Tag Archives: Louis Vuitton
11 A/W Menswear Playback Part 2
早幾天見到微博朋友你一言我一句的討論曾否買過LV、Gucci、Prada這些名牌，氣氛十分熱鬧，令我這種相信沉默不是金都是銀的塘邊鶴齋睇都覺得興奮。這可見名牌那具點爭議性的魅力仍然有效罷？我以為大家都已經進化到對名牌視若無睹，買或不買都無關緊要呢。其實這些男裝周雜文總離不開名牌名牌名牌，我雖然已收細多所謂的（無謂的）「自尊心」，但萬一有好事之徒挑戰︰「成日講名牌又唔見你買？」最有型兼有用的反應固然是冇反應，但若真的要保持最低限度的禮貌，或者可以借用于生帶起的「X咗當Y咗」句式笑笑口回對方一句︰「寫咗當買咗。」 Dior Homme Hedi時代的Dior Homme是我覺得最能夠將時裝和名牌兩件事成功結合的時裝屋，KVA接手之後，由頗麻麻到後來時好時壞，我總談不上很喜歡他的作品。連資深的頂尖時裝買手看到那經典的Lesage刺繡血跡恤衫時都不禁感嘆：「想念Slimane……KVA 的合約幾時才滿？」雖然我也極欣賞Hedi，但人比人永遠比死人，Hedi的美好是發生在當時的那一刻，誰也不能保證他也在2011年的這一刻當下會做得更好，那只不過是我們根據他的往績而投射出來的一個美麗幻想。用這樣的無常心去看KVA筆下的Dior Homme，或可得到較中肯的評價。 講到這樣，如果我接下來不對KVA讚好也太反高潮了吧？雖然他的服裝輪廓依然不是容易穿得人好看，冇咁上下的高度就始終不適宜。因為那些高帽、大衣和闊西褲，是季的形象有點兒叫我想孟甘穆利奇里夫（Montgomery Clift），而那些包頂頸和披口領子感覺是種再刻意經營一點的林子祥及Celine般百變無窮。總體而言，感覺到KVA實實在在決意自成一格的心思。 Louis Vuitton 光的三原色是RGB；顏料的三原色是CMY(+K)；時裝的三原色是黑白紅——所以這回我們又一次在LV等名牌見到黑黑黑黑白啡白黑黑黑啡啡黑啡啡黑黑啡黑紅黑……其實我不認同Marc Jacob和Paul Helbers用的那抹就是普通紅色那麼簡單，其實更接近血橙色（bloody orange），是種更時裝一點的「特色」。 以款式而言，算是subtle得來暗中大膽，中間幾件fur都有適度地平衡陽剛和陰柔，壓軸那件血橙西服後幅是羽絨背心，這樣的設計在其他一線luxury名牌不多見，所以設計師和背後的團隊其實對時裝不無用心，當然同樣甚至更為用心當然是袋袋袋！還有，Paul Helbers靜雞雞又是最後一季，我其實更期待Kim Jones，阿鍾絲先生似乎極度興奮，經常在Facebook分享新工作點滴︰「Kim Jones: v tired lots of bags-lots of shoes and more‧08 April at 04:53 · Like‧Comment」 Valentino 另一由雙人聯手主理的時裝屋是Valentino，Maria Grazia Chiuri和Pier Paolo Piccioli以行動證明他們不是固步自封的保守派，女裝方面的成績當然更顯然易見，連向來不時裝的電視女星出席自己友頒獎禮穿了他們的喱士連身裙都煥然一新（雖然髮型出事和選了安全而悶的黑色而棄危險而型的桃紅）。 男裝方面呢，似乎都用了一段日子才稍為擺脫到老氣的形象，是季我們見到的有︰橫間T、棒球褸、卡其褲、乾濕褸、多佛爾大褸（duffle … Continue reading
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狂人‧淑女
