Tag Archives: Dries Van Noten
11 A/W Menswear Playback Part 4
剛看了個法國電視台製作的時裝節目，回顧2001至2010的十年大小事，提及的人與事我全部都是當時當下的即時接觸，而非那些透過讀歷史行博物館的美麗傳說。當時看著這些系列推出，每年每季從不間斷，有的曾經令人興奮，也有不少叫人不以為然。我們都很容易墜入一種似是似非的心態——今非昔比，永遠覺得過去的比現在好，所有新的都不知所謂。我自己都用了很長時間才對這個問題有多一點點的覺悟，就是不同時代自然會有不同的面貌。時裝是這樣一個吸引力巨大的能量場，事實上如今並非沒有勁人，而是力量投放的位置不同了；所謂時代巨輪，鉅著的時代已成過去，我們都知道不會有第二個聖羅蘭、第二個張愛玲或第二個越路吹雪，但如果用心看看這個年代的事物，最終都會發現一個事實：「It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. 」狄更斯早有如此洞見，這些道理不完全是新的，但像時裝般定期翻炒，隔一陣子提醒一下而已。 過去已成過去，環境迫使人人都要流水作業，所以能在這樣的情況下默默耕耘幹出成績，就屬流水作業中的精品，以下是個人的11秋冬男裝Magnificent 7+1，排名分先後，愈後愈精彩。 Miharayasuhiro 從前有部港產片叫《半邊人》，另外那半邊是什麼就不清楚了。見到Miharayasuhiro那些不對稱設計就想起這個片名了，他將我最喜歡的duffle coat和puncho披風合二為一，適合用餐喜歡「雙併」的人，除了duffle coat x cape，還有簡潔的白邊校褸 + scarf / 毛氈，極有時裝感，fur的點綴也功不可沒。 三原說是季主題是向王爾德（Oscar Wilde）取經，無獨有偶那些假印的chunky knitted … Continue reading
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狂人‧淑女
獲得金球獎和艾美獎美國電視劇集Mad Men（《廣告狂人》）有一般電視劇罕見的深度。像《輪流傳》，同樣是微型史詩，故事橫跨數十年，是一個社會的浮世繪。第一季是從 1960 年說起，背景是美國廣告界，在美國頂尖的廣告公司的總部幾乎都設於紐約曼克頓的麥迪遜大道（Madison Avenue），故此出入那裡的廣告猛人被戲稱為「Mad Men」，亦是劇名的典故。 因為太忙，此劇我只看了首季的頭幾集，對劇情還在摸索，但在視覺、聽覺上Mad Men已經吸引著我了。英美日劇的水準本身當然已經較亞洲的高班，但這套的確是高水平中的尖端。那些男男女女吞雲吐霧煙霧迷漫，首集題目就叫Smoke Gets in Your Eyes（我最愛的爵士樂曲之一），加上背景音樂，那氛圍完全俘虜我這種retro精。在開播四季後今年，時裝界在秋冬各大品牌皆用上50’s和early 60’s的classic style作主打，對這個潮流有考慮的人士，或許我能提供一點意見。 淑女豈會貪新鮮 今季這種所謂懷舊的經典其實就是強調曲線、講究輪廓，曾經在五、六十年代風靡一時。一般我們都認為以義膊、束腰和傘裙架打造出來的這種classic look標誌性設計是1947年的Christian Dior的New Look，但同期Givenchy（他設計夏萍的《甜姐兒》戲服）、Balmain（本人）的推波助瀾都功不可沒。當然也有反對者，香奈兒本人就十分討厭，認為那是封建時代的腰封、束胸衣的借屍還魂。但說到底的重點是︰美嗎？唔，當然是美，一種接近普世的標準吧？肯定不是如今那種新鮮的「Ugly is beautiful」的美。實屬九成以上的女性都會覺得美麗的設計，否則怎會成為經典！ 然而，在2010年這次經典回歸卻有點爭議性，雖然時裝大片追捧，但在剛過去的2011春夏時裝周就不太覺得捕捉時代精神的攝影博客Tommy Ton影到很多50’s classics 。原因是什麼？現代女性需要的可能是更簡約、有型格，能在鬧市衝鋒陷陣的衣服，所以「新Helmut Lang」Phoebe Philo的Celine超級成功。這樣說，是否表示我全盤否定New Look回歸？非也，我反而覺得正是好機會讓大家購入幾套喇叭裙。