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11 A/W Menswear Playback Part 4
剛看了個法國電視台製作的時裝節目，回顧2001至2010的十年大小事，提及的人與事我全部都是當時當下的即時接觸，而非那些透過讀歷史行博物館的美麗傳說。當時看著這些系列推出，每年每季從不間斷，有的曾經令人興奮，也有不少叫人不以為然。我們都很容易墜入一種似是似非的心態——今非昔比，永遠覺得過去的比現在好，所有新的都不知所謂。我自己都用了很長時間才對這個問題有多一點點的覺悟，就是不同時代自然會有不同的面貌。時裝是這樣一個吸引力巨大的能量場，事實上如今並非沒有勁人，而是力量投放的位置不同了；所謂時代巨輪，鉅著的時代已成過去，我們都知道不會有第二個聖羅蘭、第二個張愛玲或第二個越路吹雪，但如果用心看看這個年代的事物，最終都會發現一個事實：「It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. 」狄更斯早有如此洞見，這些道理不完全是新的，但像時裝般定期翻炒，隔一陣子提醒一下而已。 過去已成過去，環境迫使人人都要流水作業，所以能在這樣的情況下默默耕耘幹出成績，就屬流水作業中的精品，以下是個人的11秋冬男裝Magnificent 7+1，排名分先後，愈後愈精彩。 Miharayasuhiro 從前有部港產片叫《半邊人》，另外那半邊是什麼就不清楚了。見到Miharayasuhiro那些不對稱設計就想起這個片名了，他將我最喜歡的duffle coat和puncho披風合二為一，適合用餐喜歡「雙併」的人，除了duffle coat x cape，還有簡潔的白邊校褸 + scarf / 毛氈，極有時裝感，fur的點綴也功不可沒。 三原說是季主題是向王爾德（Oscar Wilde）取經，無獨有偶那些假印的chunky knitted … Continue reading
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10年的十個鏡頭
2010年是極度重要的一年，至少對於我自己而言，在時裝上，今年興的潮流也至少是我喜歡的。讓我們在大除夕這天靜下來，好好回顧一下今年買過什麼、穿過什麼、愛過什麼，有什麼時裝事與物值得寫下來。 1. Carine Roitfeld離任 Carine Roitfeld宣佈明年一月尾離開《巴黎時尚》（Paris Vogue）——急景凋年之時聽到這樣的消息都不是不震驚的，但不過幾秒時間，因為時裝界的人事變幻比任何行業都更密集更沒有任何不可能吧。必然的轟動之後是傳言滿天飛，指所謂的辭職是連Carine的左青龍Emmanuelle Alt和右白虎Olivier Lalanne也事先不知情，原因就是Carine其實不是辭職，而是被人炒魷魚。八卦的讀者一定聯想到年初時裝周她被巴黎世家拒諸時裝騷門外的新聞，又有說她借B牌的新衣給M牌抄襲。致命一擊是，名牌沙皇Bernard Arnault威脅不解僱Carine就將下期LVMH旗下所有品牌廣告抽出《巴黎時尚》，更難聽的還有……你還是自己上網看吧。 可信乎？那些「引述消息人士話」聽得太多，八卦雜誌看得太多，腦裡總浮現「空穴來風未必無因」八個字。我自己倒是不太理會，當耳邊風聽過就算。接下來Carine Roitfeld最大可能的新東家人人都說是湯‧福特（Tom Ford）。至於誰繼任《巴黎時尚》，個人希望是Emmanuelle Alt。