Tag Archives: Thom Browne
時裝雜憶
替時尚雜誌寫稿，其中一個欄目叫《Yes & Sorry》，編輯希望能給讀者一些潮流和打扮的意見。技術上來說，此欄有兩個角度，其一是in & out；其二是do’s & don’ts。坦白説，於我這種故作開明的人而言，只要真心喜歡而不傷害人的，都可以放上身，不論潮不潮好不好看，真的沒有必要為自己的衣著而用上sorry之類傷感情的字眼。用希治閣的口吻講就是︰這不過是一身衣服！當然，這並不表示潮流和打扮毫不重要，只是你可以看得更開。從來相信看得開的人會更美麗。 說回《Yes & Sorry》。所謂in & out即是潮流指南，潮流跟所有事物一樣，都只有相對的真實性而非絕對的（因此每次聽見人說那對鞋必須有就失笑），即是每個人都因本身那份認知而在其眼中體現潮流，所以再客觀的潮流觀點某程度上也是主觀的。至於do’s & don’ts也就是美學問題，相比起潮流，美感似乎是較為客觀，但也可能是更主觀的，尤其當我們的世界愈來愈多元化，人的口味就更紛陳了。任何意見均屬偏見——明白這點對穿時裝或做人都更有益。 這潮流欄目尚算易寫，困難的是另一寫時裝人語的欄目。編輯要求每周摘錄數句時裝界人士近期發表的「金句」，而問題是︰雖然一般時裝人都有語不驚人誓不休的習性，但悶出鳥來的廢話還是不少的，而且不是每周都有皇室大婚之類的時尚八卦讓三姑六婆們手指指，此時才明白傳媒人那「冇新聞就是壞新聞」的想法。 平日我並不算是個緊貼時裝新聞的人，也不上時裝討論區，上網或翻雜誌也時有時無。學習和工作已經夠忙，連電影、書、音樂都不夠時間用，如何還有時間，需要寫稿反而更緊貼了潮流人與事。老老實實，今時今日縱即使足不出戶，憑著幾個網站和幾份雜誌，加一點本身的想像力，洞悉世界潮流並不困難，甚至衫褲鞋襪都可以統統網羅——秀才不出門，能潮天下事。 不緊貼潮流資訊，除了由於時間貧乏外，實則下意識也有點迥避。當你接觸過一定數量的時裝資訊後，就會發現時裝觸覺不完全是經由傳媒而來，更多機會是從興趣和生活的各個角落吸收的。比方說，你對獨立地下音樂感興趣，很多時你的style references就可能會是喜歡的唱片封套或樂手造型。無論天橋或者街頭的潮流如何洶湧而至，選擇適合自己的東西都不會是難題。這或許解釋了為什麼有些人就算有強勁的銀彈裝備，出來的打扮還是教人搖頭嘆息，就是他們沒有踏實的生活囉。 要對埋怨我離題萬丈的讀者說句抱歉，這是在By-bo的首篇博文，隨便讓這些時裝雜憶從腦袋跑出來，東拼西湊的拉雜成章，不過是想讓各位對我有個認識。要特別感謝邀稿的姬絲蒂小姐，如果不是她的勇氣和賞識就沒有這機會在這裡接觸到各位，謝謝！ *原文刊於By-bo
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11 A/W Menswear Playback Part 4
剛看了個法國電視台製作的時裝節目，回顧2001至2010的十年大小事，提及的人與事我全部都是當時當下的即時接觸，而非那些透過讀歷史行博物館的美麗傳說。當時看著這些系列推出，每年每季從不間斷，有的曾經令人興奮，也有不少叫人不以為然。我們都很容易墜入一種似是似非的心態——今非昔比，永遠覺得過去的比現在好，所有新的都不知所謂。我自己都用了很長時間才對這個問題有多一點點的覺悟，就是不同時代自然會有不同的面貌。時裝是這樣一個吸引力巨大的能量場，事實上如今並非沒有勁人，而是力量投放的位置不同了；所謂時代巨輪，鉅著的時代已成過去，我們都知道不會有第二個聖羅蘭、第二個張愛玲或第二個越路吹雪，但如果用心看看這個年代的事物，最終都會發現一個事實：「It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. 」狄更斯早有如此洞見，這些道理不完全是新的，但像時裝般定期翻炒，隔一陣子提醒一下而已。 過去已成過去，環境迫使人人都要流水作業，所以能在這樣的情況下默默耕耘幹出成績，就屬流水作業中的精品，以下是個人的11秋冬男裝Magnificent 7+1，排名分先後，愈後愈精彩。 Miharayasuhiro 從前有部港產片叫《半邊人》，另外那半邊是什麼就不清楚了。見到Miharayasuhiro那些不對稱設計就想起這個片名了，他將我最喜歡的duffle coat和puncho披風合二為一，適合用餐喜歡「雙併」的人，除了duffle coat x cape，還有簡潔的白邊校褸 + scarf / 毛氈，極有時裝感，fur的點綴也功不可沒。 三原說是季主題是向王爾德（Oscar Wilde）取經，無獨有偶那些假印的chunky knitted … Continue reading
