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芳村真理的YSL衣櫥
上星期寫「年青聖羅蘭」，想不到本星期又寫聖羅蘭。剛去了法國五月的「情陷聖羅蘭」展覽，參觀前沒有做功課，但記憶中Fondation Pierre Bergé Yves Saint Laurent現正巡迴的展覽並非這個題目。看簡介，原來香港這展覽是個為伊夫而狂的法國造型師Olivier Chatenet的私人珍藏，他從十五年前偶然用十法郎買下第一件古董YSL開始，終於收成一個具可觀性的collection，而香港是首站。回家上網，發現正於馬索大道5號舉行的卻是日本歌舞伎戲服展，無獨有偶我在大會堂一面參觀，一面腦裡想起的也是一個日本女人——芳村真理。 Crazy about Yves 就規模而言，情陷聖羅蘭只屬微型，乜都有啲但唔專，然而它是免費入場的（贊助名單不包括YSL公司），我就覺得仁至義盡了。現場所見，Olivier Chatenet大部份收藏應該都是YSL rive gauche的成衣系列。年份主要是六十年代尾至八十年代初的黃金時期，但curator以style來區分，包括Colorblock、Blac & Gold、Exoticism等等。這個方式的好處是有條不紊，利於一般的參觀者，而衣服來自各個時代不同的原主，要將它們襯成一套套可供展覽的展品，應該歸功於作為stylist的Olivier Chatenet本身，尤其那些花紋圖案，如果不是一套買回來的都幾難襯。 除了主線外，展覽還輔以著名攝影師Jean-Loup Sieff當年為法文版Vogue拍的聖羅蘭時裝照，對比現場的真跡。Sieff造像的對像有夏綠蒂藍萍（Charlotte Rampling）。超凡脫俗的藍萍穿著那些僕實無華的農婦系列，與我們熟悉的YSL女郎嘉芙蓮丹露或Loulou de La Falaise相比，別有一番風味，更明顯地說，就是非典型的YSL。奇怪的是Le Smoking只得一套起兩套至，大抵是太過永不過時，condition較好的vintage都被人搜括來著用，最近例子是Titi關給王菲的原汁原味示範。 Mari Yoshimura & Hit Studio at Night 聽聞七十年代有品味的明星都穿YSL，外國的你比我熟，香港有繆騫人，日本則有石田亞由美（いしだあゆみ），75年穿了一襲100萬円的YSL haute couture上紅白唱歌。還有的，是芳村真理，我看《夜之流行錄影室》（夜のヒットスタジオ， 類似舊時《勁歌金曲》的打歌節目）時每每被其服飾吸引，這天在大會堂一面看那些聖羅蘭經典時，腦裡不斷浮起芳村的影子。回家上網一查，當時芳村真理果然以獨到的fashion sense走在時代的先端。 原來芳村在成為當紅電視節目主持人之前，日本藝能界幾乎沒有造型師專門為一個藝人設計形象這回事。由香奈兒開始，Krizia、Jean-Paul Gaultier、YSL、Margaret Howell及三宅一生，她幾乎著勻了所有當時得令的設計。她也觸發了女歌手要找stylist或時裝專家幫手磨練出個人時裝觀的潮流。當時上《夜Hit》的女歌手都以比芳村穿得更有型更時尚為目標。芳村真理對中森明菜的配襯能力評價特別高，因為Akira的衣服都是自己挑選和做coordination的。後來芳村勇退之後，中森明菜還對著攝影機說︰「以前見到Mari San時，她會問我最近有變時髦嗎？因此，今日我變得時髦了。Mari … Continue reading
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09年—關於style的幾項