獲得金球獎和艾美獎美國電視劇集Mad Men（《廣告狂人》）有一般電視劇罕見的深度。像《輪流傳》，同樣是微型史詩，故事橫跨數十年，是一個社會的浮世繪。第一季是從 1960 年說起，背景是美國廣告界，在美國頂尖的廣告公司的總部幾乎都設於紐約曼克頓的麥迪遜大道（Madison Avenue），故此出入那裡的廣告猛人被戲稱為「Mad Men」，亦是劇名的典故。 因為太忙，此劇我只看了首季的頭幾集，對劇情還在摸索，但在視覺、聽覺上Mad Men已經吸引著我了。英美日劇的水準本身當然已經較亞洲的高班，但這套的確是高水平中的尖端。那些男男女女吞雲吐霧煙霧迷漫，首集題目就叫Smoke Gets in Your Eyes（我最愛的爵士樂曲之一），加上背景音樂，那氛圍完全俘虜我這種retro精。在開播四季後今年，時裝界在秋冬各大品牌皆用上50’s和early 60’s的classic style作主打，對這個潮流有考慮的人士，或許我能提供一點意見。 淑女豈會貪新鮮 今季這種所謂懷舊的經典其實就是強調曲線、講究輪廓，曾經在五、六十年代風靡一時。一般我們都認為以義膊、束腰和傘裙架打造出來的這種classic look標誌性設計是1947年的Christian Dior的New Look，但同期Givenchy（他設計夏萍的《甜姐兒》戲服）、Balmain（本人）的推波助瀾都功不可沒。當然也有反對者，香奈兒本人就十分討厭，認為那是封建時代的腰封、束胸衣的借屍還魂。但說到底的重點是︰美嗎？唔，當然是美，一種接近普世的標準吧？肯定不是如今那種新鮮的「Ugly is beautiful」的美。實屬九成以上的女性都會覺得美麗的設計，否則怎會成為經典！ 然而，在2010年這次經典回歸卻有點爭議性，雖然時裝大片追捧，但在剛過去的2011春夏時裝周就不太覺得捕捉時代精神的攝影博客Tommy Ton影到很多50’s classics 。原因是什麼？現代女性需要的可能是更簡約、有型格，能在鬧市衝鋒陷陣的衣服，所以「新Helmut Lang」Phoebe Philo的Celine超級成功。這樣說，是否表示我全盤否定New Look回歸？非也，我反而覺得正是好機會讓大家購入幾套喇叭裙。用來作啥？聖誕舞會的dress code如果「咁啱得咁橋」是Mad Men，那麼你還不威盡全場。正經點的話，我認為周街都是一身大膊Balmain、簡約到有點齋的Celine或黑白Rick Owens，加上穿著後者的多為木口木面的蒼白瘦骨仙，簡直令人厭惡，宜一巴摑之。因此，更顯得懷舊淑女look的可愛和平易近人。 假假地淑女 讓我們看看代表品牌功課，商業奇才Miuccia Prada和Marc Jacobs經常撞橋，當然因為他們都是非常精於flea market的人，在舊衣裡取靈感是他們的慣用設計方程式，所以秋冬classic trend的左青龍右白虎就是Louis Vuitton和Prada兩大名牌，助攻的則有Dries Van Noten。 … Continue reading
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11 S/S Menswear Playback Part 2
