Tag Archives: Hedi Slimane
今季高兩吋
蘊釀多時的男裝高鞋潮流終於在這個秋冬超越臨界點，因為更多設計師參與，量變引發質變，男裝高鞋進入了新境界。筆者不算高，雖然不至於因此自卑，但也不介意間中增高兩三吋。 每次看到70年代中外男星穿著鬆糕皮鞋時，一方面羨慕他們可以名正言順完成增高的慾望，另一方面卻為那過氣且刻意的潮流而汗顏。Celine等名牌近年將鬆糕鞋帶回女裝界非常成功，而其實七十年代的那些增高皮鞋是名乎其實的｢鬆糕｣，鞋底和鞋踭極之重型，雖然我猜想若我生於彼時也會義不容辭地穿上，但從來不敢想像同樣的東西回歸男裝界會有多可怕。在看過新世紀一零年代的這些男裝（增）高鞋後，你會發現世界某程度上還是向前進步的。 時裝究竟是壓迫還是解放？當你道行未夠，完全被潮流牽著鼻子走時，它對你就是壓迫，但在這次的案例裡，它就可以是解放。解放的意思是給自己更多的選擇，縱然你不能決定自己的身高，但可以選擇增高的形式。所謂男裝高鞋其實大概可分為兩大類型。其一是高踭（high-heeled），個踭好明顯；其二是厚底（platform），較subtle一點。 男裝高踭鞋（嚴格來說，是一定有筒的boots，十足女裝的淺口的高踭鞋沒有出現在男界，應該跟缺乏美感和安全有關）歷史悠久不必多提，現在我們見到的這個較現代的原型在60年代已為當時之潮男喜愛，但今天的男裝高踭鞋跟從前的最大分別是鞋踭高度一高再高。Hedi Slimane 05年造的Dior Homme大約2.5吋，長賣長有的YSL已經去到3.5吋，Rick Owens那小飛俠靴肯定不只此數，而從前一般都是2至3吋。 厚底鞋則可以細分為多個亞類，甲類是像Prada在春夏冬橫掃全球的wingtip籐織鞋，乙類是建造業、行山友和伐木工人最愛的Timberland牙擦蘇，丙類則是崩友必備的creepers底。今季較為大放異彩的是牙擦蘇底和creepers底。聖羅蘭的是迷彩牙擦蘇底，而Burberry則是淨白牙擦蘇底，兩者皆非常之厚！ Creepers底代表有Givenchy和Damir Doma，Damir Doma造比較尋常的黑底，但真的好高。Riccardo Tisci在平平無奇的Red Wing上加金鏈滾邊換厚底，使我這個從不吼紅翼的人都嘩嘩聲，認真犀利。 慌死冇人見到他的姿整男肯定多愛high-heeled，不介意它比較似女人高踭鞋同容易拗柴的也可以選它。不希望這項｢整形工程｣太高調者通常都選揀platform，高得來走路安全，Creepers有punk rock做藝術擋箭牌，牙擦蘇底又有點佬味，免得被口舌招尤精煩擾。其實，在高踭和厚底之外還有一種內嵌暗踭，即是iijin那種厚底all star款，去年Mihara Yasuhiro也出過這種的內踭爬山鞋。筆者最初因為數年前隔山買Minnetonka流蘇靴仔買大了一個碼，而使用了號稱矮子樂的氣墊，從此一舉兩得…… （撰文時的BGM為《再與天比高》，唱︰關正傑，曲︰黎小田，詞︰盧國沾(my fav.)，1979） *原刊於14/10/2011 By-bo
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11 A/W Menswear Playback Part 2
早幾天見到微博朋友你一言我一句的討論曾否買過LV、Gucci、Prada這些名牌，氣氛十分熱鬧，令我這種相信沉默不是金都是銀的塘邊鶴齋睇都覺得興奮。這可見名牌那具點爭議性的魅力仍然有效罷？我以為大家都已經進化到對名牌視若無睹，買或不買都無關緊要呢。其實這些男裝周雜文總離不開名牌名牌名牌，我雖然已收細多所謂的（無謂的）「自尊心」，但萬一有好事之徒挑戰︰「成日講名牌又唔見你買？」最有型兼有用的反應固然是冇反應，但若真的要保持最低限度的禮貌，或者可以借用于生帶起的「X咗當Y咗」句式笑笑口回對方一句︰「寫咗當買咗。」 Dior Homme Hedi時代的Dior Homme是我覺得最能夠將時裝和名牌兩件事成功結合的時裝屋，KVA接手之後，由頗麻麻到後來時好時壞，我總談不上很喜歡他的作品。