其實，她所做的是沒有好壞善惡之分的，你愛她，就覺得她魅力四射，連玩小圈子都玩得出神入化，相反（或站在某些人的角度）她就是以權謀私，搞個人崇拜。事實上，她的作風獲得大部份讀者的喜愛，她的個人衣著和所辦的雜誌都比Anna Wintour更吸引。無論如何，她在這個階段勇敢地走出了新一步，應祝她（和所有人）前程錦繡。 2.Celine/Phoebe Philo全勝 被稱為新世紀低調美女皇的Celine的Phoebe Philo本月初勝出了2010年度的British Fashion Awards，肯定沒有太多反對聲音吧？先不說衣服，光是手袋就夠強，以沒有款式的反It bag排斥以前Chloe造過的It bag，實行打倒昨日的自己。最受歡迎的是Cabas Tote，waiting list超過兩百個（我用全黑）；Luggage Tote幾乎出現在每個街拍博客上，捧場的不少是男性；Classic Bag則搶去了2.55和愛馬士H字扣同款袋不少風頭。急流勇退的人多，東山復出的人也不少，但真正能更上層樓的少，Phoebe Philo成功推翻了這種所謂宿命。她不再用在Chloe時候的一味復古情懷，而是有所提升的懷舊，也有念及顧客的實際需要，不會揮錯亂的神經刀。今年王菲在舞台以外穿了許多的Celine，雖她並不如Phoebe般進步，但這個不打緊，大家只要看到她願意出來唱就好了。 3.精品店里程碑 今年香港（甚至世界）最頂尖的精品零售商Joyce 40周年，連卡佛更是160周年。最可惜的自然是馬太不能主持這次的大壽，其實如今Joyce和連卡佛已是閉門一家親，但時裝人多少明白精品店（老派人叫boutique，潮人叫select shop）和精品百貨是兩回事。對我而言，Joyce總有一種人情味，以前每次留連總是遇上同一群售貨員，不少都是auntie級人馬，她們似是見慣浮華氣定情閑，後來經過收購和馬氏的全面退出後，它或許最終會失去它的人性味、傳奇色彩（馬氏經營永安，郭氏經營先施），Joyce變成只是個店名。即便如此，今年的慶祝活動卻絕不失Joyce的氣派，那個「時裝之旅」展覽我覺得還好，最最吸引的一定與多位藝術家的交科，曾梵志的絕對伏特加與岳敏君的Ruinart香檳是買來放都值得的好東西，還有巴黎的Laduree macaroon，這些都叫我想起Joyce Ma熱愛藝術和將她覺得美好的產品介紹給顧客以分享品味的精神。 4.購物新生態 所謂新 的購物生態是︰Burberry的10秋冬裝發佈會內八成款式的衣服手袋，於騷後5日內接受網上訂購，貨品將於6至8星期內完成，並立即寄到顧客府上。這 無疑是更新了購買時裝的定義，雖然在乍暖還寒的日子買下一季冬天衣物是有點顛倒，但其實不難接受。事實上，在網絡購物發展成熟的今天，時裝的趨勢是我們也 愈來愈走近源頭去買衣服，但中介者（例如時裝店）不會完全消失，但肯定面對更大挑戰。相信在不久的將來，設計師品牌都可以接受顧客直接訂購衣服。言而某 些，例如我，仍然認為享受時裝其中一部份來自尋覓和試身的過程，太容易得到反而讓犯賤者見棄。 … Continue reading
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11 S/S Menswear Playback Part 3