用來作啥？聖誕舞會的dress code如果「咁啱得咁橋」是Mad Men，那麼你還不威盡全場。正經點的話，我認為周街都是一身大膊Balmain、簡約到有點齋的Celine或黑白Rick Owens，加上穿著後者的多為木口木面的蒼白瘦骨仙，簡直令人厭惡，宜一巴摑之。因此，更顯得懷舊淑女look的可愛和平易近人。 假假地淑女 讓我們看看代表品牌功課，商業奇才Miuccia Prada和Marc Jacobs經常撞橋，當然因為他們都是非常精於flea market的人，在舊衣裡取靈感是他們的慣用設計方程式，所以秋冬classic trend的左青龍右白虎就是Louis Vuitton和Prada兩大名牌，助攻的則有Dries Van Noten。 … Continue reading
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11 S/S Menswear Playback Part 2
我知道如果我再不坐言起行連珠爆發的話，這季11春夏又會落得甘生鉅著《輪流傳》相同的下場。呃，對不起，不該用「下場」這樣的字眼。《輪流傳》被腰斬直接或間接地令它成為legend，永遠存在永遠進行中。可惜這裡寫的只是輕於鴻毛的時裝經，沒有那末偉大，所以還是乖乖地將之完成，趕緊收檔。 Louis Vuitton 早前傳出中國財主佬收購Prada的新聞，鬧得個沸沸騰騰。老實說，事成的可能性有多高時裝精心知肚明，就讓師奶OL八公阿叔們有個茶餘飯後的吹水題目吧！關於國家這種大是大非，1949年之前的中國是文明古國，中華人民共和國則是另一回事。若果能分清楚，很多事情都變得清晰簡明得多，無須動不動扯上民族大義。 像Louis Vuitton 11 S/S的男裝，將中國的龍騰揉合亞馬遜熱帶風情，管男裝部的Paul Hebber將中國的龍放在西裝外套、Keepall行李袋、輕巧絲巾上，半點沒有廟會的怪力亂神況味。Paul Hebber當然不是龍的傳人，但你看看法國人會不會媽叉佢用了小農社會的傳統吉祥物來污辱國家級經濟文化巨擘？ 另外人人都嘩嘩聲的當然是monogram紋身印水紙，創作者是刺青藝術家Scott Campbell（洋人就是連紋身佬都尊重）。Chanel已經喝了頭啖湯，問題是LV會不會生產發售呢？我中一、二時是超級monogram狂迷，將上學物品都用marker塗上monogram，作品精緻得女教師們聞風而至參觀。 洗練的名牌用家對這種對名牌的膜拜只一笑置之，絕不會扣人家名牌奴隸的帽子。因此，這麼好玩的item實該發售，因為時裝最緊要的是fun！ Kenzo 不明白Kenzo為什麼一直都沒有hit起來，連男裝都那麼的refine。個人美麗的幻想是這樣的︰購物者在試身室看著鏡中穿了Kenzo男裝的自己，馬上羞愧得換上原來的衣服，因為實在沒有那麼登樣的文藝氣質。冇辦法，有些事情真的不能勉強，需要時日修練。不然，叫陳偉霆穿青花淡米白的那套，能否穿出書呆子的感覺？ 時裝人最喜歡的口頭禪是︰「XXX係我的情意結！所以我一定要有！」冇錯，他/她的確是有那個XXX情意結，不過我們的情意結不是不似書枱上的雜物，總在不斷增加，這裡一件那裡一件。於我，Kenzo這裡的是Marine情意結。除了藍白橫間，（Kenzo沒有的）威尼斯男孩的水手裝、金紐藍西裝、闊筒A-pants、還有帽子全是情意綿綿的死結，一種另類易服癖。 Yohji Yamamoto 日本人喜歡將一切分門別類，標籤人作XX族、XX男、XX女；它們本土的音樂都是有許多流派︰J-pop、歌謠曲/演歌、法國歌（香頌）、爵士……在high fashion上，一直都有一種二元的分類法，其一是較古典、強調本土性、傳統民俗，例如高田賢三時代的Kenzo、森英惠的Hanae Mori、70、80年代紅極一時的Kansai Yamamoto；其二是相對比較前衛、強調概念性、把日本傳統（例如禪 zen）抽象化的Comme des Garcons、三宅一生和Yohji。前者大部份在沒有人繼承的情況下，主要成為香水吊命牌子，後者則比較有活力。 破產重組之後的Yohji Yamamoto，無論是show的規模或衣服的創作上都節制不少，減少了以往的大袍大甲，但似乎不是絕對的壞事。