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11 A/W Menswear Playback Part 1
有留意我近況的朋友或許會知道，過去的大半年我的生活主要就是以下幾項︰打些散工、替學生補習、在家看看書和影碟、上日文班、見見專業心理輔導，諸如此類。我已經不會再解釋︰「在別人眼中這也許是不務正業，其實是我內在轉化進化……」因為我已不大介意了。 在三月初，counselor告訴我輔導服務在畢業後半年便必須休止。起初我心裡的確是有一刻惶惑過的——我真的可以獨立了嗎，然後也沒有時間再思考了，因為各樣工作和事情接踵而來，生命的神奇正正在此時發生，偶然遇到了生命中幾本最重要的著作（Eckhart Tolle），到三月尾最後一次見counselor時，她看我狀態不俗說︰「你現在是時候落山了！」當重大的內在轉化出現，外在有可能無動於衷嗎？看時裝時用的眼和心，肯定也有了變化，一起來看看吧。 Givenchy Ricardo Tisci將Givenchy最好賣的豹紋（暫時）收起，加入在黑和啡皮的吉祥動物是洛威拿（Rottweiler），手法也是一如以往的街頭日式。形式有11秋冬很火的兜心口式（養狼狗，咬心口？）、有三五成群上身的、也有混上藍啡色格仔的，統統適合時裝界的惡棍。 Oversized恤衫、短褲和超長laced-up皮靴固然是Givenchy男的定番key look，近季主打的棒球褸（baseball jacket）和bomber jacket也大有招牌貨的況味。題外話︰舊年NSW那件破壞者棒球褸真是絕色，不過對大部份人而言那道心理關口是「三千幾蚊買件Nike……」 個人比較喜歡是季的單品是featuring Phillip Tracey的可愛高帽，戴在表演裡full gear的模特兒當然是相得益彰，就算抽出來放到其他時裝上也會別有一番感覺。另外吸引目光的就是那巨型方形眼鏡，好明顯不是人人都適合戴，但它們（我在講的是「一對」，所以是它們，係咪煩過仲陸離女士？）於這個look就是起著非常重要的作用，因為Ricardo就是什麼都放在一起，geek style放入熔爐後已經另一回事了。（BTW，關於Ricardo可能入主Dior女裝，我對此沒有特別正反意見，不過最好繼續Givenchy方面的工作。） John Galliano Homme 平日我是不寫Galliano的，不是因為他不好，是因為太好，而且是視覺上的，甚至不能用文字形容和欣賞。如今阿奴出事了，以後也許有排都只能夜夜念奴嬌與姣，所以真的要對天才好好保育，而且就在當下。我不會再去批評John Galliano講過什麼，又或者LVMH的借題發揮什麼的。 對Galliano自己而言，他一定是長期不快樂更不喜悅才會出現這樣的事情，但也未必是壞事，好壞的判斷全在我們那不完善的心智（看不見大圖畫的全部），也許正正是這記當頭棒喝令Galliano重獲新我的，然後再造出比現在更好的作品。我對此是樂觀的。 Jean Paul Gaultier 下筆之時，愛馬仕剛公告賣出了45%的JPG股份給西班牙的香水集團Puig，所以說Jean Paul Gaultier去年在Hermes落馬不是對本身品牌毫無影響的。你都看到上馬新官Christophe Lemaire的功課啦，不是不好，但又沒有好到哪裡去，但現在問題影響到的是Jean Paul Gaultier本身，又不同說法了，因為Hermes的命脈的奢侈製品，而JPG和時裝的關係仍然很深。 營商和市場學的留給專家去研究，先關注時裝本身就好了。今度高蒂耶先生舉起的標題是……「占士邦」？本身James Bond和Jean Paul兩件事我是頗難連接起來的，這大抵因為我不是個很creative的人罷，且看Jean Paul如何演繹這編號007的英國特務。