今天boxing day，在你拆完你對Visvim鞋或你個Prada手袋後，不妨來看看這個blog。以下是今年我對品位、打扮、流行的一些意見和看法，不知有沒有人和我有同感？真希望有。 1 . 清拆安蘭街 都不記得聽過幾多講香港這裡不是那裡不是的壞話了，連自己有時都覺得香港的確是很多不是的。但中環這條時裝購物小街的氣氛真是獨特有型的。置地不是不夠class，但 LV、Dior、Chanel、Prada要建超級旗艦，內地、日本或紐約可供建築師揮神經刀的地方，無論在空間或者歷史上都更廣更闊。我當然明白真固室雅何須大的道理，所以這就是安蘭街可貴之處。那幾幢舊樓的的骰骰，卻完全成就Comme des Garcons、MMM或Ann Demeulemeester那種「又是名牌又要前衛」的style。試想想CdG開在歷山大廈Armani個位成何體統？要在老香港那種獨特的斜路爬上一條橫巷購物，感覺是比廣東道5號門牌前排長龍cool得多的。雖然大部份IT旗下的品牌都在雪廠街有了著落，但可愛的BBC & ice cream和有型的Mihara Yasuhiro店就只能成為潮人的集體回憶了。 安蘭街原址將重建成「中環蘇豪區建潮流地標」，這和草腦官僚將旺角波鞋街變成「大型運動用品中心」是如出一轍的，你不覺得很反智嗎？還有西九文化區，我其實不相信「文化區」是可以話起就起的，叫自己做「文化區」會有文化嗎？還有大陸那些超級大學城，你知道倫敦的大學城是怎麼孕育出來的嗎？還有…… 2. 黑色 某天在學校圖書館走出來，眼尾的餘光睄到一個似乎認識的身影，兩秒不夠她就趨前拍我︰「喂！差點兒認不到你。」原來那天我穿了件金銀色的風褸，她說我「一年到晚都穿黑媽媽，應該多穿其他嘛！」我馬上解釋︰「你怎知我不喜歡七彩繽紛？金銀潤、震驚粉紅、湖水藍……我都喜歡我都有，但出來行走就是要黑白嘛！」 為什麼我們都愛黑白（特別是黑）？黑色能在璀璨斑斕的時裝世界永遠流行，原因眾多，任何人都感受到的就是它襟污糟耐穿著，即使款式過時都不太明顯。個人深感的是黑色帶來的安全感，返工返學者每天趕頭趕命，統統穿黑色就沒有錯的危險。 雖然其實還是愛彩色，尤其當在試身室時看到穿著黑色的自己時，不禁暗嚷：「救命，又是黑色！到底還要幾多黑色？」看時裝照片的精心計劃由不得，偶爾自己穿上顏色衣服，整個人都與別不同格外醒目，就令人喜愛彩色的魅力。但現實就是，彩色衣服有難度，要襯要計算，要花心思花時間。上衣和下著的關係是一條數學題，就當你穿one piece裙/jumpsuit，它與鞋的配搭又是需要探索和考究的，更別說要為一條裙而買一對可襯的鞋。對於不是明星的人，花這些時間心力金錢都有點奢侈。 彩色衣服的神奇︰如果沒有什麼錢，又想得到時裝的效果，襯一套絕色的配搭，就算是平庸的款式都能捕捉到眼球。 如果繼續打算只穿黑色，可加些有閃的、反光的、鑲石的、加釘的…… 3. 兩極化 幾年前讀過亦舒廿多年前在《號外》裡寫的幾篇《Boutique Review》後，我覺得市場最欠缺的就是這種時裝文字。我當然寫不出來，連市面上也不見得有。她在這時裝欄目裡介紹的沒有一味（當時）最愛的詩韻（The Swank Shop）或其他一眾法國名牌，還有在中環或美孚的一爿小店，有些什麼可以天天穿來招搖過市的中價日常衣服，而且是affordable的。 今時今日這種用這心態來寫時裝是不可能的，因為已沒有什麼值得寫。你看看市場的兩極化就明白，一是天價的high fashion，二是領導大勢的fast fashion。時裝記者都寫道「我們都是看完style.com上的runway照片，然後跑到H&M或Zara尋找代替品。」在兩萬蚊一件名牌外套的年代（還要創意和製作參差不齊），成就快餐時尚的成功是自然的。H&M的爭氣也叫人服了吧？落力的crossover我覺得還好，自家的Divided系列勇氣勝過不少名牌，才叫人佩服罷？儘管有人認為Zara她們的抄襲在道德上有罪，但現代社會還有原創嗎？ 鄧小宇最近將亦舒《Boutique Review》上載其網站，我的是影印剪存的版本。 H&M自家的Divided系列 4. 百年男裝 因為大衛保兒的封面，我就乖乖付款把《One Hundred Years … Continue reading