連資深的頂尖時裝買手看到那經典的Lesage刺繡血跡恤衫時都不禁感嘆：「想念Slimane……KVA 的合約幾時才滿？」雖然我也極欣賞Hedi，但人比人永遠比死人，Hedi的美好是發生在當時的那一刻，誰也不能保證他也在2011年的這一刻當下會做得更好，那只不過是我們根據他的往績而投射出來的一個美麗幻想。用這樣的無常心去看KVA筆下的Dior Homme，或可得到較中肯的評價。 講到這樣，如果我接下來不對KVA讚好也太反高潮了吧？雖然他的服裝輪廓依然不是容易穿得人好看，冇咁上下的高度就始終不適宜。因為那些高帽、大衣和闊西褲，是季的形象有點兒叫我想孟甘穆利奇里夫（Montgomery Clift），而那些包頂頸和披口領子感覺是種再刻意經營一點的林子祥及Celine般百變無窮。總體而言，感覺到KVA實實在在決意自成一格的心思。 Louis Vuitton 光的三原色是RGB；顏料的三原色是CMY(+K)；時裝的三原色是黑白紅——所以這回我們又一次在LV等名牌見到黑黑黑黑白啡白黑黑黑啡啡黑啡啡黑黑啡黑紅黑……其實我不認同Marc Jacob和Paul Helbers用的那抹就是普通紅色那麼簡單，其實更接近血橙色（bloody orange），是種更時裝一點的「特色」。 以款式而言，算是subtle得來暗中大膽，中間幾件fur都有適度地平衡陽剛和陰柔，壓軸那件血橙西服後幅是羽絨背心，這樣的設計在其他一線luxury名牌不多見，所以設計師和背後的團隊其實對時裝不無用心，當然同樣甚至更為用心當然是袋袋袋！還有，Paul Helbers靜雞雞又是最後一季，我其實更期待Kim Jones，阿鍾絲先生似乎極度興奮，經常在Facebook分享新工作點滴︰「Kim Jones: v tired lots of bags-lots of shoes and more‧08 April at 04:53 · Like‧Comment」 Valentino 另一由雙人聯手主理的時裝屋是Valentino，Maria Grazia Chiuri和Pier Paolo Piccioli以行動證明他們不是固步自封的保守派，女裝方面的成績當然更顯然易見，連向來不時裝的電視女星出席自己友頒獎禮穿了他們的喱士連身裙都煥然一新（雖然髮型出事和選了安全而悶的黑色而棄危險而型的桃紅）。 男裝方面呢，似乎都用了一段日子才稍為擺脫到老氣的形象，是季我們見到的有︰橫間T、棒球褸、卡其褲、乾濕褸、多佛爾大褸（duffle … Continue reading
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10 S/S Menswear Playback Part 2
為表示對悶到嘔的一零春夏男裝不滿，本篇沒有開場白。 Balmain 我喜歡看的歐陽菲菲在台灣金曲獎穿了兩套Balmain，好唔好睇已經唔係問題（她不高，公主膊令她變矮，但真的好瘦），只因她六張有二的還勁道十足地熱唱七分鐘（雖然有點喘，少唱尾兩首更佳）。我其實想說歐陽菲菲真的很叫人振奮，令人明白老唔一定等於老餅，也不一定要老尚優雅，可以熱力四射而且姿勢有型。在style上，她有兩點令我佩服的︰其一她無寶不落，永遠都跟紅頂白必買當頭起，過去兩年她穿不少Givenchy我就估到今年她一定穿Balmain，Hedi Slimane在Dior Homme的debut作、Gabbana的招牌豹紋和JPG的性感她都在黃金期穿上了。其二是她的個人style，她的格已經食了件衫，所以所謂「被名牌蓋過面目」並不適用於她身上（缺點當然有，但我寫她已太多了）。 明明是男裝周，講起女裝了。Balmain男裝已經好似第二季，看來進步的空間還是很大。Christophe Decarnin是真的流著rock血的人，看他老實謹慎的樣子，希望不要被勝利沖昏頭腦，但女裝似乎愈來愈有出軌的危險，而男裝又真的有點太安全。誰都看得出那是他本人的衣著，但如果你打著Balmain男裝的旗號，看到出來的成品如此平實（雖然styling好），總叫人有點失落。