一定有的gender bending，邦先生在電影裡（直至Daniel Craig之前）的形象一直是camp的打不死，兩三下手勢收服壞蛋，然後和美女上床……Jean Paul直情將之女性化，實行玩殘佢。我覺得踼死免與潛水褲的組合很幽默，配合占士邦這頭光鮮去波那頭上山下海的故事設定。留意男模的9/1分界長髮，不單是卓韻芝、吳雨霏等本地潮女身上回潮，你看看連20年前就是留這個代表著「性感」的長髮的吳家麗都一併回歸了。 Mugler 老派人認識Mugler是有名有姓的Thierry Mugler，通常連帶的人物是林燕妮女士，然後潮流時空空白了近廿年（最多只有香水味飄），今天一般90後認識的Mugler就是Nicolas … Continue reading
11 S/S Menswear Playback Part 3
你喜歡玩「The Best 10」之類的遊戲嗎？我就很喜歡，年度電影、唱片、圖書……又有點像請客食飯，座上客數目太多，你的「最佳」未免有點唔馨香了，像新城電台一年頒三五十首歌獎曲。另一方面，玩「最佳」遊戲一定要認真，要搞排名，例如叱咤，只有他們才將年度十大排名，鉅細無遺地玩才有意思。以下是個人的11春夏男裝Magnificent Seven，排名得分先後。 Balenciaga 美貌與智慧並重的Phoebe Philo氣勢如虹地回歸，其Celine以成熟低調美全面攻克時裝雜誌版面。她並未有正式設計男裝，除非你是細件頭的男趙飛燕，否則都幾難著到她的Celine女裝。在男界裡較接近Phoebe這種minimalism有Balenciaga，夠簡易又洗練，不會太過女性化，又不會強作硬漢，醒來才驚覺是肌肉瑪莉的皇后。 說回這個Nicolas Ghesquière的系列，型格十足，黑白以外加鮮黃與橙點綴，方便一如對鮮黃Air Force I襯便服。眼鏡仍然前衛，戴上像外星人一樣。近年已經不興燕尾服和腰封那些古典，Balenciaga這裡有加了兩片後擺的Mackintosh雨衣，加上突出的belt就像是燕尾服和腰封的現代變奏。 Damir Doma Damir Doma是近年最值得留意的新冒起設計師之一。10 S/S他以熱血燃燒青春，就已經一讚再讚。今年秋冬則麻麻地，但願他只是回氣。來季Damir依然禪氣十足，黑白灰以外用上淡啡色，都算舒服養目。 個人最愛是包頭包髻的那些流蘇大披風，身材好或唔好的人都包得。相信Damir本人也對它們十分滿意，因為他Facebook 粉絲專頁的個人照片就用上這套衫的天橋相。褲子的闊度也非常醒胃，不會太闊，但保持了一種俠客的風範。鞋子的評價則有點分裂，混合布與皮或是純皮的靴仔都是中上品，但那雙露少少肉的半皮半涼鞋就早在旺角商場見過，不是不好看，而是怕遭白鴿眼唾棄。 YouTube Video Prada 這個Prada 11 S/S一半是見慣見熟的好品味︰藍西裝白恤衫，另一半重點放在︰denim棉布、大笠衫、及膝裙、牛仔恤、initial腰包，和各式各樣的藍色。最尾幾套的colour block比Jil Sander的玩得溫和和平易近人。丹寧服的styling是層層疊，大笠衫套在denim tie和denim shirt之上，下身再穿denim及膝裙，另有非denim版本，斯文高雅。 其實那些男裝及膝裙是Miuccia Prada本人品味的延續，想必恨不得買的男人早有不少。另一highlight是wingtip shoes，是聰明hybrid的典型，將鞋面的靜態美（幾種色放在一起的wingtip較稀有）和厚底的靈巧結合起來，一如Miuccia Prada喜歡東拼西湊。應該已經多年沒有人吼的腰包，且看Prada有沒有本事將它帶回潮流。其實雙手沒東西拿不是很瀟灑有型嗎？ Comme des Garcons 真的是「玲姐一出手便知有沒有」（本來怕太潮記tone，但沒有更準確的講法了）。高手便是如此︰用所有武林人士都使過的《九陰真經》－－骷髏頭，將魚骨西裝、吊腳七分褲、男裝裙、賽車格仔等舊有招式再耍一次，絕技是獨門的東洋Kawaii和黑色幽默，一個拍爛手掌系列就完成了。太陽底下無新事，行走江湖四十年的她就有本事將袋裡的幾個元素砌來砌去，砌出新的感覺味道，娛人之餘，我相信她本人都對這種創作很有滿足感罷？ 看點題的skull，講求有型的骷髏頭誰家沒有一大堆？可怕恐怖的也不會沒有，可愛的也許有，但通常流於Hello Kitty式的可憎和討厭。川久保玲的骷髏頭多抵死搞嘢，戴黑超的呢。印在鞋面的那些也比MMM那些光是猙獰的cool得多。壓軸的骷髏頭又是另一個feel，傻仔得來不失時尚感。男裝裙則較Prada更高難度，但據說不會投產，只為騷而作的藝術。 Yves Saint … Continue reading
