Tag Archives: Dior Homme
今季高兩吋
蘊釀多時的男裝高鞋潮流終於在這個秋冬超越臨界點，因為更多設計師參與，量變引發質變，男裝高鞋進入了新境界。筆者不算高，雖然不至於因此自卑，但也不介意間中增高兩三吋。 每次看到70年代中外男星穿著鬆糕皮鞋時，一方面羨慕他們可以名正言順完成增高的慾望，另一方面卻為那過氣且刻意的潮流而汗顏。Celine等名牌近年將鬆糕鞋帶回女裝界非常成功，而其實七十年代的那些增高皮鞋是名乎其實的｢鬆糕｣，鞋底和鞋踭極之重型，雖然我猜想若我生於彼時也會義不容辭地穿上，但從來不敢想像同樣的東西回歸男裝界會有多可怕。在看過新世紀一零年代的這些男裝（增）高鞋後，你會發現世界某程度上還是向前進步的。 時裝究竟是壓迫還是解放？當你道行未夠，完全被潮流牽著鼻子走時，它對你就是壓迫，但在這次的案例裡，它就可以是解放。解放的意思是給自己更多的選擇，縱然你不能決定自己的身高，但可以選擇增高的形式。所謂男裝高鞋其實大概可分為兩大類型。其一是高踭（high-heeled），個踭好明顯；其二是厚底（platform），較subtle一點。 男裝高踭鞋（嚴格來說，是一定有筒的boots，十足女裝的淺口的高踭鞋沒有出現在男界，應該跟缺乏美感和安全有關）歷史悠久不必多提，現在我們見到的這個較現代的原型在60年代已為當時之潮男喜愛，但今天的男裝高踭鞋跟從前的最大分別是鞋踭高度一高再高。Hedi Slimane 05年造的Dior Homme大約2.5吋，長賣長有的YSL已經去到3.5吋，Rick Owens那小飛俠靴肯定不只此數，而從前一般都是2至3吋。 厚底鞋則可以細分為多個亞類，甲類是像Prada在春夏冬橫掃全球的wingtip籐織鞋，乙類是建造業、行山友和伐木工人最愛的Timberland牙擦蘇，丙類則是崩友必備的creepers底。今季較為大放異彩的是牙擦蘇底和creepers底。聖羅蘭的是迷彩牙擦蘇底，而Burberry則是淨白牙擦蘇底，兩者皆非常之厚！ Creepers底代表有Givenchy和Damir Doma，Damir Doma造比較尋常的黑底，但真的好高。Riccardo Tisci在平平無奇的Red Wing上加金鏈滾邊換厚底，使我這個從不吼紅翼的人都嘩嘩聲，認真犀利。 慌死冇人見到他的姿整男肯定多愛high-heeled，不介意它比較似女人高踭鞋同容易拗柴的也可以選它。不希望這項｢整形工程｣太高調者通常都選揀platform，高得來走路安全，Creepers有punk rock做藝術擋箭牌，牙擦蘇底又有點佬味，免得被口舌招尤精煩擾。其實，在高踭和厚底之外還有一種內嵌暗踭，即是iijin那種厚底all star款，去年Mihara Yasuhiro也出過這種的內踭爬山鞋。筆者最初因為數年前隔山買Minnetonka流蘇靴仔買大了一個碼，而使用了號稱矮子樂的氣墊，從此一舉兩得…… （撰文時的BGM為《再與天比高》，唱︰關正傑，曲︰黎小田，詞︰盧國沾(my fav.)，1979） *原刊於14/10/2011 By-bo
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11 A/W Menswear Playback Part 2
早幾天見到微博朋友你一言我一句的討論曾否買過LV、Gucci、Prada這些名牌，氣氛十分熱鬧，令我這種相信沉默不是金都是銀的塘邊鶴齋睇都覺得興奮。這可見名牌那具點爭議性的魅力仍然有效罷？我以為大家都已經進化到對名牌視若無睹，買或不買都無關緊要呢。其實這些男裝周雜文總離不開名牌名牌名牌，我雖然已收細多所謂的（無謂的）「自尊心」，但萬一有好事之徒挑戰︰「成日講名牌又唔見你買？」最有型兼有用的反應固然是冇反應，但若真的要保持最低限度的禮貌，或者可以借用于生帶起的「X咗當Y咗」句式笑笑口回對方一句︰「寫咗當買咗。」 Dior Homme Hedi時代的Dior Homme是我覺得最能夠將時裝和名牌兩件事成功結合的時裝屋，KVA接手之後，由頗麻麻到後來時好時壞，我總談不上很喜歡他的作品。