Tag Archives: Rick Owens
今季高兩吋
蘊釀多時的男裝高鞋潮流終於在這個秋冬超越臨界點，因為更多設計師參與，量變引發質變，男裝高鞋進入了新境界。筆者不算高，雖然不至於因此自卑，但也不介意間中增高兩三吋。 每次看到70年代中外男星穿著鬆糕皮鞋時，一方面羨慕他們可以名正言順完成增高的慾望，另一方面卻為那過氣且刻意的潮流而汗顏。Celine等名牌近年將鬆糕鞋帶回女裝界非常成功，而其實七十年代的那些增高皮鞋是名乎其實的｢鬆糕｣，鞋底和鞋踭極之重型，雖然我猜想若我生於彼時也會義不容辭地穿上，但從來不敢想像同樣的東西回歸男裝界會有多可怕。在看過新世紀一零年代的這些男裝（增）高鞋後，你會發現世界某程度上還是向前進步的。 時裝究竟是壓迫還是解放？當你道行未夠，完全被潮流牽著鼻子走時，它對你就是壓迫，但在這次的案例裡，它就可以是解放。解放的意思是給自己更多的選擇，縱然你不能決定自己的身高，但可以選擇增高的形式。所謂男裝高鞋其實大概可分為兩大類型。其一是高踭（high-heeled），個踭好明顯；其二是厚底（platform），較subtle一點。 男裝高踭鞋（嚴格來說，是一定有筒的boots，十足女裝的淺口的高踭鞋沒有出現在男界，應該跟缺乏美感和安全有關）歷史悠久不必多提，現在我們見到的這個較現代的原型在60年代已為當時之潮男喜愛，但今天的男裝高踭鞋跟從前的最大分別是鞋踭高度一高再高。Hedi Slimane 05年造的Dior Homme大約2.5吋，長賣長有的YSL已經去到3.5吋，Rick Owens那小飛俠靴肯定不只此數，而從前一般都是2至3吋。 厚底鞋則可以細分為多個亞類，甲類是像Prada在春夏冬橫掃全球的wingtip籐織鞋，乙類是建造業、行山友和伐木工人最愛的Timberland牙擦蘇，丙類則是崩友必備的creepers底。今季較為大放異彩的是牙擦蘇底和creepers底。聖羅蘭的是迷彩牙擦蘇底，而Burberry則是淨白牙擦蘇底，兩者皆非常之厚！ Creepers底代表有Givenchy和Damir Doma，Damir Doma造比較尋常的黑底，但真的好高。Riccardo Tisci在平平無奇的Red Wing上加金鏈滾邊換厚底，使我這個從不吼紅翼的人都嘩嘩聲，認真犀利。 慌死冇人見到他的姿整男肯定多愛high-heeled，不介意它比較似女人高踭鞋同容易拗柴的也可以選它。不希望這項｢整形工程｣太高調者通常都選揀platform，高得來走路安全，Creepers有punk rock做藝術擋箭牌，牙擦蘇底又有點佬味，免得被口舌招尤精煩擾。其實，在高踭和厚底之外還有一種內嵌暗踭，即是iijin那種厚底all star款，去年Mihara Yasuhiro也出過這種的內踭爬山鞋。筆者最初因為數年前隔山買Minnetonka流蘇靴仔買大了一個碼，而使用了號稱矮子樂的氣墊，從此一舉兩得…… （撰文時的BGM為《再與天比高》，唱︰關正傑，曲︰黎小田，詞︰盧國沾(my fav.)，1979） *原刊於14/10/2011 By-bo
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11 A/W Menswear Playback Part 1
有留意我近況的朋友或許會知道，過去的大半年我的生活主要就是以下幾項︰打些散工、替學生補習、在家看看書和影碟、上日文班、見見專業心理輔導，諸如此類。我已經不會再解釋︰「在別人眼中這也許是不務正業，其實是我內在轉化進化……」因為我已不大介意了。 在三月初，counselor告訴我輔導服務在畢業後半年便必須休止。起初我心裡的確是有一刻惶惑過的——我真的可以獨立了嗎，然後也沒有時間再思考了，因為各樣工作和事情接踵而來，生命的神奇正正在此時發生，偶然遇到了生命中幾本最重要的著作（Eckhart Tolle），到三月尾最後一次見counselor時，她看我狀態不俗說︰「你現在是時候落山了！」