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時裝電視周刊
你猜猜我是吃什麼長大的？ 答案 A︰榴蓮（你睇我平時講嘢咁口臭） 答案 B︰大蒜（大概不少人覺得我份人異想天開，大口氣） 答案 C︰電視的奶水（看到文題的即使不幸患有輕度閱讀障礙都知道是這個答案罷？） 無錯！我是吃電視台的奶水長大的（其實選了A或B者我都不能話你錯，只是像考評局話齋，應該選的是最佳答案，而不只是正確）。十二歲之前我最喜歡的活動是睇電視。大概每個中國細路都受到差不多的bad parenting，就是那種「你乖我就畀你食薯條。你做晒功課就可以睇電視！」但到了某天，他們又會鬧你淨係識得食薯條同睇電視，完全不知道這是誰種下的果。無論如何，我記得一年班時為了讓正在廚房煮食的婆婆不知我一邊睇無線下午播的華納兄弟卡通一邊做功課，就把電視機的音量調到接近0（這和後生仔把電腦滅聲來睇成人動作片的道理是一樣的）。 第一種時裝電視節目 升上中學後，我最大的興趣是時裝。但電視是幾乎沒有時裝睇的，自然就對電視機疏遠了。年頭家裡開始有數碼高清廣播，有時行過電視正在播fashion show，自然停下來看兩秒。原來那是無線買了歷史悠久的外國節目《Video Fashion》回來高清台播，一看就引起我發牢騷這個無可救藥的老毛病。節目中文名叫《流行速遞》，真是欲速則不達，那些半年前的fashion show速遞就談不上，叫平郵就差不多。而且，《流行速遞》，一個多麼缺乏想像力的名字，一如TVB精神。 初看時是英語原音播放，我馬上又埋怨自己為什麼是香港教育「黑暗十年」的受害者。同屆的學生幾乎所有當過每種教改的白老鼠，最痛苦的莫過於強制母語餵哺。當喜歡一個興趣，例如時裝，最高享受當然第一身購買和穿著，但透過閱讀來接觸都不啻是最重要的方式之一罷？老實說，時裝雜誌放在桌子上我以螞蟻搬家的速度還是讀得完幾篇，可是電視節目嘛，真是鞭長莫及。最近政府調整教學語言，我的意見是勉強無幸福，中文和英文是學生的手和腳，沒有誰比誰最重，不要太多規條來限制就好了。 讓我的靈魂飛返這個時裝節目，那些粵語配音作狀得是可以估計的。翻譯者本身應該也不是時裝愛好者，而且最大問題是捉錯用神。翻譯者以為所有時裝人都喜歡在母語裡撂上幾個英文單字，以顯示些什麼。而我也真的不知可以顯現到什麼，因為在文字或口語滲入英文在我的理解中，是中文不能比英文更準確地表達時的另一種方式。但是在《流行速遞》的情況是這樣的︰「呢個collection係我今季暫時睇過最好的，好高貴好有風格，有點punk又有點……」因為粵語配音播出時英語原音只是被壓低，原音的是可聽到，所以我想問為何collection不好好譯成「系列」，而more than高貴的「elegant」就譯作高貴呢？Style也不只於風格二字，更別說那些在中文世界裡尋覓多年都對不到親家的camp、kitsch、loud、chic、retro等等，這些字用英文講比較合理。 圖1︰對不起，我家的機頂盒沒有錄影功能，BT或者YouTube我都找不到《流行速遞》的片段。只好用電腦print screen個網頁來介紹。 片1︰YouTube有好多Fashion TV的片，聽聞Christopher Kane是9歲在Fashion TV看到Gianni Versace的作品而決心走上設計師之路，而其實我有安裝Fashion TV的，但我沒有時間也沒有興趣睇，難怪我只是Christopher Lai。 另一種時裝電視節目 後來我又在J2台見到《Kawaii TV》的廣告，因為是NHK的製作，所以又吸引我坐著等開始。主持人是兩個那種個個都好似樣的、貌似混血兒的兩個美少女和一個師奶殺手型的靚佬，是個修長版加山雄三。日文得十分一桶水的我當然是日文和麗音間歇性交替來看，因為唔叻所以想聽多些日文，到關鍵位又要聽番中文。 