連資深的頂尖時裝買手看到那經典的Lesage刺繡血跡恤衫時都不禁感嘆：「想念Slimane……KVA 的合約幾時才滿？」雖然我也極欣賞Hedi，但人比人永遠比死人，Hedi的美好是發生在當時的那一刻，誰也不能保證他也在2011年的這一刻當下會做得更好，那只不過是我們根據他的往績而投射出來的一個美麗幻想。用這樣的無常心去看KVA筆下的Dior Homme，或可得到較中肯的評價。 講到這樣，如果我接下來不對KVA讚好也太反高潮了吧？雖然他的服裝輪廓依然不是容易穿得人好看，冇咁上下的高度就始終不適宜。因為那些高帽、大衣和闊西褲，是季的形象有點兒叫我想孟甘穆利奇里夫（Montgomery Clift），而那些包頂頸和披口領子感覺是種再刻意經營一點的林子祥及Celine般百變無窮。總體而言，感覺到KVA實實在在決意自成一格的心思。 Louis Vuitton 光的三原色是RGB；顏料的三原色是CMY(+K)；時裝的三原色是黑白紅——所以這回我們又一次在LV等名牌見到黑黑黑黑白啡白黑黑黑啡啡黑啡啡黑黑啡黑紅黑……其實我不認同Marc Jacob和Paul Helbers用的那抹就是普通紅色那麼簡單，其實更接近血橙色（bloody orange），是種更時裝一點的「特色」。 以款式而言，算是subtle得來暗中大膽，中間幾件fur都有適度地平衡陽剛和陰柔，壓軸那件血橙西服後幅是羽絨背心，這樣的設計在其他一線luxury名牌不多見，所以設計師和背後的團隊其實對時裝不無用心，當然同樣甚至更為用心當然是袋袋袋！還有，Paul Helbers靜雞雞又是最後一季，我其實更期待Kim Jones，阿鍾絲先生似乎極度興奮，經常在Facebook分享新工作點滴︰「Kim Jones: v tired lots of bags-lots of shoes and more‧08 April at 04:53 · Like‧Comment」 Valentino 另一由雙人聯手主理的時裝屋是Valentino，Maria Grazia Chiuri和Pier Paolo Piccioli以行動證明他們不是固步自封的保守派，女裝方面的成績當然更顯然易見，連向來不時裝的電視女星出席自己友頒獎禮穿了他們的喱士連身裙都煥然一新（雖然髮型出事和選了安全而悶的黑色而棄危險而型的桃紅）。 男裝方面呢，似乎都用了一段日子才稍為擺脫到老氣的形象，是季我們見到的有︰橫間T、棒球褸、卡其褲、乾濕褸、多佛爾大褸（duffle … Continue reading
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11 S/S Menswear Playback Part 1
這個男裝周的回顧一拖再拖，天橋照片老早上載，標題擱在伺服器裡－－一如過去多季。我個人不特別喜歡寫這些季節性報告，因為一寫就幾個小時，有時又難免流露出流水賬的況味。Anyway，如果有一個人想看，或者有人因此感動過，總算值得。 Alexander McQueen 其實我們都明白，沒有McQueen的McQueen又怎會是那回事。這似乎是廢話，但我相信你明白我在說什麼。Alexander McQueen本身建立的平台不如Chanel或者Balenciaga她們那末硬淨，像有一個中藥百子櫃，今季元素ABC，來季B、D和E / F，加上新包裝的酒瓶就有無限個組合的可能性。 繼任者是Sarah Burton，她一直在屋裡坐鎮第二把交椅，而Gucci集團經Tom Ford一役後，但凡換音樂椅子時都低調處理，是次亦然，只有一張照片，費事太多手尾跟。11春夏Sarah Burton正式交出一份較完整的作業，如同她本人，運用了低調和一點點酷的筆觸來勾勒出新裝。那些外套的紋路有McQueen的血統，但論張牙舞爪，恐怕只算隻傷殘的家禽，當然，龍飛鳳舞的那位已昇到九重天。 Balmain 花費筆墨談論Balmain男裝完完全全因為她女裝的強勁銷售數字和領導了近年rock chic走勢。