當重大的內在轉化出現，外在有可能無動於衷嗎？看時裝時用的眼和心，肯定也有了變化，一起來看看吧。 Givenchy Ricardo Tisci將Givenchy最好賣的豹紋（暫時）收起，加入在黑和啡皮的吉祥動物是洛威拿（Rottweiler），手法也是一如以往的街頭日式。形式有11秋冬很火的兜心口式（養狼狗，咬心口？）、有三五成群上身的、也有混上藍啡色格仔的，統統適合時裝界的惡棍。 Oversized恤衫、短褲和超長laced-up皮靴固然是Givenchy男的定番key look，近季主打的棒球褸（baseball jacket）和bomber jacket也大有招牌貨的況味。題外話︰舊年NSW那件破壞者棒球褸真是絕色，不過對大部份人而言那道心理關口是「三千幾蚊買件Nike……」 個人比較喜歡是季的單品是featuring Phillip Tracey的可愛高帽，戴在表演裡full gear的模特兒當然是相得益彰，就算抽出來放到其他時裝上也會別有一番感覺。另外吸引目光的就是那巨型方形眼鏡，好明顯不是人人都適合戴，但它們（我在講的是「一對」，所以是它們，係咪煩過仲陸離女士？）於這個look就是起著非常重要的作用，因為Ricardo就是什麼都放在一起，geek style放入熔爐後已經另一回事了。（BTW，關於Ricardo可能入主Dior女裝，我對此沒有特別正反意見，不過最好繼續Givenchy方面的工作。） John Galliano Homme 平日我是不寫Galliano的，不是因為他不好，是因為太好，而且是視覺上的，甚至不能用文字形容和欣賞。如今阿奴出事了，以後也許有排都只能夜夜念奴嬌與姣，所以真的要對天才好好保育，而且就在當下。我不會再去批評John Galliano講過什麼，又或者LVMH的借題發揮什麼的。 對Galliano自己而言，他一定是長期不快樂更不喜悅才會出現這樣的事情，但也未必是壞事，好壞的判斷全在我們那不完善的心智（看不見大圖畫的全部），也許正正是這記當頭棒喝令Galliano重獲新我的，然後再造出比現在更好的作品。我對此是樂觀的。 Jean Paul Gaultier 下筆之時，愛馬仕剛公告賣出了45%的JPG股份給西班牙的香水集團Puig，所以說Jean Paul Gaultier去年在Hermes落馬不是對本身品牌毫無影響的。你都看到上馬新官Christophe Lemaire的功課啦，不是不好，但又沒有好到哪裡去，但現在問題影響到的是Jean Paul Gaultier本身，又不同說法了，因為Hermes的命脈的奢侈製品，而JPG和時裝的關係仍然很深。 營商和市場學的留給專家去研究，先關注時裝本身就好了。今度高蒂耶先生舉起的標題是……「占士邦」？本身James Bond和Jean Paul兩件事我是頗難連接起來的，這大抵因為我不是個很creative的人罷，且看Jean Paul如何演繹這編號007的英國特務。一定有的gender bending，邦先生在電影裡（直至Daniel Craig之前）的形象一直是camp的打不死，兩三下手勢收服壞蛋，然後和美女上床……Jean Paul直情將之女性化，實行玩殘佢。我覺得踼死免與潛水褲的組合很幽默，配合占士邦這頭光鮮去波那頭上山下海的故事設定。留意男模的9/1分界長髮，不單是卓韻芝、吳雨霏等本地潮女身上回潮，你看看連20年前就是留這個代表著「性感」的長髮的吳家麗都一併回歸了。 Mugler 老派人認識Mugler是有名有姓的Thierry Mugler，通常連帶的人物是林燕妮女士，然後潮流時空空白了近廿年（最多只有香水味飄），今天一般90後認識的Mugler就是Nicolas … Continue reading
關於10秋冬男裝的各項