你喜歡玩「The Best 10」之類的遊戲嗎？我就很喜歡，年度電影、唱片、圖書……又有點像請客食飯，座上客數目太多，你的「最佳」未免有點唔馨香了，像新城電台一年頒三五十首歌獎曲。另一方面，玩「最佳」遊戲一定要認真，要搞排名，例如叱咤，只有他們才將年度十大排名，鉅細無遺地玩才有意思。以下是個人的11春夏男裝Magnificent Seven，排名得分先後。 Balenciaga 美貌與智慧並重的Phoebe Philo氣勢如虹地回歸，其Celine以成熟低調美全面攻克時裝雜誌版面。她並未有正式設計男裝，除非你是細件頭的男趙飛燕，否則都幾難著到她的Celine女裝。在男界裡較接近Phoebe這種minimalism有Balenciaga，夠簡易又洗練，不會太過女性化，又不會強作硬漢，醒來才驚覺是肌肉瑪莉的皇后。 說回這個Nicolas Ghesquière的系列，型格十足，黑白以外加鮮黃與橙點綴，方便一如對鮮黃Air Force I襯便服。眼鏡仍然前衛，戴上像外星人一樣。近年已經不興燕尾服和腰封那些古典，Balenciaga這裡有加了兩片後擺的Mackintosh雨衣，加上突出的belt就像是燕尾服和腰封的現代變奏。 Damir Doma Damir Doma是近年最值得留意的新冒起設計師之一。10 S/S他以熱血燃燒青春，就已經一讚再讚。今年秋冬則麻麻地，但願他只是回氣。來季Damir依然禪氣十足，黑白灰以外用上淡啡色，都算舒服養目。 個人最愛是包頭包髻的那些流蘇大披風，身材好或唔好的人都包得。相信Damir本人也對它們十分滿意，因為他Facebook 粉絲專頁的個人照片就用上這套衫的天橋相。褲子的闊度也非常醒胃，不會太闊，但保持了一種俠客的風範。鞋子的評價則有點分裂，混合布與皮或是純皮的靴仔都是中上品，但那雙露少少肉的半皮半涼鞋就早在旺角商場見過，不是不好看，而是怕遭白鴿眼唾棄。 YouTube Video Prada 這個Prada 11 S/S一半是見慣見熟的好品味︰藍西裝白恤衫，另一半重點放在︰denim棉布、大笠衫、及膝裙、牛仔恤、initial腰包，和各式各樣的藍色。最尾幾套的colour block比Jil Sander的玩得溫和和平易近人。丹寧服的styling是層層疊，大笠衫套在denim tie和denim shirt之上，下身再穿denim及膝裙，另有非denim版本，斯文高雅。 其實那些男裝及膝裙是Miuccia Prada本人品味的延續，想必恨不得買的男人早有不少。另一highlight是wingtip shoes，是聰明hybrid的典型，將鞋面的靜態美（幾種色放在一起的wingtip較稀有）和厚底的靈巧結合起來，一如Miuccia Prada喜歡東拼西湊。應該已經多年沒有人吼的腰包，且看Prada有沒有本事將它帶回潮流。其實雙手沒東西拿不是很瀟灑有型嗎？ Comme des Garcons 真的是「玲姐一出手便知有沒有」（本來怕太潮記tone，但沒有更準確的講法了）。高手便是如此︰用所有武林人士都使過的《九陰真經》－－骷髏頭，將魚骨西裝、吊腳七分褲、男裝裙、賽車格仔等舊有招式再耍一次，絕技是獨門的東洋Kawaii和黑色幽默，一個拍爛手掌系列就完成了。太陽底下無新事，行走江湖四十年的她就有本事將袋裡的幾個元素砌來砌去，砌出新的感覺味道，娛人之餘，我相信她本人都對這種創作很有滿足感罷？ 看點題的skull，講求有型的骷髏頭誰家沒有一大堆？可怕恐怖的也不會沒有，可愛的也許有，但通常流於Hello Kitty式的可憎和討厭。川久保玲的骷髏頭多抵死搞嘢，戴黑超的呢。印在鞋面的那些也比MMM那些光是猙獰的cool得多。壓軸的骷髏頭又是另一個feel，傻仔得來不失時尚感。男裝裙則較Prada更高難度，但據說不會投產，只為騷而作的藝術。 Yves Saint … Continue reading