我知道如果我再不坐言起行連珠爆發的話，這季11春夏又會落得甘生鉅著《輪流傳》相同的下場。呃，對不起，不該用「下場」這樣的字眼。《輪流傳》被腰斬直接或間接地令它成為legend，永遠存在永遠進行中。可惜這裡寫的只是輕於鴻毛的時裝經，沒有那末偉大，所以還是乖乖地將之完成，趕緊收檔。 Louis Vuitton 早前傳出中國財主佬收購Prada的新聞，鬧得個沸沸騰騰。老實說，事成的可能性有多高時裝精心知肚明，就讓師奶OL八公阿叔們有個茶餘飯後的吹水題目吧！關於國家這種大是大非，1949年之前的中國是文明古國，中華人民共和國則是另一回事。若果能分清楚，很多事情都變得清晰簡明得多，無須動不動扯上民族大義。 像Louis Vuitton 11 S/S的男裝，將中國的龍騰揉合亞馬遜熱帶風情，管男裝部的Paul Hebber將中國的龍放在西裝外套、Keepall行李袋、輕巧絲巾上，半點沒有廟會的怪力亂神況味。Paul Hebber當然不是龍的傳人，但你看看法國人會不會媽叉佢用了小農社會的傳統吉祥物來污辱國家級經濟文化巨擘？ 另外人人都嘩嘩聲的當然是monogram紋身印水紙，創作者是刺青藝術家Scott Campbell（洋人就是連紋身佬都尊重）。Chanel已經喝了頭啖湯，問題是LV會不會生產發售呢？我中一、二時是超級monogram狂迷，將上學物品都用marker塗上monogram，作品精緻得女教師們聞風而至參觀。 洗練的名牌用家對這種對名牌的膜拜只一笑置之，絕不會扣人家名牌奴隸的帽子。因此，這麼好玩的item實該發售，因為時裝最緊要的是fun！ Kenzo 不明白Kenzo為什麼一直都沒有hit起來，連男裝都那麼的refine。個人美麗的幻想是這樣的︰購物者在試身室看著鏡中穿了Kenzo男裝的自己，馬上羞愧得換上原來的衣服，因為實在沒有那麼登樣的文藝氣質。冇辦法，有些事情真的不能勉強，需要時日修練。不然，叫陳偉霆穿青花淡米白的那套，能否穿出書呆子的感覺？ 時裝人最喜歡的口頭禪是︰「XXX係我的情意結！所以我一定要有！」冇錯，他/她的確是有那個XXX情意結，不過我們的情意結不是不似書枱上的雜物，總在不斷增加，這裡一件那裡一件。於我，Kenzo這裡的是Marine情意結。除了藍白橫間，（Kenzo沒有的）威尼斯男孩的水手裝、金紐藍西裝、闊筒A-pants、還有帽子全是情意綿綿的死結，一種另類易服癖。 Yohji Yamamoto 日本人喜歡將一切分門別類，標籤人作XX族、XX男、XX女；它們本土的音樂都是有許多流派︰J-pop、歌謠曲/演歌、法國歌（香頌）、爵士……在high fashion上，一直都有一種二元的分類法，其一是較古典、強調本土性、傳統民俗，例如高田賢三時代的Kenzo、森英惠的Hanae Mori、70、80年代紅極一時的Kansai Yamamoto；其二是相對比較前衛、強調概念性、把日本傳統（例如禪 zen）抽象化的Comme des Garcons、三宅一生和Yohji。前者大部份在沒有人繼承的情況下，主要成為香水吊命牌子，後者則比較有活力。 破產重組之後的Yohji Yamamoto，無論是show的規模或衣服的創作上都節制不少，減少了以往的大袍大甲，但似乎不是絕對的壞事。因為窮則變，變了不一定就會通，但至少比死守已見敗跡的一套好。你看看以下兩套YY，易著度大增，那蝴蝶結領子恤衫多漂亮（是Romeo Gigli的經典，多謝YY翻炒），請有志之士full gear上陣。 Raf Simons 聽聞此騷大獲好評，絕不出奇，15周年紀念，人人都俾面鼓掌。當然，不是人人周年紀念都值得俾面，沒有一疊功勞和苦勞，誰理你？說回新裝，是Raf Simons標準的sharp到爆剪影，像帶我們到十年前那種無性（不同中性）前衛的青春。用色方面，如果再勇敢一些則有更多可能性，如今只見到一套shocking pink tunic + 短legging。壓軸的幾套good taste到不得了，但老老實實，那條大拉鏈真是敗筆，我更愛他今年秋冬那些真的有魔術的魔術貼，拼出超水準的系列。 由於不打算另外再寫Raf Simons主理的Jil … Continue reading