如果有逛我另一個博客的朋友應該都會知道我近月常去跟心理專家見面，最近幾次她看我衣著都問我那天是否還有約會或活動。我笑說︰「總在你面前說自己如何如何對時裝有興趣，如果穿得太隨便會使我心虛，怕你以為我是空口講白話的人。」她哈哈大笑。穿時裝是講心情的一回事，在心情變得比平靜多一點點興奮的日子，我的確較有心機打扮。Counselor又問我︰「雞碎的收入夠你使嗎？」我說︰「當然是杯水車薪啦！但style是豐儉由人的，可以是多多益善，也可以是在有限的資源下發揮最大效果的遊戲，more dash than cash and vice versa！」對於今季的潮流你大概比我還要熟，寒衣不知買到第N件。所以呢，我的文題並不是「10秋冬男裝潮流」，是我喜歡、有興趣和打算作這樣的打扮的幾項。無論你是連卡佛的VVIP/VIC、Zara常客，還是利時之友都一樣可以來瞄一瞄。 1.海陸軍裝 軍裝一次又一次回歸，今度開的是海陸軍雙辣。海軍大將是Balmain的金鈕海軍藍pea coat，簡直是時裝識字卡裡「pea coat」的插圖。陸軍大將Christopher Bailey用了1/3個show的篇幅來描述Burberry Prorsum對各種軍綠色的推崇，Burberry的名物trench coat本身就是軍事發明品，他們造這個潮流自然是手到拿來。Burberry在pea coat方面的著墨也甚重，但我覺得走不出近年的軍褸華麗化的手法，反而不及Balmain那件的反僕歸真。 2.剪毛 人人聽到我在那間學校那個系唸書就以為我是唸時裝設計的，當然不！我沒有那樣的天份，我其實是唸染整學。即是一些服裝產品加工過程，其中某科教過一些面料加工，就例如今秋冬極盛的Shearling－－剪毛。真正的shearling指的是幫羊咩剪去出在羊身上羊毛，當然，那是高級精品的做法。學校教的那些是中下價成衣的量產加工方法，在厚織布上作破壞，弄成有個剪毛表面的模樣。 頂尖名牌固然傾向用真的剪羊毛，或者更加矜貴的連著羊毛的羊皮（Shearling Skin或Sheep Skin），因為可以收你更貴嘛。Burberry Prorsum除了軍裝外，今季至突出的就是剪毛皮外套，或在點綴在軍綠色上。Burberry的剪毛皮外套的超高領子使人喜歡是因為一穿上就有種架勢的魅力。當然不介意越界穿剪毛的男士可以選擇JPG筆下的Hermes（和Burberry Prorsum）的女裝，反正靈感和精神完全來自男裝。 3. 駱駝裸色 張愛玲語︰「像我們這樣生長在都市文化中的人，總是先看見海的圖畫，后看見海﹔先讀到愛情小說，後知道愛。」對於在城市長大的我而言，「Camel」這個字頂多只是個香煙牌子，或者同名牌子同時出品的服裝，而非戈壁灘上的運輸動物。今季人人都說駱駝色是新黑色，是最重要的時裝顏色。 除了Rick Owens造了多件堪稱他的新經典的駱駝裸色夾克外，Dries Van Noten、Burberry Prorsum、Prada等都有涉足，我則喜歡我向來不怎欣賞的Gucci那件duffle coat（漁夫褸）。向來不怎欣賞的Gucci是因為我認為設計師Frida Giannini只是造assessories叻，時裝方面未能領風騷。當然，人家是luxury brand，根本不求領什麼風騷。不過坦白說，這件Gucci漁夫褸實在是收藏品級數。不怕跟女朋友撞衫者則可向Chloe、Stella McCartney或Alexander Wang打主意。 4. 靴靴靴 我從來都是皮鞋人、波鞋人，但不是靴人。Counselor說我和媽媽關係極深，很多行事作風情緒都受她影響，當中有利有弊，此刻是時間要細察修正。其實何只行事作風，連生活品味都極受她左右。可惜的是，她並不是這方面的人才。從小她就向我灌輸高筒鞋百害無一利，所以我在很後才開始試穿高筒鞋和靴子。老實說，自己穿過後都是不明白其他人何以能天天腳踏紅翼或馬田，所以我的靴子是一對起兩對止，而且都放在櫃頂封塵的。 問題來了，如果像我上面幾項的講法地去裝扮，如果下面堅持我的Air max … Continue reading
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狂人‧淑女