11 S/S Menswear Playback Part 2
我知道如果我再不坐言起行連珠爆發的話，這季11春夏又會落得甘生鉅著《輪流傳》相同的下場。呃，對不起，不該用「下場」這樣的字眼。《輪流傳》被腰斬直接或間接地令它成為legend，永遠存在永遠進行中。可惜這裡寫的只是輕於鴻毛的時裝經，沒有那末偉大，所以還是乖乖地將之完成，趕緊收檔。 Louis Vuitton 早前傳出中國財主佬收購Prada的新聞，鬧得個沸沸騰騰。老實說，事成的可能性有多高時裝精心知肚明，就讓師奶OL八公阿叔們有個茶餘飯後的吹水題目吧！關於國家這種大是大非，1949年之前的中國是文明古國，中華人民共和國則是另一回事。若果能分清楚，很多事情都變得清晰簡明得多，無須動不動扯上民族大義。 像Louis Vuitton 11 S/S的男裝，將中國的龍騰揉合亞馬遜熱帶風情，管男裝部的Paul Hebber將中國的龍放在西裝外套、Keepall行李袋、輕巧絲巾上，半點沒有廟會的怪力亂神況味。Paul Hebber當然不是龍的傳人，但你看看法國人會不會媽叉佢用了小農社會的傳統吉祥物來污辱國家級經濟文化巨擘？ 另外人人都嘩嘩聲的當然是monogram紋身印水紙，創作者是刺青藝術家Scott Campbell（洋人就是連紋身佬都尊重）。Chanel已經喝了頭啖湯，問題是LV會不會生產發售呢？我中一、二時是超級monogram狂迷，將上學物品都用marker塗上monogram，作品精緻得女教師們聞風而至參觀。 洗練的名牌用家對這種對名牌的膜拜只一笑置之，絕不會扣人家名牌奴隸的帽子。因此，這麼好玩的item實該發售，因為時裝最緊要的是fun！ Kenzo 不明白Kenzo為什麼一直都沒有hit起來，連男裝都那麼的refine。個人美麗的幻想是這樣的︰購物者在試身室看著鏡中穿了Kenzo男裝的自己，馬上羞愧得換上原來的衣服，因為實在沒有那麼登樣的文藝氣質。冇辦法，有些事情真的不能勉強，需要時日修練。不然，叫陳偉霆穿青花淡米白的那套，能否穿出書呆子的感覺？ 時裝人最喜歡的口頭禪是︰「XXX係我的情意結！所以我一定要有！」冇錯，他/她的確是有那個XXX情意結，不過我們的情意結不是不似書枱上的雜物，總在不斷增加，這裡一件那裡一件。於我，Kenzo這裡的是Marine情意結。除了藍白橫間，（Kenzo沒有的）威尼斯男孩的水手裝、金紐藍西裝、闊筒A-pants、還有帽子全是情意綿綿的死結，一種另類易服癖。 Yohji Yamamoto 日本人喜歡將一切分門別類，標籤人作XX族、XX男、XX女；它們本土的音樂都是有許多流派︰J-pop、歌謠曲/演歌、法國歌（香頌）、爵士……在high fashion上，一直都有一種二元的分類法，其一是較古典、強調本土性、傳統民俗，例如高田賢三時代的Kenzo、森英惠的Hanae Mori、70、80年代紅極一時的Kansai Yamamoto；其二是相對比較前衛、強調概念性、把日本傳統（例如禪 zen）抽象化的Comme des Garcons、三宅一生和Yohji。前者大部份在沒有人繼承的情況下，主要成為香水吊命牌子，後者則比較有活力。 破產重組之後的Yohji Yamamoto，無論是show的規模或衣服的創作上都節制不少，減少了以往的大袍大甲，但似乎不是絕對的壞事。因為窮則變，變了不一定就會通，但至少比死守已見敗跡的一套好。你看看以下兩套YY，易著度大增，那蝴蝶結領子恤衫多漂亮（是Romeo Gigli的經典，多謝YY翻炒），請有志之士full gear上陣。 Raf Simons 聽聞此騷大獲好評，絕不出奇，15周年紀念，人人都俾面鼓掌。當然，不是人人周年紀念都值得俾面，沒有一疊功勞和苦勞，誰理你？說回新裝，是Raf Simons標準的sharp到爆剪影，像帶我們到十年前那種無性（不同中性）前衛的青春。用色方面，如果再勇敢一些則有更多可能性，如今只見到一套shocking pink tunic + 短legging。壓軸的幾套good taste到不得了，但老老實實，那條大拉鏈真是敗筆，我更愛他今年秋冬那些真的有魔術的魔術貼，拼出超水準的系列。 由於不打算另外再寫Raf Simons主理的Jil … Continue reading
