Tag Archives: Raf Simons
11 A/W Menswear Playback Part 4
剛看了個法國電視台製作的時裝節目，回顧2001至2010的十年大小事，提及的人與事我全部都是當時當下的即時接觸，而非那些透過讀歷史行博物館的美麗傳說。當時看著這些系列推出，每年每季從不間斷，有的曾經令人興奮，也有不少叫人不以為然。我們都很容易墜入一種似是似非的心態——今非昔比，永遠覺得過去的比現在好，所有新的都不知所謂。我自己都用了很長時間才對這個問題有多一點點的覺悟，就是不同時代自然會有不同的面貌。時裝是這樣一個吸引力巨大的能量場，事實上如今並非沒有勁人，而是力量投放的位置不同了；所謂時代巨輪，鉅著的時代已成過去，我們都知道不會有第二個聖羅蘭、第二個張愛玲或第二個越路吹雪，但如果用心看看這個年代的事物，最終都會發現一個事實：「It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. 」狄更斯早有如此洞見，這些道理不完全是新的，但像時裝般定期翻炒，隔一陣子提醒一下而已。 過去已成過去，環境迫使人人都要流水作業，所以能在這樣的情況下默默耕耘幹出成績，就屬流水作業中的精品，以下是個人的11秋冬男裝Magnificent 7+1，排名分先後，愈後愈精彩。 Miharayasuhiro 從前有部港產片叫《半邊人》，另外那半邊是什麼就不清楚了。見到Miharayasuhiro那些不對稱設計就想起這個片名了，他將我最喜歡的duffle coat和puncho披風合二為一，適合用餐喜歡「雙併」的人，除了duffle coat x cape，還有簡潔的白邊校褸 + scarf / 毛氈，極有時裝感，fur的點綴也功不可沒。 三原說是季主題是向王爾德（Oscar Wilde）取經，無獨有偶那些假印的chunky knitted … Continue reading
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11 S/S Menswear Playback Part 2
我知道如果我再不坐言起行連珠爆發的話，這季11春夏又會落得甘生鉅著《輪流傳》相同的下場。呃，對不起，不該用「下場」這樣的字眼。《輪流傳》被腰斬直接或間接地令它成為legend，永遠存在永遠進行中。可惜這裡寫的只是輕於鴻毛的時裝經，沒有那末偉大，所以還是乖乖地將之完成，趕緊收檔。 Louis Vuitton 早前傳出中國財主佬收購Prada的新聞，鬧得個沸沸騰騰。老實說，事成的可能性有多高時裝精心知肚明，就讓師奶OL八公阿叔們有個茶餘飯後的吹水題目吧！關於國家這種大是大非，1949年之前的中國是文明古國，中華人民共和國則是另一回事。若果能分清楚，很多事情都變得清晰簡明得多，無須動不動扯上民族大義。 像Louis Vuitton 11 S/S的男裝，將中國的龍騰揉合亞馬遜熱帶風情，管男裝部的Paul Hebber將中國的龍放在西裝外套、Keepall行李袋、輕巧絲巾上，半點沒有廟會的怪力亂神況味。Paul Hebber當然不是龍的傳人，但你看看法國人會不會媽叉佢用了小農社會的傳統吉祥物來污辱國家級經濟文化巨擘？ 另外人人都嘩嘩聲的當然是monogram紋身印水紙，創作者是刺青藝術家Scott Campbell（洋人就是連紋身佬都尊重）。Chanel已經喝了頭啖湯，問題是LV會不會生產發售呢？我中一、二時是超級monogram狂迷，將上學物品都用marker塗上monogram，作品精緻得女教師們聞風而至參觀。 洗練的名牌用家對這種對名牌的膜拜只一笑置之，絕不會扣人家名牌奴隸的帽子。因此，這麼好玩的item實該發售，因為時裝最緊要的是fun！ Kenzo 不明白Kenzo為什麼一直都沒有hit起來，連男裝都那麼的refine。