獲得金球獎和艾美獎美國電視劇集Mad Men（《廣告狂人》）有一般電視劇罕見的深度。像《輪流傳》，同樣是微型史詩，故事橫跨數十年，是一個社會的浮世繪。第一季是從 1960 年說起，背景是美國廣告界，在美國頂尖的廣告公司的總部幾乎都設於紐約曼克頓的麥迪遜大道（Madison Avenue），故此出入那裡的廣告猛人被戲稱為「Mad Men」，亦是劇名的典故。 因為太忙，此劇我只看了首季的頭幾集，對劇情還在摸索，但在視覺、聽覺上Mad Men已經吸引著我了。英美日劇的水準本身當然已經較亞洲的高班，但這套的確是高水平中的尖端。那些男男女女吞雲吐霧煙霧迷漫，首集題目就叫Smoke Gets in Your Eyes（我最愛的爵士樂曲之一），加上背景音樂，那氛圍完全俘虜我這種retro精。在開播四季後今年，時裝界在秋冬各大品牌皆用上50’s和early 60’s的classic style作主打，對這個潮流有考慮的人士，或許我能提供一點意見。 淑女豈會貪新鮮 今季這種所謂懷舊的經典其實就是強調曲線、講究輪廓，曾經在五、六十年代風靡一時。一般我們都認為以義膊、束腰和傘裙架打造出來的這種classic look標誌性設計是1947年的Christian Dior的New Look，但同期Givenchy（他設計夏萍的《甜姐兒》戲服）、Balmain（本人）的推波助瀾都功不可沒。當然也有反對者，香奈兒本人就十分討厭，認為那是封建時代的腰封、束胸衣的借屍還魂。但說到底的重點是︰美嗎？唔，當然是美，一種接近普世的標準吧？肯定不是如今那種新鮮的「Ugly is beautiful」的美。實屬九成以上的女性都會覺得美麗的設計，否則怎會成為經典！ 然而，在2010年這次經典回歸卻有點爭議性，雖然時裝大片追捧，但在剛過去的2011春夏時裝周就不太覺得捕捉時代精神的攝影博客Tommy Ton影到很多50’s classics 。原因是什麼？現代女性需要的可能是更簡約、有型格，能在鬧市衝鋒陷陣的衣服，所以「新Helmut Lang」Phoebe Philo的Celine超級成功。這樣說，是否表示我全盤否定New Look回歸？非也，我反而覺得正是好機會讓大家購入幾套喇叭裙。用來作啥？聖誕舞會的dress code如果「咁啱得咁橋」是Mad Men，那麼你還不威盡全場。正經點的話，我認為周街都是一身大膊Balmain、簡約到有點齋的Celine或黑白Rick Owens，加上穿著後者的多為木口木面的蒼白瘦骨仙，簡直令人厭惡，宜一巴摑之。因此，更顯得懷舊淑女look的可愛和平易近人。 假假地淑女 讓我們看看代表品牌功課，商業奇才Miuccia Prada和Marc Jacobs經常撞橋，當然因為他們都是非常精於flea market的人，在舊衣裡取靈感是他們的慣用設計方程式，所以秋冬classic trend的左青龍右白虎就是Louis Vuitton和Prada兩大名牌，助攻的則有Dries Van Noten。 … Continue reading
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10 S/S Menswear Playback Part 2
為表示對悶到嘔的一零春夏男裝不滿，本篇沒有開場白。 Balmain 我喜歡看的歐陽菲菲在台灣金曲獎穿了兩套Balmain，好唔好睇已經唔係問題（她不高，公主膊令她變矮，但真的好瘦），只因她六張有二的還勁道十足地熱唱七分鐘（雖然有點喘，少唱尾兩首更佳）。我其實想說歐陽菲菲真的很叫人振奮，令人明白老唔一定等於老餅，也不一定要老尚優雅，可以熱力四射而且姿勢有型。在style上，她有兩點令我佩服的︰其一她無寶不落，永遠都跟紅頂白必買當頭起，過去兩年她穿不少Givenchy我就估到今年她一定穿Balmain，Hedi Slimane在Dior Homme的debut作、Gabbana的招牌豹紋和JPG的性感她都在黃金期穿上了。