至於男界……之前讀Man About Town雜誌，訪問Christophe Decarnin，他談其男裝理念︰「造男裝我第一個意念就是造我所想穿的。呢個係非常簡單o既概念，我唔太鍾意啲嘢太sophisticated，男人著衫應該自然同cool的。」 呃，各位潮人，同意他觀點的想必大有人在。看來季Balmain Homme那些蠟面反光牛仔褲（wax jeans）、棒球皮衣，確實是自然得來又酷，for我，偶爾穿一天非常愉快，天天穿更是沒有煩惱。但據Joyce買手在微博上所言，在巴黎showroom入貨時水靜鵝飛人潮稀疏，所以呢，事實說明時裝（和生活）精彩處之一是矛盾︰喧鬧時渴望清靜，寂寞時又想熱鬧；想穿沒有煩惱的時裝，但絕對美麗的時裝就是悶葫蘆。Balmain那麼cult那麼沒有煩惱，但算盤卻不能長久啪啪響。 Burberry Prorsum 升職為creative director的Chrisopher Bailey是個聰明設計師，不然不可能坐得穩還要有職升。明眼人都能看出原因，Burberry Prorsum男女裝皆走中間路線（不是中庸），不會過份前衛亦不會一味商業化。11 S/S的男裝，Bailey下注在軍綠色、類Birkenstock x Gladiator涼鞋、大大小小的窩釘（開到荼蘼）。 主打的鐵騎士皮衣，有得有唔得，唔得多過得。人人都在皮衣上加punk釘，然後都以為沾上多多少少的青春，可是Burberry Prorsum的某些就過了火，反而乾淨貼身的那件更佳，配羅馬鞋有趣過Balmain。還是trench coat是必殺技，以look 38為一等一，總體而言沒有失望，也沒有喜出望外。 Dior Homme 潮人雅士必讀的Monocle（《單鏡片》）月刊每年評選「全球廿五個最好住的城市」，其口味其實有點兒專登和主流作對，有扮嘢成份。但世界級就是世界級，眼光和視野都不是香港那種追求全城統一口味，不同意就攻訐指責你搞小圈子。有時我們的確是需要小圈子的，因大家都有權捧自己那喜歡的，和批評一些求其是但的、充數的濫竽。 相信大家都一樣，即使未至於用文字記下來，也會在心裡默默有個個人排行榜︰Givenchy和YSL是一線的，Calvin Klein是二線，Kris Van … Continue reading
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10 S/S Menswear Playback Part 2
為表示對悶到嘔的一零春夏男裝不滿，本篇沒有開場白。 Balmain 我喜歡看的歐陽菲菲在台灣金曲獎穿了兩套Balmain，好唔好睇已經唔係問題（她不高，公主膊令她變矮，但真的好瘦），只因她六張有二的還勁道十足地熱唱七分鐘（雖然有點喘，少唱尾兩首更佳）。我其實想說歐陽菲菲真的很叫人振奮，令人明白老唔一定等於老餅，也不一定要老尚優雅，可以熱力四射而且姿勢有型。在style上，她有兩點令我佩服的︰其一她無寶不落，永遠都跟紅頂白必買當頭起，過去兩年她穿不少Givenchy我就估到今年她一定穿Balmain，Hedi Slimane在Dior Homme的debut作、Gabbana的招牌豹紋和JPG的性感她都在黃金期穿上了。其二是她的個人style，她的格已經食了件衫，所以所謂「被名牌蓋過面目」並不適用於她身上（缺點當然有，但我寫她已太多了）。 明明是男裝周，講起女裝了。Balmain男裝已經好似第二季，看來進步的空間還是很大。Christophe Decarnin是真的流著rock血的人，看他老實謹慎的樣子，希望不要被勝利沖昏頭腦，但女裝似乎愈來愈有出軌的危險，而男裝又真的有點太安全。誰都看得出那是他本人的衣著，但如果你打著Balmain男裝的旗號，看到出來的成品如此平實（雖然styling好），總叫人有點失落。你明啦！歐陽菲菲如果好似徐小鳳咁企定定唱，沒有人不失落一番的。 