個人美麗的幻想是這樣的︰購物者在試身室看著鏡中穿了Kenzo男裝的自己，馬上羞愧得換上原來的衣服，因為實在沒有那麼登樣的文藝氣質。冇辦法，有些事情真的不能勉強，需要時日修練。不然，叫陳偉霆穿青花淡米白的那套，能否穿出書呆子的感覺？ 時裝人最喜歡的口頭禪是︰「XXX係我的情意結！所以我一定要有！」冇錯，他/她的確是有那個XXX情意結，不過我們的情意結不是不似書枱上的雜物，總在不斷增加，這裡一件那裡一件。於我，Kenzo這裡的是Marine情意結。除了藍白橫間，（Kenzo沒有的）威尼斯男孩的水手裝、金紐藍西裝、闊筒A-pants、還有帽子全是情意綿綿的死結，一種另類易服癖。 Yohji Yamamoto 日本人喜歡將一切分門別類，標籤人作XX族、XX男、XX女；它們本土的音樂都是有許多流派︰J-pop、歌謠曲/演歌、法國歌（香頌）、爵士……在high fashion上，一直都有一種二元的分類法，其一是較古典、強調本土性、傳統民俗，例如高田賢三時代的Kenzo、森英惠的Hanae Mori、70、80年代紅極一時的Kansai Yamamoto；其二是相對比較前衛、強調概念性、把日本傳統（例如禪 zen）抽象化的Comme des Garcons、三宅一生和Yohji。前者大部份在沒有人繼承的情況下，主要成為香水吊命牌子，後者則比較有活力。 破產重組之後的Yohji Yamamoto，無論是show的規模或衣服的創作上都節制不少，減少了以往的大袍大甲，但似乎不是絕對的壞事。因為窮則變，變了不一定就會通，但至少比死守已見敗跡的一套好。你看看以下兩套YY，易著度大增，那蝴蝶結領子恤衫多漂亮（是Romeo Gigli的經典，多謝YY翻炒），請有志之士full gear上陣。 Raf Simons 聽聞此騷大獲好評，絕不出奇，15周年紀念，人人都俾面鼓掌。當然，不是人人周年紀念都值得俾面，沒有一疊功勞和苦勞，誰理你？說回新裝，是Raf Simons標準的sharp到爆剪影，像帶我們到十年前那種無性（不同中性）前衛的青春。用色方面，如果再勇敢一些則有更多可能性，如今只見到一套shocking pink tunic + 短legging。壓軸的幾套good taste到不得了，但老老實實，那條大拉鏈真是敗筆，我更愛他今年秋冬那些真的有魔術的魔術貼，拼出超水準的系列。 由於不打算另外再寫Raf Simons主理的Jil … Continue reading
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10 S/S Menswear Playback Part 2
為表示對悶到嘔的一零春夏男裝不滿，本篇沒有開場白。 Balmain 我喜歡看的歐陽菲菲在台灣金曲獎穿了兩套Balmain，好唔好睇已經唔係問題（她不高，公主膊令她變矮，但真的好瘦），只因她六張有二的還勁道十足地熱唱七分鐘（雖然有點喘，少唱尾兩首更佳）。我其實想說歐陽菲菲真的很叫人振奮，令人明白老唔一定等於老餅，也不一定要老尚優雅，可以熱力四射而且姿勢有型。在style上，她有兩點令我佩服的︰其一她無寶不落，永遠都跟紅頂白必買當頭起，過去兩年她穿不少Givenchy我就估到今年她一定穿Balmain，Hedi Slimane在Dior Homme的debut作、Gabbana的招牌豹紋和JPG的性感她都在黃金期穿上了。其二是她的個人style，她的格已經食了件衫，所以所謂「被名牌蓋過面目」並不適用於她身上（缺點當然有，但我寫她已太多了）。 明明是男裝周，講起女裝了。Balmain男裝已經好似第二季，看來進步的空間還是很大。Christophe Decarnin是真的流著rock血的人，看他老實謹慎的樣子，希望不要被勝利沖昏頭腦，但女裝似乎愈來愈有出軌的危險，而男裝又真的有點太安全。誰都看得出那是他本人的衣著，但如果你打著Balmain男裝的旗號，看到出來的成品如此平實（雖然styling好），總叫人有點失落。