其二是她的個人style，她的格已經食了件衫，所以所謂「被名牌蓋過面目」並不適用於她身上（缺點當然有，但我寫她已太多了）。 明明是男裝周，講起女裝了。Balmain男裝已經好似第二季，看來進步的空間還是很大。Christophe Decarnin是真的流著rock血的人，看他老實謹慎的樣子，希望不要被勝利沖昏頭腦，但女裝似乎愈來愈有出軌的危險，而男裝又真的有點太安全。誰都看得出那是他本人的衣著，但如果你打著Balmain男裝的旗號，看到出來的成品如此平實（雖然styling好），總叫人有點失落。你明啦！歐陽菲菲如果好似徐小鳳咁企定定唱，沒有人不失落一番的。 Givenchy Riccardo Tisci似乎功力比Christophe Decarnin高一班，因為Riccardo Tisci在萬眾期待下連續三季都做到有番咁上下水準的功課。雖然09 A/W和10 S/S已經古惑（老練）得多，有叫人碌大對眼看的，也有些認真麻麻的，也許是大家都對他有一定的期望。他當然值得期望，讀Tim Blanks的評論，才醒起MJ和麥當娜一樣都選了Riccardo Tisci在最新演唱會裝身（不過MJ已成絕響），當代兩大icon都選他呢！MJ那些黑白與金的coordination都曾經出現在過去幾年的Givenchy中，他的style大概只會更加神化和進入時裝史世界的殿堂吧。來季的Riccardo Tisci都用黑白圖案，也和大圍一樣用了很多阿拉伯風情。除此，我覺得Riccardo Tisci做男裝鞋都是時有新境界的，debut的芭蕾brogues（還要震驚粉紅）和今年秋冬的及大脾長靴（還要閃的），今回的是粗過女版好多的金字塔釘涼鞋，問你死未！ Balenciaga 巴黎世家的男裝一直都保持著一個小規模。可能這也是好的，大部份公司執笠通常都因為過度擴張，大百貨摺埋的新聞時有聽聞，而樓下士多仔幾十年都好地地。而在創作上，我認為它比同樣小規模的Balmain用心得多，大抵因為路都走多幾年罷？那些立體外套，男裝版比女版有型。講起那些更硬過你條命的女裝外套，拜託那位日本肥仔編輯多穿些名牌女裝出來博君一粲，但其實何止一燦？我常說，時裝有無限可能性，可以refresh你自己，可以作為手段，可以入俗眼讓人讚你靚，還可以笑一大餐。所以我不要再罵那些嘩眾取寵的時裝人，免得無得笑時欲哭無淚。 Rick Owens 09 S/S起，又裙又褲層層疊疊配上高筒鞋作主打的人很多，Rick Owens依然是其中上手。那些上身jacket都其實需要細心去看來知道原來每件都有戲法。至於是否一定要是勤上健身房的肌男來諦適合穿，我又唔覺喎，show裡的model好多都是瘦骨仙下凡，不過是有仙氣的比利時街童，有煙味的利時街童就唔好了，不過如果你唔忿氣而成功脫胎換骨，咁……咪好囉（真心的）！ Damir Doma 我曾誇口Damir Doma是下一個十年的另一個Rick Owens，可以領導大勢。如果他定價不要那麼攞彩，是有大可能成功的。你看不到連一向定價癡X線的Thom Browne在換CEO後都說要定價定得「平」些（雖然平左，我估都仲係只能得個恨字，尤其你睇到金曲獎的Eason）。我看好Damir Doma因為他界乎於大路與小路之間，不似Gareth Pugh那麼偏門而且板斧少，早兩季他就開始做來年大熱的阿拉伯頭巾。新裝之中那一沫暗紅用得最好，是成功地做到有民族特色的時裝，而不是單純的民族服或淡而無味的悶人時裝。另一令我驚喜的是左圖中的一襲「不知裙還是褲」（那白外套都好飄，不過和之前寫松田優作的又不相同），我對混淆不清的曖昧最有好感！ Raf Simons 我最近關於Raf Simons最深刻的記憶是他的簽名式分裂裝（七彩版Jil Sander 09 S/S男裝）的被台灣的造型師一句唔該都冇借去做了棒棒堂二軍「超克七」（這是我近來聽過最好笑的名，超級柒，改名的如此馬鹿，還是故意玩嘢？）的打歌服。小S串27歲的阿本︰「你憑什麼唱《太青春》？還想騙觀眾啊？」穿了吸款Jil … Continue reading