10 S/S Menswear Playback Part 1
如果是在從前舊地盤就開始看我寫文章的人，應該不難發現我是幾乎從來不讓閱讀者有任何回應的機會。為什麼這樣做？看看我因為未摸熟WordPress這個新平台而一時大意沒將「Comment」一項功能廢除所造成的尷尬情況就明白。我寫的文章傾向大陣仗，「小品」這種節目從不在我時間表上出現。因此，對於只有小眾讀者的這個大龍鳳網誌，沒有回應由自可，有一個半個後顯得零舍冷清，像在東京巨蛋開演唱會而只有一、兩隻小貓。 好幾次朋友都說︰「你寫得太長了，現在的人一看到那麼多字就會暈，不想看。」另外的說︰「你寫那些人我都未聽過，很難投入。」那麼說，原來如今港人語言和文化水平低落是我不受歡迎的原因，委實太抬舉了。其實不是，只是我無才，真正犀利者應該是既將百集長劇拍得氣勢磅礡，玩單元劇也風光明媚。 啊！不知怎地最近心胸變得比以住敞開，整個人放鬆不少，所以各位今天（起）若我不慎講了些什麼得罪的話，請原諒，其實我是很謙卑的。 Vivienne Westwood 看看文題，原來已經是2010年了。讀時裝的歷史書你總是見到人們喜歡將上世紀每個十年總結出數個style，60′s 有個60′s 的樣子，80′s 有個80′s 的樣子，然後我們這些所謂的新一代就會一直標籤「新」的時裝是上世紀哪個年代的style。到了2009年我們如何總結本世首個十年的時裝歷程？是跨科年代？Web 2.0？西大后從70年代走到今日，她從街頭走到宮廷剪裁，作品仍然令人感喜意盎然。我覺得她的男（女）裝從來沒有打算要投靠任何潮流，總是保持了一點堅持自己所愛的小把戲，唧肌肉都唧得冇DG或Cavalli那些咁gigolo。那塊和我同齡的海盜紋布，難保到了某日地位可以與Burberry的格仔或Fendi的69 F紋平起平坐。來季我覺她那些危險的設計很有型，至少不是在銅鑼灣撞口撞鼻那種型人。我很希望你們穿出來，我絕對第一時間投以注目禮。 題外話︰年初看靜婷演唱會，特別嘉賓孫耀威演唱《西太后》前鄭重介紹這首歌的來龍去脈，我很希望當晚平均年齡半百的觀眾們聽完去買件Westwood來穿，保證馬上龍馬精神！ Prada 不知與我未曾見面的你，「我」是個怎樣的人呢？是身光頸靚的名牌人？是潮服不離身的時尚客？還是個只是得把口的講的那種所謂時裝人，其實是電車男？大抵我是以上各種的混合，像張愛玲眼中的香港人，中國人和洋人的缺點都有齊。用名牌就被優皮的同學暗笑，穿得所謂潮一點就被平庸者衊視，剪個「怪一點」的髮型更是以上兩款人都在面上或口中問我︰「搞乜X啊你？」我怕不怕因為特立獨行而帶來的目光？我要是怕就活不到今天了。一向都特立獨行的還有Miuccia Prada。一般春夏時裝設計師都拼命玩彩色遊戲（去年是pantone，今年是螢光），Prada就是以各式的灰色殺出一條血路。她的灰是多維的，有質感的有反光的有各種深淺。款式方面是經典的，加上黑白灰，誰家沒有十件八件這種衣服還是要買？太聰明的人有時真討厭。不過裡面模特兒人挽一個的圓筒袋就認真麻麻，因為放唔到書，冇嘢谷脹佢又唔好睇，谷脹了又似足那些填充了襪子的男裝底褲廣告的感覺。 Mihara Yasuhiro 在時裝店打工的告訴我，MY安蘭街店有個下雨天全日錄得只有一張千鬆啲港幣的單，可見生意很難做。中學時我最喜歡看他每季出的Puma crossover波鞋，那些幽默感和花樣是玩得令人笑逐顏開的，後來他開自己店之後去看，只覺得很貴，而且仍然是在賣那幾招假面和超現實。三原本人很有明星臉，雖然不會成為YY那樣的大師，但如果他努力堅持下去，我看他會在時裝史冊上簽到名的。