你明啦！歐陽菲菲如果好似徐小鳳咁企定定唱，沒有人不失落一番的。 Givenchy Riccardo Tisci似乎功力比Christophe Decarnin高一班，因為Riccardo Tisci在萬眾期待下連續三季都做到有番咁上下水準的功課。雖然09 A/W和10 S/S已經古惑（老練）得多，有叫人碌大對眼看的，也有些認真麻麻的，也許是大家都對他有一定的期望。他當然值得期望，讀Tim Blanks的評論，才醒起MJ和麥當娜一樣都選了Riccardo Tisci在最新演唱會裝身（不過MJ已成絕響），當代兩大icon都選他呢！MJ那些黑白與金的coordination都曾經出現在過去幾年的Givenchy中，他的style大概只會更加神化和進入時裝史世界的殿堂吧。來季的Riccardo Tisci都用黑白圖案，也和大圍一樣用了很多阿拉伯風情。除此，我覺得Riccardo Tisci做男裝鞋都是時有新境界的，debut的芭蕾brogues（還要震驚粉紅）和今年秋冬的及大脾長靴（還要閃的），今回的是粗過女版好多的金字塔釘涼鞋，問你死未！ Balenciaga 巴黎世家的男裝一直都保持著一個小規模。可能這也是好的，大部份公司執笠通常都因為過度擴張，大百貨摺埋的新聞時有聽聞，而樓下士多仔幾十年都好地地。而在創作上，我認為它比同樣小規模的Balmain用心得多，大抵因為路都走多幾年罷？那些立體外套，男裝版比女版有型。講起那些更硬過你條命的女裝外套，拜託那位日本肥仔編輯多穿些名牌女裝出來博君一粲，但其實何止一燦？我常說，時裝有無限可能性，可以refresh你自己，可以作為手段，可以入俗眼讓人讚你靚，還可以笑一大餐。所以我不要再罵那些嘩眾取寵的時裝人，免得無得笑時欲哭無淚。 Rick Owens 09 S/S起，又裙又褲層層疊疊配上高筒鞋作主打的人很多，Rick Owens依然是其中上手。那些上身jacket都其實需要細心去看來知道原來每件都有戲法。至於是否一定要是勤上健身房的肌男來諦適合穿，我又唔覺喎，show裡的model好多都是瘦骨仙下凡，不過是有仙氣的比利時街童，有煙味的利時街童就唔好了，不過如果你唔忿氣而成功脫胎換骨，咁……咪好囉（真心的）！ Damir Doma 我曾誇口Damir Doma是下一個十年的另一個Rick Owens，可以領導大勢。如果他定價不要那麼攞彩，是有大可能成功的。你看不到連一向定價癡X線的Thom Browne在換CEO後都說要定價定得「平」些（雖然平左，我估都仲係只能得個恨字，尤其你睇到金曲獎的Eason）。我看好Damir Doma因為他界乎於大路與小路之間，不似Gareth Pugh那麼偏門而且板斧少，早兩季他就開始做來年大熱的阿拉伯頭巾。新裝之中那一沫暗紅用得最好，是成功地做到有民族特色的時裝，而不是單純的民族服或淡而無味的悶人時裝。另一令我驚喜的是左圖中的一襲「不知裙還是褲」（那白外套都好飄，不過和之前寫松田優作的又不相同），我對混淆不清的曖昧最有好感！ Raf Simons 我最近關於Raf Simons最深刻的記憶是他的簽名式分裂裝（七彩版Jil Sander 09 S/S男裝）的被台灣的造型師一句唔該都冇借去做了棒棒堂二軍「超克七」（這是我近來聽過最好笑的名，超級柒，改名的如此馬鹿，還是故意玩嘢？）的打歌服。小S串27歲的阿本︰「你憑什麼唱《太青春》？還想騙觀眾啊？」穿了吸款Jil … Continue reading
08總結