Givenchy Riccardo Tisci似乎功力比Christophe Decarnin高一班，因為Riccardo Tisci在萬眾期待下連續三季都做到有番咁上下水準的功課。雖然09 A/W和10 S/S已經古惑（老練）得多，有叫人碌大對眼看的，也有些認真麻麻的，也許是大家都對他有一定的期望。他當然值得期望，讀Tim Blanks的評論，才醒起MJ和麥當娜一樣都選了Riccardo Tisci在最新演唱會裝身（不過MJ已成絕響），當代兩大icon都選他呢！MJ那些黑白與金的coordination都曾經出現在過去幾年的Givenchy中，他的style大概只會更加神化和進入時裝史世界的殿堂吧。來季的Riccardo Tisci都用黑白圖案，也和大圍一樣用了很多阿拉伯風情。除此，我覺得Riccardo Tisci做男裝鞋都是時有新境界的，debut的芭蕾brogues（還要震驚粉紅）和今年秋冬的及大脾長靴（還要閃的），今回的是粗過女版好多的金字塔釘涼鞋，問你死未！ Balenciaga 巴黎世家的男裝一直都保持著一個小規模。可能這也是好的，大部份公司執笠通常都因為過度擴張，大百貨摺埋的新聞時有聽聞，而樓下士多仔幾十年都好地地。而在創作上，我認為它比同樣小規模的Balmain用心得多，大抵因為路都走多幾年罷？那些立體外套，男裝版比女版有型。講起那些更硬過你條命的女裝外套，拜託那位日本肥仔編輯多穿些名牌女裝出來博君一粲，但其實何止一燦？我常說，時裝有無限可能性，可以refresh你自己，可以作為手段，可以入俗眼讓人讚你靚，還可以笑一大餐。所以我不要再罵那些嘩眾取寵的時裝人，免得無得笑時欲哭無淚。 Rick Owens 09 S/S起，又裙又褲層層疊疊配上高筒鞋作主打的人很多，Rick Owens依然是其中上手。那些上身jacket都其實需要細心去看來知道原來每件都有戲法。至於是否一定要是勤上健身房的肌男來諦適合穿，我又唔覺喎，show裡的model好多都是瘦骨仙下凡，不過是有仙氣的比利時街童，有煙味的利時街童就唔好了，不過如果你唔忿氣而成功脫胎換骨，咁……咪好囉（真心的）！ Damir Doma 我曾誇口Damir Doma是下一個十年的另一個Rick Owens，可以領導大勢。如果他定價不要那麼攞彩，是有大可能成功的。你看不到連一向定價癡X線的Thom Browne在換CEO後都說要定價定得「平」些（雖然平左，我估都仲係只能得個恨字，尤其你睇到金曲獎的Eason）。我看好Damir Doma因為他界乎於大路與小路之間，不似Gareth Pugh那麼偏門而且板斧少，早兩季他就開始做來年大熱的阿拉伯頭巾。新裝之中那一沫暗紅用得最好，是成功地做到有民族特色的時裝，而不是單純的民族服或淡而無味的悶人時裝。另一令我驚喜的是左圖中的一襲「不知裙還是褲」（那白外套都好飄，不過和之前寫松田優作的又不相同），我對混淆不清的曖昧最有好感！ Raf Simons 我最近關於Raf Simons最深刻的記憶是他的簽名式分裂裝（七彩版Jil Sander 09 S/S男裝）的被台灣的造型師一句唔該都冇借去做了棒棒堂二軍「超克七」（這是我近來聽過最好笑的名，超級柒，改名的如此馬鹿，還是故意玩嘢？）的打歌服。小S串27歲的阿本︰「你憑什麼唱《太青春》？還想騙觀眾啊？」穿了吸款Jil … Continue reading
飄
松田優作是日本一代型格演員，和梅艷芳一樣都是the good die young不許人間見白頭一類的「流星」－－瞬間的劃破長空，之後要世人以哀傷完成其完美。現在十零廿歲的後生大概都只認得松田優作的兩位公子︰龍平和翔太，哥哥是cult片常客，弟弟是日劇紅人。兩兄弟基本上各自包辦每年一期的《Men’s Non-no》封面以確立時裝地位。（講開日本明星第二代，又講一個很題外的題外話，電車男偶像中川翔子的故父中川勝彥是個好靚的rock仔，同樣天妒紅顏）松田龍平和翔太是這年代的潮人，仍不可說是盡得真傳，因為兩個加埋才僅有其父七成的優雅和八分的傲氣。 虎子無犬父，松田優作在戲內戲外皆渾身時裝感。