我睇那一集是關於Snap shot的，但一直覺得熟口熟面，原來早幾個月在NHK睇過少少。節目形式是有趣的，找來數個恨影snap shot（當然是恨被人影，唔通你以為人人都是Scott Schuman呀）的後生仔著一身自覺好「衡」的衫在渋谷街頭踱步，好讓那群站在街旁的時裝snap shot獵人們垂青。然後主持人就躲在對面馬路的樓上監視著，這一段看得我搖頭嘆息，因為那些主持人一味嘲笑那些參與者的浮誇衣著和「恨被人影」的心態。唉 ~ 主持人不了解時裝人的心態，節目就好睇有限。喜歡衣服的後生仔女生來就有那種自戀自大愛出風頭心態，難得人家不怕唔型肯上盛裝出鏡（著了最閃的衫，又要扮低調等人搵你影相這種事情要搬上螢光幕讓民眾觀賞是於我是挺難為情的）。 雖然主持人不了解時裝也欠缺尊重，不過完全無損那些時裝熱血青少年的passion。各參加者一於少理，興奮地展示那個像鞋倉多於睡房的小部屋、通通裝滿accessories的碗櫃和雪櫃、在伊勢丹男廁內自拍的男裝裙照……另一位在工廠打工的小潮人則表示每個月休息都從山旮旯搭JR到東京博人影相，原因是他的一個朋友是多本男裝雜誌的snap shot常客，令他忿忿不平！日本仔的那種「達人」態度一直令我尊敬，無論面對任何興趣都有專業精神，努力將大量資訊收歸再轉化為知識，再高層次者更可昇華至智慧。 精明的讀者讀到這裡一定問︰為什麼不提一下《》和《全美超級模特兒新秀大賽》這些節目？因為這些的主旨都是真人騷，用意是娛樂多於時裝，不在本文討論範圍之內。 Tokyo … Continue reading
中國時尚2009
去年是是中國改革開放三十周年，國內媒體紛紛為這三十個春秋的翻天覆地改變作出檢視，在校讀了一份內地報章副刊以過去三十年中國時尚為主軸的大長文，固然感到身為港燦不了解祖國的時裝國情而愧疚，但同時亦認為國內的時尚發展或許比已經成熟但不前進的香港會更有趣。 2006年時寫過一篇《中國時尚》，如今連我最喜歡的港產喜劇《家有喜事》都要拍2009版，看來也不得不湊熱鬧來篇《中國時尚2009》了！ Fashion Icon 我向來都不覺得中國內地有fashion icon時裝偶像，還笑說他們可以參考宋祖英、李小琳的打扮。其實不然，fashion icon只是一個凡夫俗子給予的框架，可以是傳媒夾手夾口吹捧出來的，也可以是閣下關起門在神枱供奉的。我的時裝偶像名單可以有大路的木村拓哉，也可以是你聽都未聽過的水前寺清子。原來中國的fashion icons數起來都有一份不短的名單，第一就是靳羽西，也許只識SK-II姊妹的蜜絲佛陀或春風拂檻的露華濃的港女未聽過這一號的人物，但自小逛「友誼商店」和「廣州百貨」的我就對羽西這個化妝品牌印象很深。也許是那時的它們的招牌很「面白」，那麼有趣，到後來才知道此白面女人羽西姓靳，原來同時是中國第一代時裝設計師（和中國導演一樣，我唔識點分第幾代），她的style就是將化妝牌子的紅與白溶入打扮，永遠白面紅衫。 另一我認得的名字是馬可，香港潮人應該會聽過她的品牌「無用」打入巴黎的故事。我自問對她的認識不深，只知她造很多概念性的衣服。原來她很低調神秘，絕少開大騷和接受記者採訪，原來她不是馬可是「罵治」。我記得去年有人提出馬可打入巴黎是否表示中國的時裝已經走上國際的T台，個人看法認為是歐洲人獵奇心態居多，但獵奇也可以是好事，起碼勾引了你埋來，能否有下文就再看你的修為。名模方面有呂燕，多年前看見她為Dior行騷，只覺得怪人襯怪衫，報章說她顛倒了人們的傳統美麗觀念，我看還差很遠。倒是她因為「寒背」而參加模特兒培訓班又咁橋畀佢簽到個法國經理人令我覺得這些都是命運，「寒背」這麼負面都可以令她成為中國第一名模，因此切勿judge目下的逆境一定是壞。 其他還有許多時裝界人士，但我納罕那位Couture lady Madame Song怎麼沒有現身該文。連這顆明珠都遺留未免太過唔識寶了吧？