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10 S/S Menswear Playback Part 1
如果是在從前舊地盤就開始看我寫文章的人，應該不難發現我是幾乎從來不讓閱讀者有任何回應的機會。為什麼這樣做？看看我因為未摸熟WordPress這個新平台而一時大意沒將「Comment」一項功能廢除所造成的尷尬情況就明白。我寫的文章傾向大陣仗，「小品」這種節目從不在我時間表上出現。因此，對於只有小眾讀者的這個大龍鳳網誌，沒有回應由自可，有一個半個後顯得零舍冷清，像在東京巨蛋開演唱會而只有一、兩隻小貓。 好幾次朋友都說︰「你寫得太長了，現在的人一看到那麼多字就會暈，不想看。」另外的說︰「你寫那些人我都未聽過，很難投入。」那麼說，原來如今港人語言和文化水平低落是我不受歡迎的原因，委實太抬舉了。其實不是，只是我無才，真正犀利者應該是既將百集長劇拍得氣勢磅礡，玩單元劇也風光明媚。 啊！不知怎地最近心胸變得比以住敞開，整個人放鬆不少，所以各位今天（起）若我不慎講了些什麼得罪的話，請原諒，其實我是很謙卑的。 Vivienne Westwood 看看文題，原來已經是2010年了。讀時裝的歷史書你總是見到人們喜歡將上世紀每個十年總結出數個style，60′s 有個60′s 的樣子，80′s 有個80′s 的樣子，然後我們這些所謂的新一代就會一直標籤「新」的時裝是上世紀哪個年代的style。到了2009年我們如何總結本世首個十年的時裝歷程？是跨科年代？Web 2.0？西大后從70年代走到今日，她從街頭走到宮廷剪裁，作品仍然令人感喜意盎然。我覺得她的男（女）裝從來沒有打算要投靠任何潮流，總是保持了一點堅持自己所愛的小把戲，唧肌肉都唧得冇DG或Cavalli那些咁gigolo。那塊和我同齡的海盜紋布，難保到了某日地位可以與Burberry的格仔或Fendi的69 F紋平起平坐。來季我覺她那些危險的設計很有型，至少不是在銅鑼灣撞口撞鼻那種型人。我很希望你們穿出來，我絕對第一時間投以注目禮。 題外話︰年初看靜婷演唱會，特別嘉賓孫耀威演唱《西太后》前鄭重介紹這首歌的來龍去脈，我很希望當晚平均年齡半百的觀眾們聽完去買件Westwood來穿，保證馬上龍馬精神！ Prada 不知與我未曾見面的你，「我」是個怎樣的人呢？是身光頸靚的名牌人？是潮服不離身的時尚客？還是個只是得把口的講的那種所謂時裝人，其實是電車男？大抵我是以上各種的混合，像張愛玲眼中的香港人，中國人和洋人的缺點都有齊。用名牌就被優皮的同學暗笑，穿得所謂潮一點就被平庸者衊視，剪個「怪一點」的髮型更是以上兩款人都在面上或口中問我︰「搞乜X啊你？」我怕不怕因為特立獨行而帶來的目光？我要是怕就活不到今天了。一向都特立獨行的還有Miuccia Prada。一般春夏時裝設計師都拼命玩彩色遊戲（去年是pantone，今年是螢光），Prada就是以各式的灰色殺出一條血路。她的灰是多維的，有質感的有反光的有各種深淺。款式方面是經典的，加上黑白灰，誰家沒有十件八件這種衣服還是要買？太聰明的人有時真討厭。不過裡面模特兒人挽一個的圓筒袋就認真麻麻，因為放唔到書，冇嘢谷脹佢又唔好睇，谷脹了又似足那些填充了襪子的男裝底褲廣告的感覺。 Mihara Yasuhiro 在時裝店打工的告訴我，MY安蘭街店有個下雨天全日錄得只有一張千鬆啲港幣的單，可見生意很難做。