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11 S/S Menswear Playback Part 1
這個男裝周的回顧一拖再拖，天橋照片老早上載，標題擱在伺服器裡－－一如過去多季。我個人不特別喜歡寫這些季節性報告，因為一寫就幾個小時，有時又難免流露出流水賬的況味。Anyway，如果有一個人想看，或者有人因此感動過，總算值得。 Alexander McQueen 其實我們都明白，沒有McQueen的McQueen又怎會是那回事。這似乎是廢話，但我相信你明白我在說什麼。Alexander McQueen本身建立的平台不如Chanel或者Balenciaga她們那末硬淨，像有一個中藥百子櫃，今季元素ABC，來季B、D和E / F，加上新包裝的酒瓶就有無限個組合的可能性。 繼任者是Sarah Burton，她一直在屋裡坐鎮第二把交椅，而Gucci集團經Tom Ford一役後，但凡換音樂椅子時都低調處理，是次亦然，只有一張照片，費事太多手尾跟。11春夏Sarah Burton正式交出一份較完整的作業，如同她本人，運用了低調和一點點酷的筆觸來勾勒出新裝。那些外套的紋路有McQueen的血統，但論張牙舞爪，恐怕只算隻傷殘的家禽，當然，龍飛鳳舞的那位已昇到九重天。 Balmain 花費筆墨談論Balmain男裝完完全全因為她女裝的強勁銷售數字和領導了近年rock chic走勢。至於男界……之前讀Man About Town雜誌，訪問Christophe Decarnin，他談其男裝理念︰「造男裝我第一個意念就是造我所想穿的。呢個係非常簡單o既概念，我唔太鍾意啲嘢太sophisticated，男人著衫應該自然同cool的。」 呃，各位潮人，同意他觀點的想必大有人在。看來季Balmain Homme那些蠟面反光牛仔褲（wax jeans）、棒球皮衣，確實是自然得來又酷，for我，偶爾穿一天非常愉快，天天穿更是沒有煩惱。但據Joyce買手在微博上所言，在巴黎showroom入貨時水靜鵝飛人潮稀疏，所以呢，事實說明時裝（和生活）精彩處之一是矛盾︰喧鬧時渴望清靜，寂寞時又想熱鬧；想穿沒有煩惱的時裝，但絕對美麗的時裝就是悶葫蘆。Balmain那麼cult那麼沒有煩惱，但算盤卻不能長久啪啪響。 Burberry Prorsum 升職為creative director的Chrisopher Bailey是個聰明設計師，不然不可能坐得穩還要有職升。明眼人都能看出原因，Burberry Prorsum男女裝皆走中間路線（不是中庸），不會過份前衛亦不會一味商業化。11 S/S的男裝，Bailey下注在軍綠色、類Birkenstock x Gladiator涼鞋、大大小小的窩釘（開到荼蘼）。 主打的鐵騎士皮衣，有得有唔得，唔得多過得。人人都在皮衣上加punk釘，然後都以為沾上多多少少的青春，可是Burberry Prorsum的某些就過了火，反而乾淨貼身的那件更佳，配羅馬鞋有趣過Balmain。還是trench coat是必殺技，以look 38為一等一，總體而言沒有失望，也沒有喜出望外。 Dior Homme 潮人雅士必讀的Monocle（《單鏡片》）月刊每年評選「全球廿五個最好住的城市」，其口味其實有點兒專登和主流作對，有扮嘢成份。但世界級就是世界級，眼光和視野都不是香港那種追求全城統一口味，不同意就攻訐指責你搞小圈子。有時我們的確是需要小圈子的，因大家都有權捧自己那喜歡的，和批評一些求其是但的、充數的濫竽。 相信大家都一樣，即使未至於用文字記下來，也會在心裡默默有個個人排行榜︰Givenchy和YSL是一線的，Calvin Klein是二線，Kris Van … Continue reading
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