我口中的遺珠Madame Song中文名叫宋懷桂，改革開放之後第二年居住法國的她飛到北京為Pierre Cardin首個中國時裝騷主持大局，幫手「卡士亭」的香港人有楊凡和鄧小宇。除了皮爾卡丹，她的老友還有阿倫狄龍和劉曉慶。由巴黎而來的春風吹度山海關，這麼輝煌的一次怎麼不會在中國的時裝史上記上一筆？皮爾卡丹有段時間曾經有錢到收購了美心餐廳（此Maxim’s當然不同彼快餐店，這是和春天百貨齊名的巴黎名物，也有米芝蓮那幾類星），Madame Song就把美心餐廳引入中國，並且在周不時call齊人馬開show！你冇睇錯，是一件件當時至潮的皮爾卡丹由巴黎空運到北京，只要你入去食餐便飯就可以順便欣賞現場model演繹了。如今再看，這不啻是一種劃時代的創舉，香港的Madame Ma創立Joyce教識了一整代香港女人穿衣，北京的Madame Song以另一種的招數為首都女性引入時尚文化教育，看來絕招的確是同途異路！ 圖1︰要是你問中國人為什麼不可以視Kate Moss作Fashion icon，可以，但當然西方人氣質與東方人大亦大有不同。我的獨家icon是日本任劍輝－－水前寺清子，我想像她那樣俏皮可愛。 圖2-3︰羽西本人，化妝品廣告用名模杜鵑，近年有類似SK-II神仙水的產品。 圖4-5︰馬可本人，遠征的巴黎作品，有點《秦俑》的味道。 圖6︰呂燕，今天比較多圖，因為朋友說都未聽過這堆名字。圖7︰其實近年中國出了一個有點cult的fashion icon叫Terrence Koh，在《Purple Fashion》很吃得開，連卡佛都找他拍catalogue，但相內的兩人只令我倒胃口。 圖8︰左1江澤民，右1為皮爾卡丹，右2就是宋懷桂。圖9︰Madame Song其實很有氣質。 圖10︰馬太教識了一整代香港女人穿衣，她與川久保玲。 Fashion Item 該份報章除了扮姜子牙大玩時裝封神榜外，另一部份是按年代檢閱流行時款的fashion item。你以為如今大量反日憤青，日本潮流就從未在大陸風行？錯了，毛澤東的孩子接受外國文化的第一波就是隨著日劇《赤的疑惑》（內地譯名《血疑》）播放，全國的日曆封面由雷鋒轉為山口百惠，另一名劇《排球女將》則令滿街都是幸子衫、幸子頭。 在早期逢穿喇叭褲者必為流氓，而西裝則在共產黨的第十三次代表大會裡首次有常委取西裝而棄中山裝/軍裝。所謂中國的改革開放，某程度上最著名的口號就是「讓一部份人先富起來」，那麼先富起來的的那一部份人最喜歡買的是什麼item？只不過是金勞，但最近大陸人托家母查詢的名錶已經是萬國牌了，聽不明萬國牌吧？我聽到都一頭霧水，IWC是也。 有一個女裝髮型，在大陸堪稱經典中之經典，樣子是徐小鳳80年代常吹的那個高陰立體微卷長髮。但我一不知那髮型還有名堂，原來叫「雞窩頭」，雞窩落在抵死的廣東人口中卻變成了「雞竇」。然後更有趣，大字標題「90年代，我們開始時髦」Wow，時髦，一個多麼不時髦的term。 90年代大熱的是︰文化衫、安利芳、雅芳、板仔衫、松糕鞋、大哥大與郭富城《對你愛不完》的中界髮型，總結而言都是肉麻但有趣。到2000年左右開始就和主流世界一樣，一切以金錢為依歸的橙色物質時代來臨（橙色之後應該是New Age的綠色）。2005年中國版《Vogue》（及後大量潮流雜誌）出現和杜鵑等等名模崛起都象徵中國時尚迅雷不及掩耳地發展。但我覺得全文的highlight是一位90後（wow，199x年出世，我仲想唔認老？）撰稿人的一句「非主流才是當今的主流」。中國時尚似乎比香港更找對了方向。 圖10︰山口百惠的《赤的疑惑》在中國大陸的影響遠較本土強勁，至今仍在全國電視台不斷重播。年輕的你，飾演百惠父親那位就是《我Miss係大佬》裡仲間由紀惠的外公。圖11︰《排球女將》的幸子頭。 圖13-14︰我從來都未試過覺得中山裝唔潮，不就是同志們的Chanel … Continue reading
09 S/S Menswear Playback Part 2