你明啦！歐陽菲菲如果好似徐小鳳咁企定定唱，沒有人不失落一番的。 Givenchy Riccardo Tisci似乎功力比Christophe Decarnin高一班，因為Riccardo Tisci在萬眾期待下連續三季都做到有番咁上下水準的功課。雖然09 A/W和10 S/S已經古惑（老練）得多，有叫人碌大對眼看的，也有些認真麻麻的，也許是大家都對他有一定的期望。他當然值得期望，讀Tim Blanks的評論，才醒起MJ和麥當娜一樣都選了Riccardo Tisci在最新演唱會裝身（不過MJ已成絕響），當代兩大icon都選他呢！MJ那些黑白與金的coordination都曾經出現在過去幾年的Givenchy中，他的style大概只會更加神化和進入時裝史世界的殿堂吧。來季的Riccardo Tisci都用黑白圖案，也和大圍一樣用了很多阿拉伯風情。除此，我覺得Riccardo Tisci做男裝鞋都是時有新境界的，debut的芭蕾brogues（還要震驚粉紅）和今年秋冬的及大脾長靴（還要閃的），今回的是粗過女版好多的金字塔釘涼鞋，問你死未！ Balenciaga 巴黎世家的男裝一直都保持著一個小規模。可能這也是好的，大部份公司執笠通常都因為過度擴張，大百貨摺埋的新聞時有聽聞，而樓下士多仔幾十年都好地地。而在創作上，我認為它比同樣小規模的Balmain用心得多，大抵因為路都走多幾年罷？那些立體外套，男裝版比女版有型。講起那些更硬過你條命的女裝外套，拜託那位日本肥仔編輯多穿些名牌女裝出來博君一粲，但其實何止一燦？我常說，時裝有無限可能性，可以refresh你自己，可以作為手段，可以入俗眼讓人讚你靚，還可以笑一大餐。所以我不要再罵那些嘩眾取寵的時裝人，免得無得笑時欲哭無淚。 Rick Owens 09 S/S起，又裙又褲層層疊疊配上高筒鞋作主打的人很多，Rick Owens依然是其中上手。那些上身jacket都其實需要細心去看來知道原來每件都有戲法。至於是否一定要是勤上健身房的肌男來諦適合穿，我又唔覺喎，show裡的model好多都是瘦骨仙下凡，不過是有仙氣的比利時街童，有煙味的利時街童就唔好了，不過如果你唔忿氣而成功脫胎換骨，咁……咪好囉（真心的）！ Damir Doma 我曾誇口Damir Doma是下一個十年的另一個Rick Owens，可以領導大勢。如果他定價不要那麼攞彩，是有大可能成功的。你看不到連一向定價癡X線的Thom Browne在換CEO後都說要定價定得「平」些（雖然平左，我估都仲係只能得個恨字，尤其你睇到金曲獎的Eason）。我看好Damir Doma因為他界乎於大路與小路之間，不似Gareth Pugh那麼偏門而且板斧少，早兩季他就開始做來年大熱的阿拉伯頭巾。新裝之中那一沫暗紅用得最好，是成功地做到有民族特色的時裝，而不是單純的民族服或淡而無味的悶人時裝。另一令我驚喜的是左圖中的一襲「不知裙還是褲」（那白外套都好飄，不過和之前寫松田優作的又不相同），我對混淆不清的曖昧最有好感！ Raf Simons 我最近關於Raf Simons最深刻的記憶是他的簽名式分裂裝（七彩版Jil Sander 09 S/S男裝）的被台灣的造型師一句唔該都冇借去做了棒棒堂二軍「超克七」（這是我近來聽過最好笑的名，超級柒，改名的如此馬鹿，還是故意玩嘢？）的打歌服。小S串27歲的阿本︰「你憑什麼唱《太青春》？還想騙觀眾啊？」穿了吸款Jil … Continue reading
08總結
