在舊居中我見過的實物有一件Levi’s的牛仔褸，是80年代流行那種跡近白色的淺藍色。這種真正的vintage我當然想據為己有，可惜穿不下，下次再到舊居找出來作收藏。至於家母，她並不潮，雖然她在我薰陶下曉問我︰「阿容祖兒著果條裙有個英女皇頭係McQueen定Westwood啊？」。 似乎有點扯遠了，我想講的是，牛仔褸的確是潮過的。儘管你如今一旦看到有人穿牛仔褸（加牛仔褲一套）會覺得它潮過是不可思議的事。再看看是誰會著一套牛仔衫褲，是三行工人！你就更覺匪夷所思吧？ 圖3︰講起牛仔衫褲，有兩個名字不可不提︰木村拓哉和Levi’s。圖4︰Diesel的丹寧裝究竟屬時裝還是不時裝－－denim弔詭之處。圖5︰日本雜誌影牛仔褸襯時裝。 09 S/S丹寧服選擇 物極必反娘極必潮的道理人人都略懂一二，也自然明白沉著多年但永存不滅的丹寧服將在這個春夏曇花一現（我看就像是08 A/W的lace trend那樣只潮一季）。 掀開09 … Continue reading
Filed under Style
Au Revoir, Monsieur Saint Laurent
對不起，親愛的聖羅蘭先生。我知道是有點遲，但是遲到比冇到好。 過去的一個月，我先放了幾天假，然後就開始編輯7S班的畢業同學錄。因此整整一個月都沒有寫過時裝博客。六月二日的早上聽到老先生的死訊，我並不驚訝，因為06年10月已聽聞您身體欠佳的消息了。唉！人人都逃不過的一關，反正他朝君體也相同，如今大解脫，亦無須太過悲傷。何況你要做的、該做的，都已經做了。 我今年二十歲，和YSL本人理應沒能發生任何關係。但我是個怪人，穿不了聖羅蘭的設計，都能夠自製關於YSL這三個字母的回憶。對！要做的事情總找得出時間和機會。 名牌就是名字就是名牌 早兩篇文章就提到YSL的名氣霸道迫人，如今亦以其名字作起點。什麼時間第一次聽見聖羅蘭 / YSL 這個名？大概是小學時看電視播某齣梁詠琪主演的電影。都忘了是不是女主角，她要到巴黎讀時裝設計，要去的那間就叫作類似「聖羅蘭時裝學院」，明顯是編劇杜撰的。那齣戲的其他一切我都忘了，唯獨是「聖羅蘭」這個亦男亦女的名字深刻我心。我覺得這名字中性，很可能是因為我認識另外叫羅蘭的，就只得一個演龍婆的羅蘭姐了。 很久之後我不知在哪裡認識「YSL」及cassandre logo，才知道YSL原來就是聖羅蘭。那時的YSL前名通常都會冠上「Tom Ford for」三個字，湯‧福特主理的聖羅蘭。所以我知道了YSL不是真的YSL本人做的，但並不知他本人是否在生。然後，我又發現「Tom Ford for YSL」還有下文－－「rive gauche」，八掛的我翻閱法文字典，原來全名是由36粒水蛇春組合而成的「Tom Ford for Yves Saint Laurent rive gauche，左岸的由湯‧福特主理的聖羅蘭」。名字就是名牌的道理當然顯然易見，但是當今世上能做到引人無限遐思而且有攝人氣勢的就只得Yves Saint Laurent，聖羅蘭。 Louis Vuitton一聽就知是法國中年麻甩佬，中譯路易威登倒是名乎其實，可以威到盡瞪眉凸眼。Chanel / 香奈兒一聽就知是女人名，沒了男女通吃兩家茶飯的特殊魅力。Comme des Garçons的名都好聽又有意思，但不是人名，沒有人氣就失去靈性了。本來祖師Christian Dior也和Yves Saint Laurent一樣有氣派有魅力，但近十年八載已經半身殘廢，變成只得Dior了。而且，你絕不會誤會YSL是別國的牌子，因為後面寫明rive gauche，不可能是泰吾士河或多瑙河或黃河的左岸，你一定知道是巴黎的塞納河左岸！而聖羅蘭代表的正是巴黎。 YSL完全體現張愛玲「成名要早」的理論，21歲就繼任Christian Dior掌舵人寶座。名字濃縮為三個字母然後在全世界家喻戶曉，1971年親身全裸上陣拍男性香水廣告，讓世人見識名字的威力，名牌的霸氣。 圖1︰名牌值錢是因為這塊label，因為牌子的英文就是label，這是不容否認的事實。沒有它，你會用五位數字買一件外套？圖2︰像LV和Chanel一樣，YSL都有一個達至文化圖騰地位的logo，這位幸運兒甚至更有藝術地位。（圖為08 S/S YSL … Continue reading
Filed under Style