中學時我最喜歡看他每季出的Puma crossover波鞋，那些幽默感和花樣是玩得令人笑逐顏開的，後來他開自己店之後去看，只覺得很貴，而且仍然是在賣那幾招假面和超現實。三原本人很有明星臉，雖然不會成為YY那樣的大師，但如果他努力堅持下去，我看他會在時裝史冊上簽到名的。一零春夏系列中，鞋仍然是他最煞食的一環，衣服則中規中矩。 Kenzo Kenzo的天橋照通常要等到《Gap Press》我才看到，這次多謝朋友介紹到時裝焦點論壇去看。記憶中Kenzo男裝雖沒有女裝般花俏，但於男界而言己經是勇敢的娘子軍。這隊娘子軍於09 S/S起由女裝部阿頭Antonio Marras統一帶領，風格由花樣男子漸變成沙漠梟雄。近年不少名牌都派出女裝部的設計師管埋男裝部，最出名的成功例子如Givenchy和Lanvin，但此中並無方程式，MJ在LV男女裝的成績我們都有目共睹（我知用這+ve成語不太恰當，現在新紀元先鋒們不是大力推動正能量嗎？你看我的身體力行！）。Kenzo的變裝行為會否為它帶來成功？我看很不容易，Antonio Marras為Kenzo女裝妙手回春十招有八招半都是名乎其實的「花招」，沒了花，我很其待他如何變出新種Kenzo Homme。 Burberry Prorsum 因為唸書的關係，沒有在此寫過任何有關09 A/W的文字，補白一點才好說Burberry。今個秋冬名牌通通都因經濟環境不佳而龜縮起來，造一些自認為是對用家最友善的產品。君不見在天橋失蹤多年的Burberry招牌格仔和卡其色都跑回來了嗎？來年春夏龜縮後Burberry的頭好像比其他牌子伸出得慢，十分保守。見到Christopher Bailey造了件雨衣斗篷，己經是算比較不令人氣忿的了。 Blaak 我是前Canto-pop樂迷，曾十分熟識那黃金年代粵語流行樂史。叱咤頒獎禮好睇之處主要來自它精神比較青春反叛，就算是倫永亮都可以砌低劉德華（雖然這樣的口吻，我其實沒有看低倫永亮，叱咤的主題音樂「燈燈燈鄧燈凳」沒記錯都是他作的）。不知為什麼台灣人叫新人作賽鳥？大抵是些日本傳過去的用語。我的時裝周雜文如果是頒獎禮都是青春那一種，所以尚算賽鳥的Blaak就出現了，而且我覺得做得不錯，很有自己的一套，做些邪教和妖的都幾有趣，祝他們能打低巴黎的劉德華。 Alexander McQueen 誰是巴黎時裝界的劉德華？我不清楚，但Alexander McQueen應該不是吧。McQueen一直都是時裝人最欣賞的設計師之一。所謂最欣賞就是很喜歡看他的fashion show，像看了一場演唱會那樣賞心悅目，但就很少會幫襯，連McQ這樣那麼有潛質的secondary line都未有成為品牌的有效止血藥。10 … Continue reading
不思議丹寧
市道低迷，連我這種自命時裝愛好者都沒有心機在互聯網這無際的大海寫下去。說到底不是什麼潮人，被真正潮人恥笑門外漢班門弄斧的可能性其實很高，但人到無恥品也自高，為了讓大家在這種苦日子涯下去，還是值得走出來讓大家笑，因為不笑可能就要哭了。 正因為生活不易過，大家才更應該用心打扮。咦？這種口吻不是又在鼓勵大眾消費嗎？不是說這在的後生仔只懂買買買，卻沒有內涵修養又或者人云亦云嗎？嗯。這裡有太多問題了，逐個解。 買，是應該買的。我都買（不是很多）。消費是每個人都需要的，但其中也有高低之分，買得到和買得好……blah blah blah。內涵修養是個人問題，和購物無關，人云亦云之題也早已另文詳述。 那麼今天說什麼？當然是看看這個春夏有什麼曇花現一現。 最 的布料 題充題︰牛仔布是最 的布料。我都攤開對手唔識答。