舊年沒有寫回顧，今年一定要寫，因為我向來都喜歡檢視發生過的事，作個紀錄也好，收取經驗也好。2008年的世界進入新秩序，金融界如是，時裝界如是。不過，我的時裝總結也許和主流潮流記者做的相差甚遠，因為我只懂做我看到的。 第1回時裝大賞發表 從金球獎到金像獎，從專業推介到中文十大，從有線大賞到唱片大賞，從新秀大賽到紅白大賽，通通都是我節目表上的highlight。因為我喜歡年年有些不能不做的事，有點神聖的儀式。可是在YouTube盛行的今時今日，根本沒有什麼節目是要趕回家中電視機前坐定定睇。單是懷念老好的日子也沒有作用，既然沒有，索性就自己製造給自己吧。 我的時裝大賞若評男裝是個人口味，評點女裝則是越俎代庖。（不是說我一直不認寫的是時裝評論嗎？就算我認，都要你覺得係先得嘅！） 大眾賞︰American Apparel。好似上月於深圳開店，但我仍然靠朋友買它。American Apparel當然沒有TopMan/ TopShop的時裝感重，但說到原創性和方便性的話，絕對惠民之選。至少，是買得到的，而非CdG for H&M那些累街坊又唔算靚得去邊。 大眾賞︰簡易、有型、原創、唔貴都是AA吸引之處 最優秀新人賞︰Damir Doma。去年得主為Thom Browne（但今年第1回喎），今年得主必是Damir Doma。08 S/S巴黎出道，08 A/W就已經和Lanvin的肥瘦組合及Dior Homme的KVA並列於《Gap Press Men》的專訪中，人氣可見一斑。和Thom Browne截然不同的是，Thom Brown似是90年代的W. & L.T.，將瘋狂與好玩的共冶一爐，不同只是Thom是黑白灰，W. & L.T.是七彩斑斕。而Damir Doma則是下一個的Raf Simon或Hedi Slimane，應該是未來十年新經典的創造者。假如在香港開店，實有可為。 最優秀新人賞︰Damir Doma，應該是未來十年最多抄襲貓的設計師。1978年11月的《號外》裡有篇《下一個十年的時裝》的預言，如果我買中Damir Doma，應該轉行去炒金。 外套賞︰Jil Sander。我是讀時裝的，但我不是讀時裝設計的，但我也會有想設計的時刻。當我看到08 A/W Raf Simons的Jil Sander雲石紋外套時想起︰其實我看到舊鄰居家裡的雲石紋時，都想過以可拿來造衣服啊。可是，想得出和做得到是兩碼子事，正如喜歡聽歌的人是否都可以去當歌手？總之，我一定會欣賞他的雲石外套，因為正如你老師會因為你跟足佢的教法來做題目而給你高分。 外套賞︰Jil Sander的雲石褸。好似大陸舊居都有一套紅木雲石的飯枱。 褲子賞︰Yves Saint … Continue reading
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所謂青春
近年在時裝天橋上留腳印的俊男美女一般而言不出二字頭，言而能負擔起天橋時裝的客鮮有不出二字頭。時裝世界用比荳蔻年華多一些的模特兒作幻燈片，讓看到花生騷或時裝照的人把慾望投射，乖乖奉上鈔票。這種幻覺的代名詞其實是「青春」。 我向來都不是皮光肉滑、頭髮彈下彈下的那種「仔」。一直就心知肚明，但到了新環境就倍加感受，只因井口擴建，天空的視野更廣闊。有時我覺得沒有那種皮光肉滑的外表就沒有青春氣息，有時我又覺得要風流快活荒唐不羈才算是青春。但無論如何，兩種我都不太自覺有。 這時似乎理應很坎普地奏起《青春舞曲》： 太陽下山明朝依舊爬上來 花兒謝了明年還是一樣的開 我的青春一去無影蹤 我的青春小鳥一去不回來 我的青春小鳥一去不回來 別的那樣喲 別的那樣喲 我的青春小鳥一去不回來 青春是美夢又遠去於瞬間 意外地，在我腦海裡響起的竟然還有假音人陳浩峰的《什麼是青春》，當年第一次聽簡單直接地叫我意識到自己沒有像其他人（同學）一樣享受青春，到後來就只有追憶逝水年華。我安慰自己我沒有像那些放浪形駭的少年一樣浪費青春，可惜真相是－－青春不浪費最終也是會失去的。 講了那麼久，你可能會問︰點解好似唔太關時裝事？如果你稍有留心本博客，幾時有見過我指名道姓說誰穿得好誰穿得不好？什麼衣服不能沒有？或者大談自己購物經驗？即使有，都不過輕輕帶過。事實是，本人掛style的羊頭，賣life的狗肉。 在我眼中有些青春look是要我命的，永遠喜歡（出現在別人身上）。由頭開始︰髮腳髮鬢見少少青。見青，明顯就是以髮型來見到青春的暗示，好睇有型，可是我從來唔會隡的，剪短些少都周身唔聚財。開學前因為受了些刺激，把留了大半年的剪到近很短（都無見青喎），結果最近決定再次留長。