舊年沒有寫回顧，今年一定要寫，因為我向來都喜歡檢視發生過的事，作個紀錄也好，收取經驗也好。2008年的世界進入新秩序，金融界如是，時裝界如是。不過，我的時裝總結也許和主流潮流記者做的相差甚遠，因為我只懂做我看到的。 第1回時裝大賞發表 從金球獎到金像獎，從專業推介到中文十大，從有線大賞到唱片大賞，從新秀大賽到紅白大賽，通通都是我節目表上的highlight。因為我喜歡年年有些不能不做的事，有點神聖的儀式。可是在YouTube盛行的今時今日，根本沒有什麼節目是要趕回家中電視機前坐定定睇。單是懷念老好的日子也沒有作用，既然沒有，索性就自己製造給自己吧。 我的時裝大賞若評男裝是個人口味，評點女裝則是越俎代庖。（不是說我一直不認寫的是時裝評論嗎？就算我認，都要你覺得係先得嘅！） 大眾賞︰American Apparel。好似上月於深圳開店，但我仍然靠朋友買它。American Apparel當然沒有TopMan/ TopShop的時裝感重，但說到原創性和方便性的話，絕對惠民之選。至少，是買得到的，而非CdG for H&M那些累街坊又唔算靚得去邊。 大眾賞︰簡易、有型、原創、唔貴都是AA吸引之處 最優秀新人賞︰Damir Doma。去年得主為Thom Browne（但今年第1回喎），今年得主必是Damir Doma。08 S/S巴黎出道，08 A/W就已經和Lanvin的肥瘦組合及Dior Homme的KVA並列於《Gap Press Men》的專訪中，人氣可見一斑。和Thom Browne截然不同的是，Thom Brown似是90年代的W. & L.T.，將瘋狂與好玩的共冶一爐，不同只是Thom是黑白灰，W. & L.T.是七彩斑斕。而Damir Doma則是下一個的Raf Simon或Hedi Slimane，應該是未來十年新經典的創造者。假如在香港開店，實有可為。 最優秀新人賞︰Damir Doma，應該是未來十年最多抄襲貓的設計師。1978年11月的《號外》裡有篇《下一個十年的時裝》的預言，如果我買中Damir Doma，應該轉行去炒金。 外套賞︰Jil Sander。我是讀時裝的，但我不是讀時裝設計的，但我也會有想設計的時刻。當我看到08 A/W Raf Simons的Jil Sander雲石紋外套時想起︰其實我看到舊鄰居家裡的雲石紋時，都想過以可拿來造衣服啊。可是，想得出和做得到是兩碼子事，正如喜歡聽歌的人是否都可以去當歌手？總之，我一定會欣賞他的雲石外套，因為正如你老師會因為你跟足佢的教法來做題目而給你高分。 外套賞︰Jil Sander的雲石褸。好似大陸舊居都有一套紅木雲石的飯枱。 褲子賞︰Yves Saint … Continue reading
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09 S/S Menswear Playback Part 1
以前我寫這些時裝周的時候，題目是「零九春夏男裝報告」。停寫一年這些之後，愈想愈不對路。報什麼告，好似學校交功課一樣。早已決心為舊酒換上新瓶，但用什麼名才好？ 原來叫「report」，其實不盡不實，report有報導的意思。我又不是在fashion show完結後二十四小時之內作出來，怎能叫report？叫「review」也不好，我不是時裝評論員，而且也沒有研討精神，絕非專業，沒有資格叫胡天胡地的劣文做review。我喜歡山口百惠的一首名曲叫《Playback Part 2》，「playback」這個字有錄放之意，正如我遲來的時裝騷雜文。在所有騷完結之後才作出調侃總結。因此改名為Menswear Playback就合情合理了。 Alexander McQueen 有睇過我以前如何寫fashion show的人就會知，這些文的確是令人眼冤的。寫的目的純粹是作者聊以自慰，請不必因為你心愛的設計師被彈而生氣，並不值得。況且時裝是主觀的，請尊重每個人的言論自由，我只是上網者，不是那些相信民粹主義的網民。 阿歷山大‧麥昆是一種中國本土出唔到的設計師，因為他一向做的都是不切實際的。中國人非常講求實用，非實用的事物在中國一向得不到尊重。例如女性歌者，外國叫「diva」的在我們的社會長久以來都是叫「歌女」。