因為窮則變，變了不一定就會通，但至少比死守已見敗跡的一套好。你看看以下兩套YY，易著度大增，那蝴蝶結領子恤衫多漂亮（是Romeo Gigli的經典，多謝YY翻炒），請有志之士full gear上陣。 Raf Simons 聽聞此騷大獲好評，絕不出奇，15周年紀念，人人都俾面鼓掌。當然，不是人人周年紀念都值得俾面，沒有一疊功勞和苦勞，誰理你？說回新裝，是Raf Simons標準的sharp到爆剪影，像帶我們到十年前那種無性（不同中性）前衛的青春。用色方面，如果再勇敢一些則有更多可能性，如今只見到一套shocking pink tunic + 短legging。壓軸的幾套good taste到不得了，但老老實實，那條大拉鏈真是敗筆，我更愛他今年秋冬那些真的有魔術的魔術貼，拼出超水準的系列。 由於不打算另外再寫Raf Simons主理的Jil … Continue reading
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09 S/S Menswear Playback Part 3
內地《新視線》雜誌請川久保玲當客席編輯，內容有她伉儷及一眾擁護者的訪問（例如高橋盾和幾個游擊店隊長）、一輯秋冬男裝造型照和一堆CdG的平面設計。讀畢，百感交集。 Comme des Garçons在很多人心目中是神聖的、早在廿年前位列仙班，代表著反建制反傳統，憑藉冷酷面目叫人崇拜。在訪問中，川久保直接了當指自己是女商人，而CdG的核心價值則從來沒變。我心想︰天啊！她為什麼那麼趕客？又怎麼沒有變？ 叫一眾勢利的幼小拜她的大概不會不是那種日式禪和憤世嫉俗吧？這樣答不啻是趕走那些天真地以為偶像視錢財如糞土的小粉絲。另外，如今CdG賺錢功夫令人目瞪口呆，但當初那些趕客爛衫又怎會純為錢而造？世事豈有不變，變幻才是永恆，難為她擘大眼講大話。 幸好，同時我也沾沾自喜因早知她是聰明的女商人，絕不會因為她顯現商人本色而氣憤拒絕CdG。說到底是時裝，何必太認真來對待，你也是，切勿因為我讚了你至憎的Gabbana而鬧我，因為那只是微不足道的時裝…… Dries Van Noten 睡衣時裝不是從來沒人造的，但就真的沒有人肯當成一回潮流地穿到街上去。其實原因很簡單，因為再美的睡衣都穿得人不似是時裝，而是讓人以為你真的穿了睡衣出街。 Dries Van Noten下一季的睡衣男裝與數年前Prada的樣子沒有太大的分別，講不上好到不得了，又唔算醜樣。從好的方面看，DVN也走出了幾季以來都是民族加游擊隊的路。其中我最喜愛的一件第三張圖的那件日式睡衣，能在無印找到類似的東西。我常常想，這麼時裝的東西怎麼冇人著出街？ 我知了，會畀人誤會是壽司仔啊！ Bottega Venata DVN造的是腰果花睡衣，Bottega Veneta則是條子睡衣。剪裁上的分別，BV比DVN一闊「衫」大，顏色也比較明亮瘋目。 於是我在想，設計師隊伍在工作時會想像衣服笠在舵手身上嗎？見過真人相的人都知，Van Noten是斯文型的比利時梁山伯，BV的Thomas Maier則比較魁梧的梁山泊身形。 其實是不會的，他們只會想像客仔的身形來裁衣服，買BV的男人都肚滿腸肥的吧。 Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana亦同樣造條子睡衣，但加上了中國龍圖騰在他們一貫都有造的晨褸浴袍之上。嗯……又是比平日的沒有那麼悶，但其實都仍然是悶。其餘只不過都是舊有的肉袍團。 至那對大眼鏡，我半夜行過廳中電視，重播劉志榮的《變色龍》，裡面的潘志文就是戴這種眼鏡，未戴過的一代的人就會當是潮物。講開又講，我好細個時睇潘志文已覺是古老演員，原來《變色龍》已是1978年的製作。 Kris Van Assche 睇完Van Assche自已的系列，好明顯看見他用了更多的力在Dior Homme。這原因很簡易，自己牌子來日方長，要編寫輝煌的一頁可以慢慢來。Dior Homme的那一頁要是有一子錯，LVMH馬上不必要他再為DH增訂任何章節，分分鐘連落注腳的機會都沒有。 衣服是白襯衫 + 闊長褲 + … Continue reading
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