在地鐵車廂裡，我最喜歡看一排六個座位上的人穿著什麼褲。答案十有八九次都是牛仔褲，而製造牛仔褲的denim/牛仔布/騾布/丹寧布就自然會是最廣受使用的布料。好，今次的重點並不是人們用來襯一切可襯上衣的牛仔褲，而是那塊又硬又粗的藍色斜紋布。（不要抽掅我，我知道丹寧不一定是藍色。） 先講講什麼是denim，以防萬一你不知道你買了近百條牛仔褲都不知它們用什麼造。所謂denim就是一塊以3:1比例穿梭的斜紋布（如圖1所示。）雖然你在街上買到所有的騾布衣物幾乎都是100% cotton的，但其實用65% cotton / 35% polyester製的騾布其實有更佳的performance，例如防皺和企身。但問題是︰誰要不會皺牛仔衫褲？而染牛仔布的靛青染料（indigo dye）也非常之容易甩色的染料，但正因為它易甩色，牛仔布才會有如黃山雲海或瑞士雪山或澳洲肥牛般的絕世洗水效果。為什麼可以容許發生這些「明明是錯的對」？因為這裡是時裝界嘛。 講到尾，丹寧究竟是最？？的布料呢？ 圖1︰3/1 Z-twill denim fabric點陣圖，請想像打交叉的格仔是經線（warp）疊在緯線（weft）之上，空格就緯線疊在經線上，就織成斜紋布。圖2︰3/1 Z-twill denim fabric實物圖，反轉來看，斜紋變成了S形（S向右斜，Z向左斜）。 介乎陰陽兩界的丹寧 究竟denim是算fashion定唔算fashion？方才己經開宗明義，在地鐵車廂內一行都是牛仔褲。但問題土瓜灣街市放在咸魚海味和元寶蠟燭之間賣幾十蚊一件的又是丹寧，到巴黎Chanel總壇的頂級Haute Couture又是丹寧服。Denim其時裝地位也非常弔詭，說它是最反時裝也可，因為它以不變應萬變的潮流；說它是最順時裝也可，因為它硬淨穩固，穿上馬上有個型，合乎一般人對「時裝」三尖八角的印象。有一陣子我覺得凡是用了牛仔布造的items就型咗，例如我買過牛仔布筆袋、家政堂DIY的牛仔布環保袋、同筆記用的牛仔布notebook（但買了開封後才發現被騙，原來是PVC壓成的騾布紋）。 我曾經都是「一般人」，青春期剛開始著重外表的時間，記憶中自己覺穿了最有型的一套衫就是牛仔褸和牛仔褲，因為上面有點洗水又有銅鈕又有明線針步，感覺比較不尋常。雖然它們沒有牌子，但fashion moments顯然與名牌無關。看雜誌訪問時裝人，問題永遠是「你衣櫃最貴的一件衫」或「今季三個must have」，但在我心目中地位更高的問題是「你的父親還是母親更懂穿」，因為很多時他/她/某家人是大師的時裝啟蒙者。我的答案︰爹哋。根據口述資料和依稀回憶及實物證據，他是個穿白恤衫加Levi’s 501 ，腳踏啡色loafers，熨貼髮型配金絲眼鏡同拎LV行李袋的人（廿年前）。在舊居中我見過的實物有一件Levi’s的牛仔褸，是80年代流行那種跡近白色的淺藍色。這種真正的vintage我當然想據為己有，可惜穿不下，下次再到舊居找出來作收藏。至於家母，她並不潮，雖然她在我薰陶下曉問我︰「阿容祖兒著果條裙有個英女皇頭係McQueen定Westwood啊？」。 似乎有點扯遠了，我想講的是，牛仔褸的確是潮過的。儘管你如今一旦看到有人穿牛仔褸（加牛仔褲一套）會覺得它潮過是不可思議的事。再看看是誰會著一套牛仔衫褲，是三行工人！你就更覺匪夷所思吧？ 圖3︰講起牛仔衫褲，有兩個名字不可不提︰木村拓哉和Levi’s。圖4︰Diesel的丹寧裝究竟屬時裝還是不時裝－－denim弔詭之處。圖5︰日本雜誌影牛仔褸襯時裝。 09 S/S丹寧服選擇 物極必反娘極必潮的道理人人都略懂一二，也自然明白沉著多年但永存不滅的丹寧服將在這個春夏曇花一現（我看就像是08 A/W的lace trend那樣只潮一季）。 掀開09 … Continue reading