亦因為這種對夢幻不重視，所以中國沒有阿歷山大。 來季他的男裝用了很多向來愛用的肉色，有點妖，有點似MM。他在誇張男體肌肉線條的同時加上了他獨有的華麗與惡狠。其實整個巴黎米蘭男裝周都很悶，年復年季復季地翻炒，只不過麥昆算叫做炒得好一點的冷飯罷。 Raf Simons 來季第一大潮流是睡衣（另文詳談），Raf Simons並沒有死跟。他將傳統的禮服大刀闊斧剪去了袖子，長西褲照樣cut去一大截，是少有令我覺得有型的短衫褲。 Gucci和LV以往一向在春夏季都喜歡推出這些超短褲，但我只覺得是styling令人覺得那是美得不可不穿的。Raf Simons則很不同，是進步的現代時裝，而非襯款襯得好靚的衫。實際的男裝一件頭他有，不實際的金屬珠仔背心他也有。悶的時裝周雖然令人氣餒，但細心來看，還是有值得看的騷。 Prada Miuccia Prada說自己是聖羅蘭擁躉，我覺得她也是Helmut Lang的fan。迷到一個地步將整個對象買回家裡，最後一如那些養不來的寵物，結果兩敗。兩敗是否必然俱傷？其實未必，Prada將Helmut Lang買了後就可名正言順掏心掏肺地往archive裡挖。近年不少的Prada都有Helmut Lang的影子。 09 S/S最明顯不過的必是那件吊帶積克，那是HL的經典中之經典。穿在男模身上，好看得很。而且，Miuccia用上新研物料，使衣服的質素更進一步。觸目作品還有超長的馬球恤，有點似Miu Miu女裝的迷你裙和超短褲。金魚黃色的膠褸好看是好看，可是舒適度成一大疑問。會不會太硬？會不會太焗？但來季作品總算實際，因為秋冬作美則美矣，但玩味太甚，難著難著。 Comme des Garçons 麥昆炒冷飯，川久保玲又何嘗不是冷飯菜汁女皇？但是，她的冷飯有時可以好好食，有時也可以好難食。以09 S/S男裝來說，不過不失啦。男裝裙，好看是好看，但如果不是在巴黎穿，難度太高。 黑色、dot柄、男裙，一如川久保冷飯裡的炒蛋、蝦仁和蔥花，是代表她的。我也不會介意她又做這些，因為看了那麼多年仍然那麼好看。要說比較平衝可取的，就是第一張圖那條似裙的褲，較易穿。 當然，Comme des Garçons這次時裝騷最多人提的不是衫，衫有什麼好談？Crossover的終極︰LV x CdG大概是最amusing的吧。聽完也估不到會否出現像個救護背包的monogram袋，總之不要像街上那些穿PLAY心心T加LV手袋的就已劏雞還神了。 Lanvin Lanvin在沒有太多強勁對手的情況之下成為09 … Continue reading
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不到今季，怎知春色如許？
「不到園林，怎知春色如許？」這是名劇《牡丹亭》中杜麗娘繾綣春光無限時發出的感慨。 「不到今季，怎知春色如許？」這是本人在看到08 S/S巴黎、米蘭、倫敦、紐約……的七彩新裝時發出的感想。 這個春夏的確是姹紫嫣紅開遍，一片良辰美景！La vie又豈只en rose？ 七彩之難 08春夏第一大潮流是鮮艷彩色，紅橙黃綠青藍紫（or藍綻紫？）乜都有齊。七彩在夏天是好的潮流，因為火一般的太陽在臉上，肌膚被燒得痕極又癢，誰還要穿黑黑黑？夏天放假人人都出外玩，穿一身彩色身裳使人心情暢快。鮮紅令人使人充滿能量，鮮黃令人與太陽鬥耀目，粉藍令人涼浸浸，青綠令人與大自然融合為一，粉紅令人情動還是發姣令人穿粉紅？有人欣賞自然就乜色都敢著。 但是，不單只是粉紅，七彩鮮色都是極難carry的。有人說︰「也不算什麼品味，人只要不放三種以上的顏色上身就已經不難看。」七彩之難其一就是太花呢碌的話，使人似妓女，而且是低級妓女，高級的都穿黑色。不信？你看《珠光寶氣》中的柯德莉夏萍的黑色Givenchy裙和黑色Wayfarer。如果同時穿了幾種螢光色上身，罪名也許不是醜，而是越界，那是紅燈區裡每個性工作者的制服，你偷穿了的罪名就等同偷穿警察的制服。