即使那比長不足比短有餘但很厚的斯文頭從來只有一個人欣賞，我都寧願不見青，放在他人身上顯得青春，不代表在我頭上也能同樣開花。 上身是貼身低胸T恤，不是沒有試過，買過兩件Margiela的，著完都只有一種感覺︰搞笑藝人想轉型做性感尤物。（但我周圍叫人買喎，排骨薄如紙的楊奶著得很好。）第三樣是短褲或四個骨褲，但「四個骨褲」這名字有問題，一個骨（quarter）是四份之一，四個骨是完整一條長褲吧？還有一個名叫七分褲，可是七分褲又同三個骨褲相差五個巴仙！總之就是男仔夏天在穿的那類褲。月前食晏的伴問為什麼未見過我穿短褲，我只是瞪一瞪她。所以你明為何從來不穿短過「上五吋下五吋」的褲的我那麼欣賞roll腳潮流啦！因為已經把可露的極限露盡了。想扮青春似乎重點都是在露些肉，到底是青春的肉體比較值得露的。我唯一覺得青春味濃而可以放到身上的，只不過是沒有難度可言的hoodie。 圖1-2︰所謂見青是有薄薄一層頭髮，但見到丁咁多肉地。相片都是Hedi Slimane的作品，他是我這一代奠定青春是什麼的人。 圖3-4︰HS為青春定義，那麼為青春下注腳當然是吉士雲遜，當然我也想起發動《青春版牡丹亨》的白先勇。圖為《大象》和《迷幻公園》，期待新作《Milk》。 圖5︰MMM低胸貼身T，我喜歡出現在他人身上。圖6︰CdG 09 S/S，短褲，我見到其他人著得好睇時，將天蠍座的jealousy發揮得淋漓盡致。 一百個覺得順眼後生仔的等如一個 近十年十零廿歲的香港仔典型打扮︰周杰倫髮型師發明的9:1界、V領窄T攝入窄腳牛仔褲露皮帶buckle、尖頭wing tip波鞋（其實我不肯定這自稱sneakers是否可穿來做運動）。後生就有這種好處，乜騎呢嘢都放晒上身都冇事。我無意judge這打扮是好或壞。我是說後生可以經得起騎呢，總之我沒有judge。 總是很多人問我︰現在讀書的地方的人穿得怎樣？說到底都是大學院校，難看的永遠都有，養眼的也和想像中差無幾、只不過唯一問題是，數來數去都是同一個款，即使有一百個覺得順眼的，但一個我都唔認得，點解呢？我都不知道，又是那些老老套套的個人風格嗎？我在想︰即使同一套衫放在不同人身上都會有唔同的效果（我深切體會，以上段穿Margiela T的經驗作證）。你的個人風格是未必被衣服蓋過的，除非你穿了像CdG Play的制服。 最後我得出的答案是很沒有創意的，居然是︰在香港，主流力量太強。看電視就只得一個台（題外話，葉宇軒語「亞視的收視人數一定多過無綫，計埋大陸嗰啲」）、聽廣東歌的幾乎都等於喜歡容祖兒。你可以歸咎於沒有選擇。對！的確是沒的，即使八掛周刊有廿本，其實封面內容設計連口吻都無甚差異。我時時用此比喻︰生物學有所謂生物多樣性，愈多種類的生物對世界愈有利。千古不變的道理，同樣適用於時裝界。 現在我知道為什麼一直不自覺青春了，因為通常coming of age的半熟少年都要靠成為群體動物來生存，我試過，也失敗了。找適合的文化符號來包裝自己是最簡易直接的方法，例如喜歡容祖兒或濱崎步或麥當娜。我相信人人本身都有其獨特之處，我有自然你都會有，只不過是成長的期間，是否因為大眾壓力害怕孤獨而自我克制乃至磨滅菱角而最於變成千人一面？ 在另一個blog寫時裝以外的興趣，有音樂、星座和戲劇等，都未必是太眾之選。我不敢自詡獨一無二，也沒有說品味上佳，但我只是坦然地把自己同別人不同之處活出來，我覺得這也是每人來到世界的基本責任。 開始時，我其實唔太想知自己想講些什麼，寫著漸入佳境。再一次，我要引葉宇軒語作結︰「我先唔住李柱銘住過間hall，我要人地話住在葉宇軒住過的hall。」青春太抵不在乎於皮光肉滑或喜歡濱崎步或容祖兒，而是young at heart，老土版本叫人老心不老，隨心所欲地生活，才真固青春的風流。 圖7︰雖說是周杰倫（的髮型師）發明，但我覺得推波助瀾的是棒棒堂。圖8︰標準young look by izzue collection。 … Continue reading
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雜不冷