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Au Revoir, Monsieur Saint Laurent
對不起，親愛的聖羅蘭先生。我知道是有點遲，但是遲到比冇到好。 過去的一個月，我先放了幾天假，然後就開始編輯7S班的畢業同學錄。因此整整一個月都沒有寫過時裝博客。六月二日的早上聽到老先生的死訊，我並不驚訝，因為06年10月已聽聞您身體欠佳的消息了。唉！人人都逃不過的一關，反正他朝君體也相同，如今大解脫，亦無須太過悲傷。何況你要做的、該做的，都已經做了。 我今年二十歲，和YSL本人理應沒能發生任何關係。但我是個怪人，穿不了聖羅蘭的設計，都能夠自製關於YSL這三個字母的回憶。對！要做的事情總找得出時間和機會。 名牌就是名字就是名牌 早兩篇文章就提到YSL的名氣霸道迫人，如今亦以其名字作起點。什麼時間第一次聽見聖羅蘭 / YSL 這個名？大概是小學時看電視播某齣梁詠琪主演的電影。都忘了是不是女主角，她要到巴黎讀時裝設計，要去的那間就叫作類似「聖羅蘭時裝學院」，明顯是編劇杜撰的。那齣戲的其他一切我都忘了，唯獨是「聖羅蘭」這個亦男亦女的名字深刻我心。我覺得這名字中性，很可能是因為我認識另外叫羅蘭的，就只得一個演龍婆的羅蘭姐了。 很久之後我不知在哪裡認識「YSL」及cassandre logo，才知道YSL原來就是聖羅蘭。那時的YSL前名通常都會冠上「Tom Ford for」三個字，湯‧福特主理的聖羅蘭。所以我知道了YSL不是真的YSL本人做的，但並不知他本人是否在生。然後，我又發現「Tom Ford for YSL」還有下文－－「rive gauche」，八掛的我翻閱法文字典，原來全名是由36粒水蛇春組合而成的「Tom Ford for Yves Saint Laurent rive gauche，左岸的由湯‧福特主理的聖羅蘭」。名字就是名牌的道理當然顯然易見，但是當今世上能做到引人無限遐思而且有攝人氣勢的就只得Yves Saint Laurent，聖羅蘭。 Louis Vuitton一聽就知是法國中年麻甩佬，中譯路易威登倒是名乎其實，可以威到盡瞪眉凸眼。Chanel / 香奈兒一聽就知是女人名，沒了男女通吃兩家茶飯的特殊魅力。Comme des Garçons的名都好聽又有意思，但不是人名，沒有人氣就失去靈性了。本來祖師Christian Dior也和Yves Saint Laurent一樣有氣派有魅力，但近十年八載已經半身殘廢，變成只得Dior了。而且，你絕不會誤會YSL是別國的牌子，因為後面寫明rive gauche，不可能是泰吾士河或多瑙河或黃河的左岸，你一定知道是巴黎的塞納河左岸！而聖羅蘭代表的正是巴黎。 YSL完全體現張愛玲「成名要早」的理論，21歲就繼任Christian Dior掌舵人寶座。名字濃縮為三個字母然後在全世界家喻戶曉，1971年親身全裸上陣拍男性香水廣告，讓世人見識名字的威力，名牌的霸氣。 圖1︰名牌值錢是因為這塊label，因為牌子的英文就是label，這是不容否認的事實。沒有它，你會用五位數字買一件外套？圖2︰像LV和Chanel一樣，YSL都有一個達至文化圖騰地位的logo，這位幸運兒甚至更有藝術地位。（圖為08 S/S YSL … Continue reading
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