最好不要這樣做，不要和人家爭飯吃。 七彩之難其二是太搶眼，像我這種普通人就不太能穿螢光黃。樣子平凡的人，穿了的話使人誤會是交通警員就不太好了。一眼望到街上，第一個見到的那個就必然是你。可是若果你不習慣成為目光焦點就不要穿檸檬黃或蘋果綠了。況且，黃種人穿了鮮黃，會令人以為你有膽病。穿彩色真容易搞出很多馮京馬涼呢！據我所知，同學裡有人勇於穿著rainow colour，但都只給親蜜愛人看－－那是底褲。 圖1-3︰今季姹紫嫣紅的潮流，川久保玲也來個奇趣果汁糖。容祖兒是這一刻的天后，所以她穿了這季造得極好的CdG來拍麥記廣告，連李準基都顯得好睇咗。CdG北京新店剝咗我棚牙，比我想像中早出現。 圖4-7︰七彩衣服的難度在於很容易很「雞」。噢！Sorry，性工作者才對。其實我從不歧視她/他們，相反更敬重其普渡眾生的精神。（圖為08 S/S的Marc Jacobs和LV。） 方法一－－撞 哪麼有方法穿彩色穿得好嗎？我不知道。因為我只是喜歡穿時裝看時裝的人，不是有錢人也不是形象專家，所以我不會知怎樣穿才好看。有錢人買晒成個Prada的collection返屋企慢慢試，唔會差得去邊，形象專家當然識著（不是識穿，識穿是「睇出你諗乜衰嘢」思意。）。而參考巴黎米蘭的天橋，設計師們都約定把無數種色一次過放在一件衫上。 三五成群上身的粉紅鮮橙和天藍當然使人不合時宜地在夏日變身移動聖誕樹，但是萬紫千紅同時在你身上發放，反倒比較順眼。就像小朋友扭計買顏色筆一樣，沒有48色都要36色。木顏色放在那薄薄的鐵盒內，有時用完掉亂了排位，反而出了個出奇順眼的效果。但是保守的那個我總是將之排到整整齊齊，用36支彩色筆畫出的衫一定好過用4色原子筆畫的那一件。 根據光譜，彩紅七色是白光分散折射出來的。但是以畫畫用的水彩，七種色彩加在一起只會得一堆黑色。這是什麼意思呢？如果你對哲學有興趣，留給你去研究。我就冇興趣嘞。 圖8-11︰方法一，天橋指示是當自己身體是調色盤，把全部色彩一次過放上身。化零為整，將36色變回一種「彩色」。（圖為08 S/S的Miu Miu、McQueen、Balenciaga及Gabbana。） 圖12-13︰撞色撞到九彩而靚的單品有Miu Miu clutch bag和Prada薘裙。 方法二－－淨 如果嫌方法一太過busy的話，可以選擇loud的。你或者會問︰「咁同選擇服毒死還是吊頸死有乜分別？」嗯……其實死就一定死的了，但死有輕於鴻毛和重於泰山兩種。若方法一是重於泰山的話，那麼方法二就是輕於鴻毛了。有人又會說「輕於鴻毛不是貶意的嗎？」對不起，我一直認為最好的死法是死咗都冇人知，起碼沒有令人傷心，都是功德的一種。 淨鮮色一pat撻上身上，的確是非常高調的著法，但我覺得在各大品牌都有不錯的效果。在Burberry Prorsum的那些鮮色衫穿在青春少男少女model拍的廣告，我看到穿紅色trench的Will Cameron不禁說︰我都想化個咁的妝，著紅色trench。一撻鮮色就使人後生十年，沒有比這再便宜的事了。 再講，我們一向都是穿單色衣服為多。單色的衫容易買也容易下次再著。就女裝來說，今季大獲好評的Lanvin就有各式各樣的單色女神裙子，是愛發夢的女孩的好選擇，Raf Simons主理的Jil Sander今季造的現代袈裟，就以粉紅那件最靚。自然，各大中下價品牌都會來個大抄特抄，讓這個城市的人套上了水泡，從而以為自己在今季波濤洶湧的七彩潮流中游著韻律泳！ 圖14-17︰方法二，天橋指示是less is more，只將一種色放上身，還要是一pat淨色，不要暗裡花呢碌。頂多可加一種接近色系，再多就弊。（圖為08 S/S的Burberry Prorsum、Raf Simons、Lanvin及Jil … Continue reading
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