一零春夏系列中，鞋仍然是他最煞食的一環，衣服則中規中矩。 Kenzo Kenzo的天橋照通常要等到《Gap Press》我才看到，這次多謝朋友介紹到時裝焦點論壇去看。記憶中Kenzo男裝雖沒有女裝般花俏，但於男界而言己經是勇敢的娘子軍。這隊娘子軍於09 S/S起由女裝部阿頭Antonio Marras統一帶領，風格由花樣男子漸變成沙漠梟雄。近年不少名牌都派出女裝部的設計師管埋男裝部，最出名的成功例子如Givenchy和Lanvin，但此中並無方程式，MJ在LV男女裝的成績我們都有目共睹（我知用這+ve成語不太恰當，現在新紀元先鋒們不是大力推動正能量嗎？你看我的身體力行！）。Kenzo的變裝行為會否為它帶來成功？我看很不容易，Antonio Marras為Kenzo女裝妙手回春十招有八招半都是名乎其實的「花招」，沒了花，我很其待他如何變出新種Kenzo Homme。 Burberry Prorsum 因為唸書的關係，沒有在此寫過任何有關09 A/W的文字，補白一點才好說Burberry。今個秋冬名牌通通都因經濟環境不佳而龜縮起來，造一些自認為是對用家最友善的產品。君不見在天橋失蹤多年的Burberry招牌格仔和卡其色都跑回來了嗎？來年春夏龜縮後Burberry的頭好像比其他牌子伸出得慢，十分保守。見到Christopher Bailey造了件雨衣斗篷，己經是算比較不令人氣忿的了。 Blaak 我是前Canto-pop樂迷，曾十分熟識那黃金年代粵語流行樂史。叱咤頒獎禮好睇之處主要來自它精神比較青春反叛，就算是倫永亮都可以砌低劉德華（雖然這樣的口吻，我其實沒有看低倫永亮，叱咤的主題音樂「燈燈燈鄧燈凳」沒記錯都是他作的）。不知為什麼台灣人叫新人作賽鳥？大抵是些日本傳過去的用語。我的時裝周雜文如果是頒獎禮都是青春那一種，所以尚算賽鳥的Blaak就出現了，而且我覺得做得不錯，很有自己的一套，做些邪教和妖的都幾有趣，祝他們能打低巴黎的劉德華。 Alexander McQueen 誰是巴黎時裝界的劉德華？我不清楚，但Alexander McQueen應該不是吧。McQueen一直都是時裝人最欣賞的設計師之一。所謂最欣賞就是很喜歡看他的fashion show，像看了一場演唱會那樣賞心悅目，但就很少會幫襯，連McQ這樣那麼有潛質的secondary line都未有成為品牌的有效止血藥。10 … Continue reading
飄
松田優作是日本一代型格演員，和梅艷芳一樣都是the good die young不許人間見白頭一類的「流星」－－瞬間的劃破長空，之後要世人以哀傷完成其完美。現在十零廿歲的後生大概都只認得松田優作的兩位公子︰龍平和翔太，哥哥是cult片常客，弟弟是日劇紅人。兩兄弟基本上各自包辦每年一期的《Men’s Non-no》封面以確立時裝地位。（講開日本明星第二代，又講一個很題外的題外話，電車男偶像中川翔子的故父中川勝彥是個好靚的rock仔，同樣天妒紅顏）松田龍平和翔太是這年代的潮人，仍不可說是盡得真傳，因為兩個加埋才僅有其父七成的優雅和八分的傲氣。 虎子無犬父，松田優作在戲內戲外皆渾身時裝感。特別在名作《其後》（それから/And Then）裡的高等遊民造型更是完全代表了2009年春夏男裝的那種悠閒style，一字記之曰－－飄。 讓我飄到空中 讓我飄進清風 所謂飄的潮流當然可以講到好複雜，其實好簡易。如果時裝是文字，那麼今季的飄就是以前Dior Homme by HS的反義詞，是一種輕的、有點顏色的；雖然剪影有volume但同時講究收放自如。