平時寫文章篇幅傾向長，只因個人多廢話，小學畢業camp記敘文寫足8張20×20原稿紙，中六為了逃出某廢柴教師之魔爪又寫下洋洋數千字（和當然，要做一場大龍鳳）。有人寫文章的目標是簡而精易讀易明，我則總是停不了手，這裡多一句那裡多一行，誤以為人生真締就算不是larger than life都要longer than life，此毛病不知何年何月來能改？至少今日還未能改，為了保持此處「長」的一致性，我將過去數星期寫的幾篇短文炒埋一碟，其中亦無太多關聯，廣府人曰之雜不冷。 1. Hedi Slimane的回應？ 上回寫到那條叫我魂縈夢牽的「不知裙還是褲」的男裝下半部其實有專門term，有人答到我了，不過不是和服專家，而是Hedi Slimane。 今年我最期待的新雜誌《Vogue Hommes Japan》創刊號和法國版一樣找Hedi影相，裡面影的除了必然的秋冬新裝之外，Nicola Formichetti亦用上了大量東洋styling，包括︰紙傘、紙扇、武士帽和武士劍、Hello Kitty面具+貼紙，當然，還有我最喜歡的「不知裙還是褲」，竟然還有Haute Couture級的「丸武產業」和簡約摩登的平價古著兩種。對了，它的名字叫做「袴」(はかま，hakama。我沒有宗教信仰亦非無神論者，但我相信如果我有求，該會有應的。提出了問題，個天就透過Hedi答我，很玄很禪嗎？不不不，很實在的。 老友說Hedi Slimane的攝影技巧進步不少，把上述那些和「有型」扯不上關係的東西都影得幾型。我想這大概也是我的目標，把不是很有型的東西寫到比較有型，例如上次寫的惡趣味。講多些少本雜誌，可能我要求低，覺得不錯。既有《Vogue》一貫的氣派，亦有日本雜誌的骨子畫面，比《Huge》少一些product shot，比《Fashion News》多一些氣勢。 圖1︰Haute Couture級「丸武產業」的刺繡「浮袴」，襯上同樣浮誇Alexander McQueen刺繡恤。圖2︰表參道的黑色古著袴，簡約有型過CdG HP的男裝裙，只售4935円，約港紙360蚊，同樣的錢只夠買Comme的半隻褲腳。圖3-4︰《VHJ》創刊號整體效果不錯，styling有形格有感覺，希望能保持水準。 2. 兩種喱士 一直想讚今季的Miuccia Prada和喱士潮流，除了早已大讚的中性男裝外，lace女裝也必屬大熱作。上一次喱士大熱是06年春夏季（Balenciaga的白喱士），這次回來樣子不同了。多得Miuccia Prada近年主力作物料的研發，這回Prada造出了又莊重又誘惑的分割式喱士，而Miu Miu則來個創新兼獨特的運動式喱士。 圖5-6︰款式是神聖仕女的純情樣子，甚至由頸包到落腳，但通花喱士卻非常性感。圖7︰喱士手袋靚到暈，屬collector’s item。圖8︰這款裙子幾年我見過吳君如著去羅文的喪禮，因為羅文叮囑大家要著得靚啲，但願更多人有這樣的幽默感。 圖9︰一睇完今季的Miu Miu的天橋照，不是不靚，但誰會付這個價錢去買一件極易著到人大大份的衫？圖10︰讀雜誌訪問郎平，香港記者字裡行間仍然透露香港人的自以為是，取笑郎平穿涼鞋又穿絲襪，若我是她就馬上去買套釘上LP initial badges的Miu Miu。但當然我明白，德高望重的她不須做這些，只有自卑的我才會。圖11︰通花皮手袋似真的Nike保玲球袋，不怎樣好看。 3. 捲起褲腳 潮流是不是真的那麼重要？十幾年前也許還是十分重要的，但近十年人人都鼓吹個人style，潮流已經不再是最重要了。但，它畢竟是時裝裡一項遊戲規則，而且於時裝工業有重要的影響，例如今季已經要決定兩季之後興的顏色，因為要造定布料。Anyway，今季男裝有roll褲腳潮是我覺得比較易參與的，總好過年年都有但得個睇的男裝fur潮，都就快冇冬天了，把鬼咩！ 圖12︰今季roll褲腳潮流在正如火如荼的時裝週很有市場。圖13︰捲起褲腳潮全靠Junya … Continue reading
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