兩輯合共十八隻VCD的《輪流傳》在有時間睇一集沒時間停半年的情況下終於看完了。裡面常常提到五十年代的工展會，社會風氣很支持本地品牌，耀人恤、紅A、雙妹嘜比比皆是。外國名牌也不是不買，女主角媽媽去連卡佛買蓮娜‧莉茲（Nina Ricci）香水送禮，可謂華洋雜處共冶一爐。我多麼嚮往那個年代，多元而純粹，人人都不同，人人都單純。 有人問為什麼香港人不支持本地創作/品牌。我會這樣看，國際名牌的水平是國際級的，沒有理由堅拒，而土炮名牌，如果質素足以引以自豪，也從來沒有不買的道理。當然，Kitterick和izzue的重點並非本土特色，而以本土特色作招徠的G.O.D.和上海灘，坦白說，前者尚有可為，後者尚待改進。 其實香港青年的創意不會差，畢竟面對世界，可以接收全世界各類生活靈感，一葉堂的書和雜誌供應源源不絕，講氣氛歷史，未被胡亂重建舊區亦具不少。理工時裝畢業生寄給外國名牌的習作在被拒絕之後遭名牌盜用，香港設計師水平可見一斑。這周且看外國品牌如何國際化。 Gaspard Yurkievich 巴黎是時裝之都，所謂「國際化」就是要打入巴黎而風行全球。Gaspard Yurkievich雖是巴黎人，但他尚屬後生一代。他98年得了法國國立高等裝飾藝術學院（ANDAM）的比賽，然後拿著獎金創業開騷。 他來季以Chanel的無領積克作靈感放諸男裝，黑白灰和雙色皮鞋亦跟足香奈兒，相反真正的Chanel男裝都沒有這麼用力。設計適合二十代至四十頭，青春氣息十足，比不少大名牌還有趣。 Gaspard Yurkievich是靠獎金創業，發展至今已有十年。香港沒有太多設計比賽來支持本地學生，有種植的土壤也要有陽光的滋養，更著名的支持新秀計劃是美國Vogue及CFDA，值得香港借鏡。 Number (N)ine 名曰9號的宮下貴裕到巴黎發展已有四年，不能算季季驚天動地，但總算平平安安。這個秋冬有時裝化的美式拉夫羅蘭再造，下一季則是向Brian Jones上香，另一宮下貴裕定時上香的是Kurt Cobain。 講起Kurt Cobain，插入一則題外話，我喜歡時裝，但也同時喜歡整體的流行文化。喜歡打扮而只懂看看雜誌must buy的人靚極都有限。因此，不怎聽搖滾樂的我為著知道Kurt Cobain這個人就去看吉士雲遜的《最後的日子》（Last Days）。電影加上Kurt Cobain的演唱會讓我明白了為什麼那麼多後生仔將他奉若神明。就是這樣，幾年來我欣賞了我本來未必欣賞會到的電影、文字、音樂，時裝替我打開了眼界，一個廣闊而精彩的世界，而不是一班三十人的幼稚生。 09 S/S的Number (N)ine其實比較像Anna Sui幫Brian Jones裝身。男模一個個頭頂各色Brian Jones招牌Bob假髮，穿些舊的絲絨、流蘇、蕾絲。個人認為是宮下的破格作，因為是他少見的嬌艷姣妖，特別留意那些絲襪仔。一向買開Number (N)ine的客仔看見這系列，其實都幾煩。 若針對考究這好算是日本時裝的人，我想是不必了，我想告訴你的是國際化不過是這樣罷。不是每每都要改造和服或解構爛衫的，再純以那些作招徠，難以生存啊。 Ann Demeulemeester 上回提到明年春夏之第一大潮流是睡衣，Ann Dem.就是其中之一。向來必備的條子，此回加上波點，換了柔和的米白色，一個pajama collection就出來了。 Ann Demeulemeester是比利時設計師，雖然看了那麼多年之後的你看不出個所以然來，但至少大家仍然叫她比利時設計師。要是說香港設計的創意不足，我想其中也因為缺了博物館，歐洲的博物館文化使普通人都很有文化修養，香港沒有這些水份和營養，於是如何創出香港特色？ Veronique Branquinho 方才說盜用了香港畢業生設計的就是Veronique … Continue reading
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