名牌大代表有YSL、Lanvin，中堅份子包括Burberry Prorsum和Ann Demeulemeester。你看他們今季的天橋寫真也許只會想起衛生巾廣告︰「我覺得好輕！好舒服！」 YSL重點的是絲質西裝，遠睇你會以為是Armani，但細看這是一派官仔的模樣，而且明顯可見所謂的收放自如。Lanvin有大量長褸和闊褲涼鞋，別說穿上身，真是看著都周身涼浸浸。有Burberry Prorsum的出現又怎少了那件長外套，亦與YSL或Lanvin的色系接近，皆是有點beige和earth，但論飄逸感遠不及Lanvin。另外的Ann Dem都有點闊度，不過同時混入了波點和睡衣的潮流。而名牌們在styling上的最大也是最重要的共通點就是那不可或缺的帽子（hat）。 Lanvin造得最多的是大草帽，上面點綴絲花和/或絲帶，Burberry為你笠的高帽則比較素而且較細頂，Ann Dem用同色帽襯輕飄飄又好多層的米色睡衣和涼鞋。說到底還是Lanvin在這個潮流裡高出一線－－是100%的松田優作。 圖1︰好耐冇寫這些眉批，真是一寫就興奮。Burberry的褸唔夠長，所以飄得不夠勁。圖2︰頂帽也不夠太，唯一好處是過市時冇咁招搖。 圖3-4︰Ann Demeulemeester，因為質地輕，飄就夠晒飄了，不過頂帽又大得滯噃。 圖5︰YSL的層層疊疊卡其老西，一派官仔。圖6︰Lanvin的長褸飄得妙，草帽戴得俏，加埋就非常松田優作。 圖7-8︰《Vogue Hommes Japan》影的時裝故仔題為《Story of An Eastern Dandy》，你睇埋下一段有關《其後》和松田優作的故事就覺得這題目改得很準。 其後，那個高等遊民…… 通常我會先講了我看到的另一些東西才去談時裝的，但今次我例敘了，不為什麼，就是這樣寫了。松田優作在戲外的打扮有點像現在的尊尼特普（Johnny Depp），都是有型和不按牌理出牌的那種。在《其後》裡，他的角色是個被稱為「高等遊民」的有閑知識份子，所謂食飽無憂米，每天就是留在家看書和思考（天啊！這是我夢寐以求的人生）。故事背景是明治時代，所以屬半古裝片，人靚衫靚景靚。松田在戲內除了和服外，穿很多闊身麻西裝和飄到飛起的卡其色長褸，還有……當然還少不了那頂畫龍點睛的草帽。 因此，你現在明白我為什麼說松田那一身《其後》look可以完全代表今年春夏男裝的那種悠閒飄逸。在顏色上同是卡其色系，帶陣淡淡然的優雅；在剪裁上同是有點volume而質料輕薄，叫人時刻期盼一陣春風。沒了那頂草帽，即使一身Lanvin仍有點失落，而松田優作在《其後》裡的傷逝不得不都要打折扣。其實這些闊衫褲唔易著，就算不至於短度闊封，也不是身材普通的人穿得靚的。差點忘了告訴你，松田身高183cm而且矯健。 如果《其後》的故事發生在今時今日，也許也只有長井代助這種有閑錢有閑暇的公子角色穿得起Lanvin來回踱步等一陣風吹起衫幅，不過就那一剎那。 圖9-10︰松田優作在戲外的造型，他絕非現在坊間那種係咪都叫的型男，稱他型男不會有令人啼笑皆非的感覺。 圖11-13︰日本的《Huge》影Lanvin，彷彿是重拍《其後》的劇照。 圖14-23︰雖然我喜歡寫眉批，這處我不寫了，你以可自己看看《其後》和飄的潮流如何千絲萬縷。 其後記︰開首笑言松田龍平和翔太不及他倆父親的風采，想起唱片店老闆和我發的牢騷︰「你地咪一日都搵啲七、八十年代的碟，成日就話而家的唔及以前的好！」老闆，其實我想搵的是再古老一點那些，而且我也不是盲目地說一代不如一代的那種人。不同時代應該有不同的面貌，搵舊唱片只不過純粹我喜歡那年代的風格面貌，正如50 … Continue reading