特別在名作《其後》（それから/And Then）裡的高等遊民造型更是完全代表了2009年春夏男裝的那種悠閒style，一字記之曰－－飄。 讓我飄到空中 讓我飄進清風 所謂飄的潮流當然可以講到好複雜，其實好簡易。如果時裝是文字，那麼今季的飄就是以前Dior Homme by HS的反義詞，是一種輕的、有點顏色的；雖然剪影有volume但同時講究收放自如。名牌大代表有YSL、Lanvin，中堅份子包括Burberry Prorsum和Ann Demeulemeester。你看他們今季的天橋寫真也許只會想起衛生巾廣告︰「我覺得好輕！好舒服！」 YSL重點的是絲質西裝，遠睇你會以為是Armani，但細看這是一派官仔的模樣，而且明顯可見所謂的收放自如。Lanvin有大量長褸和闊褲涼鞋，別說穿上身，真是看著都周身涼浸浸。有Burberry Prorsum的出現又怎少了那件長外套，亦與YSL或Lanvin的色系接近，皆是有點beige和earth，但論飄逸感遠不及Lanvin。另外的Ann Dem都有點闊度，不過同時混入了波點和睡衣的潮流。而名牌們在styling上的最大也是最重要的共通點就是那不可或缺的帽子（hat）。 Lanvin造得最多的是大草帽，上面點綴絲花和/或絲帶，Burberry為你笠的高帽則比較素而且較細頂，Ann Dem用同色帽襯輕飄飄又好多層的米色睡衣和涼鞋。說到底還是Lanvin在這個潮流裡高出一線－－是100%的松田優作。 圖1︰好耐冇寫這些眉批，真是一寫就興奮。Burberry的褸唔夠長，所以飄得不夠勁。圖2︰頂帽也不夠太，唯一好處是過市時冇咁招搖。 圖3-4︰Ann Demeulemeester，因為質地輕，飄就夠晒飄了，不過頂帽又大得滯噃。 圖5︰YSL的層層疊疊卡其老西，一派官仔。圖6︰Lanvin的長褸飄得妙，草帽戴得俏，加埋就非常松田優作。 圖7-8︰《Vogue Hommes Japan》影的時裝故仔題為《Story of An Eastern Dandy》，你睇埋下一段有關《其後》和松田優作的故事就覺得這題目改得很準。 其後，那個高等遊民…… 通常我會先講了我看到的另一些東西才去談時裝的，但今次我例敘了，不為什麼，就是這樣寫了。松田優作在戲外的打扮有點像現在的尊尼特普（Johnny Depp），都是有型和不按牌理出牌的那種。在《其後》裡，他的角色是個被稱為「高等遊民」的有閑知識份子，所謂食飽無憂米，每天就是留在家看書和思考（天啊！這是我夢寐以求的人生）。故事背景是明治時代，所以屬半古裝片，人靚衫靚景靚。松田在戲內除了和服外，穿很多闊身麻西裝和飄到飛起的卡其色長褸，還有……當然還少不了那頂畫龍點睛的草帽。 因此，你現在明白我為什麼說松田那一身《其後》look可以完全代表今年春夏男裝的那種悠閒飄逸。在顏色上同是卡其色系，帶陣淡淡然的優雅；在剪裁上同是有點volume而質料輕薄，叫人時刻期盼一陣春風。沒了那頂草帽，即使一身Lanvin仍有點失落，而松田優作在《其後》裡的傷逝不得不都要打折扣。其實這些闊衫褲唔易著，就算不至於短度闊封，也不是身材普通的人穿得靚的。差點忘了告訴你，松田身高183cm而且矯健。 如果《其後》的故事發生在今時今日，也許也只有長井代助這種有閑錢有閑暇的公子角色穿得起Lanvin來回踱步等一陣風吹起衫幅，不過就那一剎那。 圖9-10︰松田優作在戲外的造型，他絕非現在坊間那種係咪都叫的型男，稱他型男不會有令人啼笑皆非的感覺。 圖11-13︰日本的《Huge》影Lanvin，彷彿是重拍《其後》的劇照。 圖14-23︰雖然我喜歡寫眉批，這處我不寫了，你以可自己看看《其後》和飄的潮流如何千絲萬縷。 其後記︰開首笑言松田龍平和翔太不及他倆父親的風采，想起唱片店老闆和我發的牢騷︰「你地咪一日都搵啲七、八十年代的碟，成日就話而家的唔及以前的好！」老闆，其實我想搵的是再古老一點那些，而且我也不是盲目地說一代不如一代的那種人。不同時代應該有不同的面貌，搵舊唱片只不過純粹我喜歡那年代的風格面貌，正如50 … Continue reading
